史上最全手錶知識講解，一秒變行家！

時尚 08-22

原標題：史上最全手錶知識講解，一秒變行家！

鐘錶世界不僅有著悠久的歷史和底蘊，其幾百年來不斷推陳出新的技藝與創新更是充滿了無窮的魅力，於是我們將那些鐘錶裡面五花八門的專用辭彙與有趣知識做了一個大集合，希望您在賞表玩表的同時，亦能有所收穫。

名詞解釋避震器

▲Incabloc

▲Kif

手錶中的避震器，顧名思義，就是機芯內為了避免細小部件在震動衝擊下受損而設計的將震動緩衝掉的機構。該機構自誕生之日起，數得上名號的設計就有二三十餘種。但，與設計數量相反的，是避震器的位置與原理的基本相似。位置方面，最常見的就是安裝在擺輪軸承上；原理是通過彈簧裝置使寶石軸承與齒輪軸尖由硬接觸變為軟接觸，從而給軸尖相應的彈性空間以防止擺輪軸尖因外部震動而產生斷裂或變形的情況。

其後，隨著時代發展，避震器的設計數量經歷了一個不斷「精簡」的過程。時至今日，最為人們所熟知的，應該是Incabloc和Kif兩種。關於這兩種避震器的區別，有一種說法是Incabloc的簧片相對較粗，能承擔的衝量更大，而Kif則是對細微振動的調節性較好。但對於普通表迷來說，Incabloc和Kif最顯著的區別應該是在簧片的造型上。Incabloc的造型為馬蹄形，而Kif避震器簧片的造型則像蠍子的兩個前臂般彎曲後合攏。這，也是區分Incabloc和Kif最便捷的方式。

Jewels 寶石數

夾板上的「Jewels」

字樣是不是代表著機芯中有鑽石？

Jewels，中文譯為寶石。之於鐘錶機芯上，確實曾經有一段時間表示的是機芯中有多少以天然寶石為材料製得的寶石軸承，「17 Jewels」就意味著機芯里真的有17顆天然寶石。寶石的種類也不局限於鑽石，紅寶石、藍寶石都有。但，這是幾百年之前的事情了。

上述情況一直持續到了人造寶石的誕生。以Al2O3為原料製得的人造寶石的耐磨性不遜於天然寶石，再加上使用成本的天差地別。人造寶石，或者說，人造紅寶石，很快就取代了天然寶石成為了機芯中寶石軸承的主要材料。

時至今日，雖然機芯的夾板上依舊能看到「Jewels」的字樣，也市場能聽到某機芯17鑽的叫法。但是，無論是「Jewels」還是「鑽」，所指的都是以Al2O3為原料，以Cr2O8為著色劑製得的人造紅寶石。

垂直離合

與汽車中離合器的作用相似，計時機芯中離合器的作用在於使發條輸出的動力傳送至計時系統，從而開啟計時功能。其中，垂直離合，顧名思義，就是將計時秒輪安置在走時秒輪的正上方，形成一個垂直放置的結構，兩者之間設有鉗夾以起到控制走時輪系與計時輪繫結合與分離的作用。

碰到一款計時機芯時，要判斷其是否為垂直離合，最簡單的方法在於看中心秒輪上是否疊有一個異型鋼件，若有，或者說整個計時機芯的布局看上去非常「簡陋」，則其為垂直離合。這種略顯簡陋的視覺，正是垂直離合的缺點之一。除此之外，垂直離合還有機芯較厚、按壓所需外部力量較大等缺點。但其優勢也非常明顯，即啟停穩定、耐用等。

鵝頸式微調

鵝頸微調，顧名思義，就是一種用形似天鵝頸部的框架將快慢針包圍起來的微調裝置。功能上來說，與快慢針之於手錶走時精度的原理相同，都是通過收放遊絲的工作長度來實現手錶走時精度的調校，但在具體調校方式上有所不同。簡單來說，鵝頸微調是通過與快慢針接觸的定位螺釘來完成微調的。如此做法相比直接撥動快慢針，理論上說更便於定量且能在完成調校後固定快慢針。

