虹鱒「變身」三文魚，你見過這麼騷的操作嗎？

天下 08-18

虹鱒與三文魚有什麼關係？胡扯，沒什麼關係，兩者只是長得像而已。

近日，中國水產流通與加工協會牽頭的《生食三文魚》團體標準出台。其標準將虹鱒「空降」為三文類，引發熱議。

但是該標準發布僅3天，

估計是頂不住強大的輿論壓力，中國水產流通與加工協會便悄咪咪地將其刪除了，並裝作「無事發生過」。

這可逃不了人們的火眼金星，不少網友早就將發布的標準截圖存證，就算協會將其刪除，也無法掩蓋就這種「指鹿為馬」的行為。

為生食虹鱒肉買單？不存在的。對於本身品質不夠，協會改標準來「湊」的行為，消費者強烈拒絕。

中國水產流通與加工協會發布的《生食三文魚》團體標準（報批稿）的公示截圖。圖/澎湃

虹鱒是虹鱒，三文魚是三文魚

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虹鱒與三文魚有什麼關係？胡扯，沒什麼關係，兩者只是長得像而已。

虹鱒屬於淡水魚類，英文名是rainbowtrout（學名Oncorhynchus mykiss），原產於美國阿拉斯加地區山川溪流中。因身體一側有一條清晰的彩虹樣痕迹而被稱為虹鱒。

虹鱒的外形非常好辨別，但是虹鱒肉卻跟大西洋鮭肉極其相似。

而三文魚的英文名是「Salmon（鮭魚）」，屬於海魚類。其中原始棲息地為大西洋北部的大西洋鮭，是三文魚類的「美味代表」。20世紀初「成為歐洲和北美東海岸海水漁業的支柱海產」，那時大西洋鮭成了歐美人的「家常菜」。

這才是三文魚。

對於這個舶來品，中國人是滿心喜歡。當大西洋鮭登陸中國市場時，因其橫條的肉紋，被國人親切地稱為「三文魚」。三文魚的肉質非常鮮美，口感細膩且肉有微微彈性。更加方便的是，三文魚可以生食。

只要將三文魚切好片，加以佐料便可直接入口，這簡直是不少懶鬼的「福音」。

物以稀為貴，三文魚偏高的價格讓很多人望而卻步。能像家常便飯一樣頓頓吃三文魚的，不是小康家庭，就是家裡有礦。普通人為了解饞，只能隔一陣子吃一頓。一些人從中看到了豐富的利潤，開始搗鼓新的花樣。於是，跟三文魚肉非常相似的虹鱒魚被拎了出來，擺上餐桌被稱為「國產三文魚」，價格自然比三文魚要便宜不少。

哪個是虹鱒，那個是三文魚，真的是讓人傻傻分不清。

直到央視曝光虹鱒魚「冒充」三文魚，從而進入到中國人日常飲食時，人們才大吃一驚，原來「

青藏高原很早以前就開始養殖三文魚，目前已經佔據了國內三文魚三分之一的市場。

」

消費者才意識到，自己已經被當做傻子耍了。

三文魚在日本只是二流食材？

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在東亞，另一個好吃三文魚的國家是日本。

日本人非常會玩，用三文魚沾上芥末和醬油，嚼起來簡直美滋滋。除了生食三文魚片，三文魚還被用作三文魚飯、三文魚壽司，香煎三文魚等。日本人連三文魚皮和三文魚籽都不放過，將三文魚皮香香脆脆的魚皮片，三文魚籽在齒間爆開，絕對是吃貨享受的時光。

極其挑逗人們味蕾的三文魚籽。

但是三文魚在日本的食材界排位並不算優秀，大概是中等水平。

日本人對食材的挑剔，已經達到了非常「可怕」的程度。

品質安全，是食材的最基本標準，安全不夠格的食材是絕對會被摒棄的。然後就是色、香、味等等，經過層層篩選，廚師的準備過程，都像是藝術品展示。

隨著日本人對魚類附帶的寄生蟲問題越來越重視，加上環境污染，日本周邊已經很少有可以生食用的三文魚了。如果從歐美進口三文魚，也很難保證在運輸途中不會出現二次污染。

在一部火爆的紀錄片《壽司之神》里，征服了美國總統奧巴馬的壽司之神小野二郎，卻沒有做「網紅」三文魚壽司，而是選用更加乾淨與高級的魚類作為壽司食材。除此之外，日本人用作做生食的刺身食材，最常見的是金槍魚、鯛魚、鰻魚、北極貝等食材，用三文魚反而越來越少。

壽司之神的海報里沒有三文魚壽司。

但這並不代表日本人就不愛三文魚，日本人在歐美地區如果逢上品質高的三文魚，

日本人吃起來可是當仁不讓，你絕對會甘拜下風。

但是在日本國內如果實在想吃三文魚，最好去一些靠譜的老店。不僅食物做得棒，老闆說話也好聽，你會超喜歡那裡。

這時候，要是讓孤獨的美食家井之頭五郎來吃三文魚，估計屏幕前又一波觀眾要哭著喊餓了。

餐桌食品不安全，我們依然生活在屠場里

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人們憤怒之餘深思，淡水虹鱒能生吃嗎？

儘管有不少專家學者為中國水產流通與加工協會背書，並將其歸為三文魚類，但是卻沒人保證生食對人體不造成傷害。

懂常識的人都知道，生食淡水魚類中所附帶的寄生蟲，往往會進入到人體中，最後造成不可預計的傷害。

本來歡歡喜喜地吃三文魚，最後吃出個病來遭罪。

也有人跳出來說，虹鱒煮熟了就可以食用啊。那如果虹鱒可煮熟食用，為什麼又把虹鱒歸為生食三文魚類呢？

明顯的掛羊頭賣狗肉來欺騙消費者嘛。

如果商家告知消費者虹鱒應該熟食，同樣可以做出自己的口碑和品牌，不用非得「傍」三文魚獲利。

所以說，通過降低標準來達到食用合格的方式，是非常愚蠢的操作。

但究其根本，則是相關機構對食品安全的忽視，而這在美國早已有先例。

吃三文魚，似乎變成了很困難的事，一不小心就吃了虹鱒。

1852年美國作家辛克萊在一個屠宰場里「卧底」七個星期，寫出了一本震驚全美的小說《屠場》。他描繪道：

「壞了的豬肉，被搓上蘇打粉去除酸臭味；毒死的老鼠被一同鏟進香腸攪拌機；洗過手的水被配製成調料；工人們在肉上走來走去，隨地吐痰，播下成億的肺核細菌……」。

連美國總統羅斯福都被辛克萊描繪的畫面噁心得不得了，當他吃著早點閱讀此書時，突然大叫：「我中毒了」，然後把還沒吃完的香腸通通扔到窗外。後來，這部作品催生了美國屠宰法、食品法等一系列法案的出台，還誕生了著名的機構FDA——美國食品藥品監督管理局的前身。

一百多年後的今天，我們不敢說自己比先人幸運多少。因為只要餐桌食物不安全，我們依然生活在百年前的屠場里。