日本見聞錄：熟悉而陌生的國度

從來沒有一個國家象日本這樣對中國歷史進程產生如此深遠的影響。人們對日本的態度也是天差地別。百聞不如一見，2016年7月初，帶著滿腔的好奇，抵達了這個熟悉而陌生的國度，開始了日本本州的七日之行。

西安有直達日本大阪的春秋航空公司的航班，飛行時間三個半小時，相當於西安飛往烏魯木齊的時間。飛機半夜起飛，三個小時後抵達日本大阪灣上空，城市的燈火沿著海岸線一路鋪開，溫暖的燈光碟機散了黑夜的睏倦。走出機場已是北京時間四點多，這時天際已泛魚白。「日本」本意就是太陽升起的地方，看來是有一定道理的。

乘車半小時後到達大坂市郊的一處民宿，女主人在電梯旁笑容可掬向每個進入電梯的人鞠躬，相比狹小的前廳和電梯，房間很是寬暢，房內物品配置豐富堪比五星級酒店。休息大約一個多小時，聽見細小的響動，原來是送早餐，一包奶和一個麵包從一個書本大小的小窗戶放了進來，小窗戶其實是個掛著的小木板，從外面手一伸可以放小東西到下面的小木台，這樣的設計使得外面的人送東西裡面的客人不用開門，比較人性化，日本人對細節的追求讓人為之動容。

大阪城是大阪的標誌性建築，1583年由豐臣秀吉所建，也是豐臣家族所在，城外的護城河有點象西安的護城河，但要寬很多，水也很清，城牆是用石頭砌成呈不規則狀。天守閣矗立在城中央，在日本純凈的藍天白雲下顯得格外醒目。這裡的**功成員很多，中國遊客一下車這些人便給手裡塞傳單，一路跟著遊客宣傳他們的理論。心齋橋是大阪的最大購物區，有很多免稅店，基本上是國人必游之地，這裡店鋪林立，遊人熙熙攘攘，游完上車時除我兩手空空外，其他同行的已是大包小包的，有人已經在抱怨拿的行李箱太小了。

當晚住在日本最大的淡水湖------琵琶湖邊的一個酒店，酒店與湖相隔幾十米，中間是一片草坪，草坪上放著幾把椅子供客人休息。晚上十點多，洗去一天的疲憊，在酒店無人值守的小超市投幣買了一罐啤酒，坐在草坪椅子上，除了旁邊十米多處有個日本老人一動不動地坐著，再沒有其他遊客。一輪新月透過雲層灑下輕薄的月光，湖面微波粼粼，系在岸邊的一隻小船上下跳動著。呷一口淡淡的日式啤酒，迎著涼爽的微風，遠在異國他鄉，一切煩惱瞬間煙消雲散，旅行的意義恐怕莫非如此。

富士山居然不收門票，可能很多人都覺得不可思議，其實日本很多景點都沒有門票，景點前也沒有那麼多商業攤點。富士山下的大片林地是日本人自殺的聖地號稱自殺森林，2002年從這片森林中清理出了78具屍體。孤獨的日本人自殺率很高，日本人至死也不願麻煩別人，所以在人生最後一程會把工作交接完畢，穿戴整齊來到這時，套上絞索，了此一生。汽車在盤旋了一小時之後來到了山腰的停車場，出發時還是風和日麗，下車時已是風雨交加，狂風吹的人難以前行，大巴車上下來的中國遊客們象飄零的樹葉紛紛衝進遊客服務中心和一個購物店再也不願出來，我也躲在店內，看著窗外驚慌失措的人們，這時，十幾個男男女女的日本登山者全副武裝低著頭排著隊走了上來，但並沒有進屋，只是在屋檐下稍做休整，一名女領隊嘰里咕嚕說了幾句，隊員們齊聲聲地「嗨、嗨」兩聲，跟著領隊頂著風雨默默向山上走去，一會便消失在煙雨籠罩的黑色山體中。日本人的紀律性和忍耐性讓人肅然起敬。

松本城位於長野縣松本市，這座只有20多萬人口的山城是日本有名的古城。松本古城建於16世紀，雖屢經修葺，但基本保持原貌。這坐古城比大阪城更為雄壯，大阪城居於鬧市，有些局促，而松本城居于山間一塊平地，黑白相間的天守閣與不遠的群山遙相呼應，寬廣清澈的護城河水倒映著藍天白雲。信步在這坐寧靜整潔的小城 ，走進一條小巷，兩邊是精緻的日式一層至二層木質小樓，街道雖然不寬，但乾淨暢通，街邊沒一輛停放的車輛，有幾個商鋪靜靜地開著，其中有間舊書店，很小，但書很多，除了日文舊書外，還有些線裝的中文古書，店裡並沒有什麼顧客，只有一個瘦小老人面無表情地坐著，整個巷子除了我們幾個遊客外，幾乎空無一人。走到巷中的小橋上，兩邊的小木屋兩邊排開，河水慢慢的流淌著，仔細一看河中居然有一尺多長的魚在游來游去，這坐小山城寧靜安逸的讓人不可思議。