除了功能上的區分，鵝頸微調最大的優勢或許表現在視覺效果上。經過精細打磨後宛若鵝頸造型的迴繞框架本身就具有一定的美感，再加上擺夾板的雕刻裝飾，無疑能一定程度上提升機芯的美觀性。最後需要指出的是，鵝頸微調是一類微調裝置的統稱，並不是某品牌的專屬，不同鐘錶品牌所用的鵝頸微調在造型上也不盡相同。

發條

發條是手錶的動力源泉，指的是盤繞在發條盒內的「片狀彈簧」。材質方面，早先為碳素鋼，如今常見的為Nivaflex合金。但無論何種，在手錶中的工作原理大同小異，簡單來說就是上鏈時發條軸順時針轉動並利用發條軸上的鉤子卷緊發條，以此「儲存能量」。隨後，彈性力促使發條放鬆，這一步可以理解為之前儲存的能量的釋放過程。但因為發條軸已止逆，所以發條只能通過外鉤帶動發條盒旋轉來釋放能量，而發條盒的旋轉自然也會帶動後續嚙合齒輪的運轉，直至發條貼於發條盒盒壁上。

由上可知，動力的大小很大程度上取決於發條的工作圈數。但有一點需要指出的是，發條的工作圈數與發條的長度並不一直是正比關係，其有一個上限的存在。這是很好理解的一點，過長的發條雖然乍看之下能使得盤繞的總圈數增加，但同時也會減少發條盒內發條放鬆的空間。所以，單純地延長發條以增加手錶動儲時間的方法，是有一個閾值的。畢竟對於機芯來說，發條盒不可能無限大。

就僅有的長動力手錶來看，朗格Lange 31無疑是通過增加發條長度來實現長動力的代表性作品，它的動力儲存達到了驚人的31天。究其原因，很大程度上在於兩根長達1.85米的發條，單根長度已是普通手錶發條的10倍左右。更遑論，Lange 31在串聯的兩個發條盒中均使用如此長的發條。

當然，兩根1.85米長度的發條理論上存在著諸如上鏈扭矩過大、動力輸出不穩等問題。但這兩項問題都被朗格妥善解決，前者通過外部工具予以上鏈，後者則是通過恆動力裝置來確保動力平穩輸出至擒縱系統。

夾板與主夾板

夾板，這個最初常以黃銅為材質打造而成的部件，某種程度上來說是決定機芯性能的關鍵所在，常被人分為主夾板與其他夾板兩類。其中，其他夾板在機芯中的作用相當於人體中的骨架，即位於機芯零部件上方並起到固定作用。因所處位置不同而有著不同的稱呼，例如固定擺輪遊絲的夾板名為擺夾板。且，各家鐘錶品牌對於旗下機芯中夾板的形狀與打磨裝飾也有著不同的詮釋，甚至於許多夾板形狀有著非常明顯的標識性。以至於，如今機芯夾板的形狀及其上的打磨裝飾，也成為了衡量一款腕錶是否美觀的標準之一。

主夾板，又名基板，可以說是夾板類型中非常重要的一種。顧名思義，指的就是所有零部件拆下之後的那塊底板，正反兩面均起到裝載機芯零部件的作用。且，主夾板在生產層面上，對於加工精度有著較高的要求，孔徑與凹槽深淺的加工精度據悉至少也要達到百分之一毫米甚至是千分之一毫米。

螺釘

擺輪上的螺釘主要有兩個作用。其一為平均擺輪的重量分布，也就是所謂的配重。要知道，在雙金屬擺輪的那個年代，因為加工精度的限制所以無法實現擺輪重量的平均分布。彼時，工匠會選擇在擺輪上安置對角對稱的不可自由旋轉的螺釘，從而實現平均擺輪重量分布的目的。但如今隨著加工精度的提升，該作用逐漸變得不再那麼必須。

其二為實現手動調節擺輪轉動慣量的目標。整個調節過程中，雖然擺輪與螺釘的重量都未曾發生變化，但因為旋入或旋出的關係，螺釘離擺輪中心的距離產生了相應的變化，從而最終影響擺輪的轉動慣量，以此調節手錶的走時快慢。額外一提的是，目前螺釘的安裝位置主要分外擺輪外緣與擺輪內緣兩種；至於螺釘的數量，則無定數。

擒縱叉

擒縱叉，在機芯中是一個形似「扳手」的零件，由叉軸、叉頭、進瓦、出瓦等組成。其中，出於減小摩擦的考慮，叉瓦部分一般由人造紅寶石製得。當然，硅或碳晶等擒縱叉的叉瓦部分自然就不需要以人造紅寶石為原料。擒縱叉在機芯中的作用，簡而言之就是通過與擒縱輪齒的釋放、傳沖、鎖接等過程，將機芯原動系的能量傳遞給擺輪遊絲機構後，再將擺輪遊絲機構的振動次數傳遞給指示機構以達到指示時間的目的。

額外提一句的是，並不是所有的擒縱機構中都有擒縱叉的存在，槓桿式擒縱、同軸擒縱等中有，但衝擊式天文台擒縱、雙向擒縱等中就沒有。更何況,根據具體擒縱類型甚至於機芯型號的不同，擒縱叉的樣式以及材質也會有非常顯著的區分，但該零件的組成及其作用基本相同。

腎形輪

腎形輪，是機芯中用來指示時間等式的凸輪。該凸輪的形狀，是以時間等式曲線為基礎經過計算而得的，因形似腎臟而有著「腎形輪」之稱。且，與地球公轉的周期相同，腎形輪也為一年旋轉一周。機芯運行過程中，腎形輪的邊緣起伏通過齒條，最終將時間等式的信息呈現於錶盤之上。

時間等式的顯現方式，目前常見的有兩種，一種為差值的顯現，就是在錶盤上直接表示出時間等式的數據，最大的計量範圍為-17鍾至+14分鐘，讀取真太陽時需經過「平太陽時+時間等式」的計算；另一種為直接以兩根指針分別指示平太陽時與真太陽時，真太陽時數據直接讀取即可。

48月齒輪

在萬年曆機芯中，有個核心零件名為「48 月齒輪」。顧名思義，其對應的就是4年中的48個月。該零件的結構非常與眾不同，齒輪外緣設有48個深淺不一的凹槽，其中最深的凹槽代表的是平年的2月，相對較淺的凹槽代表閏年的2月，再淺一點的代表小月，最淺的則代表大月。運行過程簡而言之，就是與48 月齒輪連接的槓桿會根據凹槽的深淺來以不同幅度撥動31齒的日曆輪或日曆專用凸輪，從而修正日曆顯示。

TPT?碳纖維

早先名為NTPT@碳纖維，是如今常見於RICHARD MILLE手錶錶殼的材質。這種材質源自瑞士一家研發公司——North Thin Ply Technology，其生產工藝據悉為先將碳纖維原絲浸入環氧樹脂中，再以此編織成碳纖維布。隨後，將碳纖維布以層與層之間45°角交錯「疊加」，並在6bar壓力下加熱到120℃後即成。自此，碳纖維布成型，後續只需送至鐘錶品牌的錶殼廠進行錶殼的加工製造即可。相比鐘錶品牌使用的傳統碳纖維，TPT@碳纖維最顯著的一個不同在於每層碳纖維布的厚度，據說僅為30微米。要知道，常規的碳纖維中每層碳纖維布的厚度基本為100多微米。

換言之，雖然沒有明確的數據指出，但從每層碳纖維布的厚度來推測，TPT@碳纖維本質上來說應屬小絲束碳纖維。這也就意味著，該材質在抗拉強度等性能方面都有著不俗的表現。事實上也確實如此。依現有數據來看，「TPT@碳纖維材料與已被認為擁有卓越物理性能的複合材料相比，破裂應力的出現概率降低25%，微裂紋的出現優化200%」。

當然，在外觀上，僅就RICHARD MILLE來說，TPT@碳纖維也是非常容易辨認的，以此而成的錶殼上有著波浪狀紋路，而非傳統碳纖維錶殼的格狀編織紋。

星柱輪

星柱輪，也叫導柱輪，是常見於計時機芯中的一個部件，但並非只出現在計時機芯中，具體的作用在於切換槓桿以讓兩個輪系發生（保持）觸碰或脫離的狀態。在視覺效果上，該部件非常容易辨認，有凸起與下凹部分且整體形似花瓣的即是。