白川鄉合掌村被列入世界遺產名錄，這是一個典型的山間傳統民居。日本人多地狹，和中國一樣，山區里也住滿了人，但是日本山區居民居住設施完備，居住條件甚至比大城市還要好。合掌村位於群山環繞的一片稻田中，因村民的屋頂還是保持著用稻草建成人字形的而得名。這裡只有百十戶人家，雖然很有名，但仍舊保持著傳統，每家每戶房前屋後都鮮花簇擁，在一家門前，我們甚至看到了幾枝盛開的百合。幾家民宿和居酒屋安靜地開著門，基本看不到當地居民，日本人都比較宅，有好奇的中國遊客走進人家院子向屋內張望，女主人走出屋內驚慌失措的做出往外哄的動作，讓人不經啞然。村後的山林中成片高大的杉樹直聳藍天，個個都有一抱粗，漫步期間，如同走入童話世界，路邊偶遇了一隻長得很卡通的青蟲。臨走時才發現這裡居然也是免費參觀。

京都與西安是友好城市，這裡和古長安一樣曾長期是日本的都城，二戰期間，梁思成和林徽因力保京都的古建築不被美軍轟炸，為之做出巨大貢獻。這裡地標是金閣寺，是一座金壁輝煌的仿唐代建築，因整個殿外牆用金箔裝飾而成而得名，已被列入世界遺產名錄。金閣寺金色的倒影投映在旁邊的鏡湖池裡，與周圍的青山綠水相映成趣。

在去往奈良的路上，途經著名的茶葉之鄉靜岡縣，路邊一片片綠油油的茶園，茶園邊上都有些象路燈一樣的電杆，聽導遊講那時為了防蟲的設施，日本人堅持不給茶葉打農藥，只好投巨資用燈光誘殺蟲子，這種設施一畝平均下來得投資100多萬人民幣。日本農產品很貴，但品質也很高。

奈良也是西安的友好城市，這幾年中日關係緊張，基本沒有人提起這事了。奈良也是座歷史名城，這裡的神鹿公園散養著的流氓鹿聞名世界，這些鹿既可愛又可恨，一走進公園一大堆小鹿會圍上來找你要吃的，沒有吃到的會咬著你的衣服一路跟著你，不時有女孩子被咬著衣服發出尖叫。

東京銀座是東京的中心，也是世界知名的商業中心，對於買遍全球、看遍高樓大廈的國人來說，這裡其實並沒有什麼特別之處。東京人口四千多萬，世界第一，即使在銀座這樣是繁華的商業中心，交通依然很暢通， 其實在日本幾天，無論是城區還是市郊，基本上沒有遇到過堵車。大城市裡上班族基本公共交通出行，開車的人並不多，路上也少有豪車，基本都是日本產的兩箱車，日本人開車很守規矩，幾天里印象中沒有聽到過有汽車鳴笛，加塞亂變道也幾乎沒有，我們在高速路上行駛，大巴車從沒有開到過超車道上，即使前面車流量大，超車道也永遠是暢通的。日本買車是需要有停車位的相關證明才能買車的，而日本的停車位很少象國內在路邊劃一排，而是會轉專門在門前空出一塊地劃車位，車位很小，有時幾有兩三個甚至一個，但標線清楚。在小城鎮里商鋪前都會劃有車位，而且離商鋪門最近的永遠有標註的殘疾人車位。日本的自行車道和人行道是混在一起的，人行道與汽車道沒有行道沿，行人和自行車穿馬路基本是無縫對接，沒有任何障礙，雨水井蓋與地面平行，不行國內城市那樣有落差。城市裡騎自行車的人很多，以家庭婦女居多，自行車顯得有些老舊，且儲物籃都放在後架上。

日本大都市的年輕人有打扮另類的，染的金髮，誇張的耳環；也有穿著傳統和服在寺廟照成年禮的青年男女們。成年人著裝束則顯得守舊很多，男性上班族一律白衣黑褲，甚至大熱天也打著領帶，婦女很多穿著長褲，穿裙子的都很少，想想國內這個季節滿大街的超短裙大白腿，日本人顯得有些無趣，怪不得自殺率那麼高。

日本的物價很高，一碗拉麵40多、一瓶水約10元，一份和牛800多（以上均為人民幣），但所有商品都是明碼標價，售價及8%的稅都標註清楚，而且無論景點還是酒店基本統一價，包括在機場。日本農產品價格高昂，傳說日本教授級的收入一般都買不起一整個西瓜。這除了政府補貼因素外，各種農業協會指導著種植規劃，保護農產品價格穩定，發揮著很大作用。

在短短的幾天行程里，留給我印象最深的是這裡湛藍的天空，純凈的空氣，河流無論是城市或鄉村，均清澈見底，看不到

任何的垃圾，河裡魚兒游來游去，沒有人去捕撈，稻田裡隨處可見碩大的鳥兒在悠閑的踱步。 所以有人說，日本的鄉村其實才最值得我們欣賞。

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