從具體結構上來說，該部件主要分為兩層。下層棘輪的作用在於啟動，即通過外部力量推動星柱輪旋轉；旋轉後，則是通過該部件上層的輪齒來實現槓桿在星柱輪凸起與下凹部位之間的切換，從而使得兩個輪系發生（保持）觸碰或脫離的狀態。此處額外一提的是，星柱輪上層輪齒的數量沒有定數，如今常見的為5—9齒。

音簧

音簧是問表聲音的源頭，通常來說指的是以合金鋼為原料並通過一個長方形金屬塊固定在機芯夾板上的金屬條。報時中的聲響源自音錘敲擊所引發的音簧振動。且，作為報時的核心部件之一，音簧的材質、截面形狀、盤繞方式等對最終聲音的品牌有著關鍵性的作用。對此，大部分鐘表品牌都有屬於自己的「秘方」。

除了傳統的三問報時，還有一種被鐘錶品牌稱為「大教堂報時」的三問類別。相比傳統的三問，這類表最顯著的特點在於報時聲中的低音較重。就音簧而言，主要表現為長度的增加，視覺上就是機芯外緣的音簧盤繞圈數的增加。個中緣由，可以比擬鋼琴的琴弦。長度越長，聲音自然就越雄厚。

音梳

音梳，顧名思義，就是在音樂盒或音樂手錶中形似梳子的部件，即下端被切割成有著形似直排齒牙的鋼片。其作用在於和圓筒（盤）結合，演奏出事先設定好的曲目。整個發聲機制，以圓筒式音樂盒或音樂手錶為例，就是圓筒受到來自發條的動力後開始勻速滾動，此時其上的銷釘隨著圓筒的轉動撥動音梳上形似直排齒牙的簧片，從而實現振動發聲。

在整個發聲機制中，如果說圓筒（盤）決定了演奏的旋律，那麼音梳則決定了整個樂曲的音數及高低音。其中，音數取決於音梳上簧片的數量，例如8個簧片就代表著8音，數量越多演奏出來的曲目音色自然就更豐富；高低音則取決於簧片的厚度，需要的音越低簧片就越厚。當然，早先也有部分品牌為了追求低音的立體效果，會在音梳內側添加鉛塊。

遊絲

平遊絲

寶璣遊絲

圓柱遊絲鐘錶中遊絲的概念，於1675年由惠更斯提出以取代早期機械鐘內的單擺，指的是裝配於擺輪上呈阿基米德螺旋線形狀的盤簧。其在鐘錶中的作用，簡單來說就是帶動擺輪來回擺動以起到分割時間的目的。且，按照分類依據的不同，遊絲有著諸多分支。

若以原材料為分類依據，遊絲可分為合金遊絲及硅遊絲。其中，合金遊絲因為成分的不同而有著Nivarox遊絲、Spron遊絲、藍鈮遊絲等分支。

若以盤繞方式為分類依據，可分為平遊絲、寶璣遊絲及圓柱遊絲。其中，平遊絲指的是遊絲末端曲線與渦旋線部分處於同一平面的盤繞方式。當然，因遊絲末端形狀的不同，也有諸如Spiromax遊絲等品牌專屬設計的存在；寶璣遊絲，又名雙層遊絲或吊框遊絲，指的是遊絲末端上饒的設計，目的在於緩解機芯運作過程中平遊絲展縮不同心的情況；圓柱遊絲，早期常見於航海天文鐘，指的就是遊絲盤繞成立體的圓筒形，這種設計理論上在工作中不存在遊絲重心偏移的情況。

除了上述兩種分類依據，還有按照調校方式的分類，即有卡度遊絲與無卡度遊絲，兩者的區別在於有無快慢夾。

芝麻鏈

Fusee Chain，也就是如今國人口中的芝麻鏈，是一度盛行於機械鐘及懷錶時代但最終退出歷史舞台的「恆動力」裝置，實現原理簡單來說就是「力矩=力×力臂」，當然也可以粗略地理解為現代變速自行車的原理。發條盒與寶塔輪通過一根細小的金屬鏈相連，上弦時，寶塔輪旋轉，鏈條由下往上卷向寶塔輪，從而帶動發條盒內的發條旋緊；運行時，發條盒轉動，帶動鏈條由上往下回卷至發條盒。這也就意味著，整個動力釋放過程中，滿弦時的力對應的為力臂最小的寶塔輪上端小輪，接近落弦時的力對應的則為力臂最大的寶塔輪下端大輪。如此，一定程度上保持扭矩的恆定輸出。

到了手錶時代，部分鐘表品牌「復甦」了芝麻鏈這項有著悠久歷史的「恆動力」裝置。雖然因手錶與懷錶的尺寸差，搭載於手錶上的芝麻鏈相比傳統的難免有著些細微的區別，但在實現「恆動力」的方式上，可以說如出一轍。

誠然，芝麻鏈如今在手錶上起到的作用是「恆動力」還是提升表款的視覺效果，見仁見智。但有一點可以肯定的是，芝麻鏈的存在使手錶在手動上弦的過程中能始終保持較為平滑的手感，即不會出現因動儲增加而感到阻力的情況。滿弦時，寶塔輪上的「馬爾他十字」會「鎖死」寶塔輪，以避免多度上弦可能導致的發條斷裂。

鐘錶知識B錶盤工藝

錶盤作為手錶對外展示的最佳窗口，除了各種裝飾及色彩這些一眼就能看到的區別外，在材質及工藝本身，也有著諸多不同種類，以下這些特色各異的錶盤，你都知道嗎？

琺琅錶盤

江詩丹頓藝術大師系列琺琅表

琺琅是鐘錶特別是錶盤製作中一種十分常見的工藝，比起傳統繪畫，琺琅錶盤的最顯著特徵就是需要在火里高溫燒制，並且往往不止一次，通過多次燒制的精妙配合最終得到極為珍貴的色彩與畫面。運用不同手法工藝，琺琅錶盤可分為單色琺琅、透明琺琅、掐絲琺琅、內填琺琅、鏤空琺琅、微繪琺琅、灰色琺琅和金箔鑲嵌琺琅等，各有特色。

赤銅錶盤

寶珀藝術大師工作室雙牛爭王手錶

2015年寶珀首次將赤銅工藝運用到錶盤製作中，赤銅原產於日本，是一種主要由銅和金兩種材質構成的合金。根據其成分和質地的不同，合金呈現出介於藍黑之間的暗綠色澤。合金的黑綠色澤源自一種被稱為鈍化處理的工序，完成這道工序需要使用一種溶液。該溶液由乙酸銅（綠灰色）構成，傳統上一直由日本製造，在日語中被稱為rokushō。隨著rokushō溶液運用比例的增加，合金的黑色光澤會逐漸變深並呈現出更加濃郁的色澤。

璣鏤錶盤

寶璣5157BR

璣鏤是非常古老的裝飾工藝，多用於珠寶首飾行業。用在手錶裝飾上的璣鏤，依據產量分為手工璣鏤和工業複製璣鏤紋樣兩種。如寶璣錶盤上招牌式的巴黎釘紋圖案即是採用了手工璣鏤。

瓷繪錶盤

格拉蘇蒂原創九龍壁套表

格拉蘇蒂以梅森陶瓷為錶盤材質，隨後在其上彩繪各類圖案後進行燒制，形成獨一無二的視覺效果。值得注意的是，每一款梅森瓷合作款均可以在表面上看到著名的「藍劍交鋒」標誌，這一標誌源於當年薩克森公國國徽。

細木鑲嵌表

盤百達翡麗Ref.5089G-071 金翅雀

細木鑲嵌，亦可說是細木拼鑲，指手將木料薄片按設計圖稿拼貼於盤面之上，以形成完整的畫面。這項工藝的基本手法是按圖裁切木材，再粘貼到底板上。無論是抽象圖案，還是象徵性圖案，創作者必須廣泛挑選各種不同色調的材料，按照個人風格加以拼嵌組合。一般來說，細木鑲嵌錶盤至多不過採用200餘片細木，而百達翡麗Ref.5089G-071 金翅雀共計使用了30種不同木材，超過400塊木片鑲嵌而成，令人嘆為觀止。

母貝錶盤

雅克德羅LADY 8

珍珠母貝錶盤常見於女表，母貝錶盤取自海底的貝殼，經小心加工處理後裝在手錶上，營造獨特的美感。母貝錶盤的特點在於每一隻表的盤面都難以雷同，具有獨一無二的紋理及光澤，通過光波反射呈現出五彩繽紛的閃爍光澤。琺琅是鐘錶特別是錶盤製作中一種十分常見的工藝，比起傳統繪畫，琺琅錶盤的最顯著特徵就是需要在火里高溫燒制，並且往往不止一次，通過多次燒制的精妙配合最終得到極為珍貴的色彩與畫面。運用不同手法工藝，琺琅錶盤可分為單色琺琅、透明琺琅、掐絲琺琅、內填琺琅、鏤空琺琅、微繪琺琅、灰色琺琅和金箔鑲嵌琺琅等，各有特色。

漆面錶盤

萬國大型飛行員年曆表「 150 周年」特別版

漆盤製作流程是將彩漆用不同的工藝，手刷或噴塗塗覆在清洗過的金屬盤坯上，以形成不同顏色的漆膜，乾燥之後再拋光或打磨出預先設計的紋路即可。同時由於單次上漆過厚有很大幾率會在最終成型的盤面上出現氣泡，所以一般會採取「多層刷漆」的手法。今年萬國全新推出的150周年系列限量表款均採用了漆面錶盤工藝，白色或藍色漆面錶盤均經多層上漆工藝精心打造而成。

備長炭錶盤寶珀

Villeret經典系列「藝術大師」工作室炭工藝手錶

在將赤銅工藝引入高級製表後，寶珀再次將備長炭應用到錶盤製造中。備長炭是一種採用傳統方法燒制的日式木炭，這種木炭的奇特之處在於其燃燒後擁有極高的密度，這是烏岡櫟木材在1000-1300攝氏度的高溫爐火中煅燒後的結果。備長炭錶盤的特點在於其具備和不鏽鋼同等的強度，同時錶盤的紋理則略帶滄桑感。

隕石錶盤

歐米茄超霸系列皓月之灰「隕石」表

將隕石碎片作為錶盤材質的確算是一種創舉，以歐米茄為例，超霸系列皓月之灰「隕石」手錶所採用的隕石錶盤取材於在史前時代就墜落於納米比亞地區隕石的切片。這種鐵隕石因其經典的魏德曼花紋而備受設計師的推崇，即不規則的幾何條痕，可營造出獨一無二的錶盤紋理。

碳纖維錶盤

柏萊士BR03-94 R.S.18

作為高科技材質的代表，碳纖維的特點在於其比鈦金屬輕盈、但硬度更強，同等體積下它的重量僅是鋼的五分之一，而強度卻是鋼的5倍。除了無可比擬的韌性，碳纖維錶盤獨特的格紋狀編織紋理也非常美觀現代，令表款更富立體感。

微砌馬賽克

錶盤卡地亞Santos Dumont駿馬裝飾表

馬賽克鑲嵌工藝是一門有數百年歷史的手工藝術，微砌馬賽克錶盤需要將小於1mm直徑的微型嵌片手工鑲嵌至錶盤之上，隨後進行統一加固，以確保圖案表面均勻平滑。通過各類寶石搭配，微砌馬賽克能夠在錶盤上呈現出各式各樣多姿多彩的畫面。

錶殼材質手錶的世界包羅萬象，光是一個錶殼材質都可以說上很久。除了那些常見的金屬類，其實還有很多不為人知的特別材質也被應用於鐘錶製作中，其中有一些甚至會讓你大跌眼鏡。

鉭金屬錶殼

鉭的化學符號為Ta，是一種呈現灰藍色的惰性金屬，特點是具有優秀的抗腐蝕性、抗磁性以及較小的膨脹係數，所以被廣泛應用於航天領域。而在鐘錶領域，鉭金屬可謂是新秀，以其作為錶殼材質的品牌印象中也僅有如沛納海，F.P.JOURNE等少數幾個，倒是頗為可惜，畢竟鉭金屬特別的色澤和穩定性對於錶殼而言還是有很大積極意義的。

鋯合金錶殼

將鋯合金作為錶殼材質，最早是由海瑞溫斯頓前任總裁Ronald Winston先生於2002年正式引入鐘錶中。同樣是在航空領域有著出色表現，鋯合金與鉭金屬無論是在顏色還是特點上其實有著很多相似之處，也具有極強的耐腐蝕性和穩定性。作為海瑞溫斯頓的專利技術，鋯合金被用於Project Z系列的錶殼製作上，並有逐步向其它系列融入的趨勢。

魔力金&王金錶殼

魔力金（Magic Gold）是宇舶獨創的一種合金材質，2012年首次問世，其成分包括金、鉑和銅，然後以某種比例熔合而成，比起傳統貴金屬，魔力金的最大優勢在於具有極強的防刮特性，據稱只有鑽石能在上面留下痕迹，在此之前，K金容易被劃傷一直都是困擾貴金屬腕錶的一大問題。王金（King Gold）同樣是宇舶所創的專有合金，其色澤比起普通的5N紅金更加紅艷，為此宇舶在配方中提高了銅的比例，並添加鉑以確保色澤的長期穩定性。

TPT?碳纖維&TPT?石英纖維錶殼

RICHARD MILLE獨家研發的創新材質，其工藝可大體理解為先將碳纖維原絲浸入環氧樹脂中，再以此編織成碳纖維布。隨後將碳纖維布以層與層45°角交錯疊加，並在6bar壓力下加熱到120℃，後續將其送至錶殼加工廠進行加工製成即可。TPT?碳纖維材質的錶殼具有極強的辨識度，獨一無二的線條式紋理比起傳統碳纖維的格狀編織紋更具層次感。隨後，RICHARD MILLE在此基礎上所研發的TPT?石英纖維由數百層石英絲線組成的薄層複合而成，無論是色彩穩定性，耐高溫性還是堅固性等同樣出色。

石墨烯錶殼

RICHARD MILLE RM 50-03的設計中不僅結合了鈦合金和TPT?碳纖維，還將另一種全新材料引入鐘錶製造中：Graph TPT?，或我們通常所說的石墨烯。石墨烯作為一種革新的納米材料，重量比鋼輕6倍，但強度卻是鋼的200倍，RICHARD MILLE將其引入到製表中，不僅大大降低了手錶的重量，同時也增強了碳纖維的物理特性。得益於此，RM 50-03連同錶帶重量不足40克，是鐘錶史上最輕的機械計時錶。

藍寶石水晶錶殼

說是藍寶石水晶，其實是一種無色透明的錶殼材質，其與大多數表鏡所用的藍寶石相同，並非使用天然寶石製作，而是一種合成材質。雖然如此，事實上獲得藍寶石錶殼絕非易事。首先藍寶石錶殼具有莫氏9級的硬度，僅次於鑽石，極度抗磨和耐操。其次製作加工的難度也很大，形式單一的鏡片已需鑽石刀片精心切割、打磨，錶殼的部件數量大、結構複雜，單論切割，工藝難度已可見一斑。

木質錶殼

由於木質對溫度與濕度的需求較金屬來說較為嚴苛，木質外殼的鐘錶多是處在相對穩定的環境中，比如大型的座鐘與掛鐘。所以在手錶時代木質錶殼非常鮮見，但對於這一另類材質，來自義大利的WEWOOD卻是頗具心得。從品牌名字中我們就可以看出，WEWOOD所生產的都是完全由環保材質打造的純木手錶。憑藉著木料的天生特性，WEWOOD木質手錶比起傳統手錶要輕盈得多，一般都在40g左右。此外，雖然受限於環境等因素木質錶殼可能較易損壞，但好在價格低廉，還是很具性價比的。

乳酪錶殼

對！你沒有看錯，乳酪都可以製作錶殼。亨利慕時不僅提出了這一瘋狂的想法，還將其變成了現實。這款名為Swiss Mad的手錶，其錶殼完全以100%瑞士乳酪製作，不過品牌還是對其做了特別的加工，加入了複合材料使得其不會變質發臭，當然也就無法「品嘗」錶殼了。不過可別小看這款以乳酪打造的手錶，其官方定價超過了100萬瑞郎，可以說是這個世界上最貴的一塊乳酪了。

錶殼形

狀圓形