20個男裝製版問題解答匯總

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問：正裝的胸背差為何小於便裝的胸背差？

答：正裝是指精做的男西服，禮服，燕尾服等這類服裝的三圍很合體，與體型想吻合。衣領大都為敞開式的翻駁領。在工藝設計中，前衣身還要加胸棉，步襯來填充男性的胸廓造型。這樣一來，在打版中自然就要把前腰節，胸高線往上抬高0.5—1厘米。（因為胸棉的厚度）這樣，前衣上平線就會高出後中BNP點0.5—25px。當然，後衣直開領不得超過2.3厘米，因為後衣上平線至胸圍線為後背高長，像這樣的結構表現出來的成衣縫是在人體的正肩縫上，平視是不易看到的。然而，有些便裝的肩縫線往往是前置的，這就是後衣補前衣長的手法。便裝除了胸撇門量減小和前胸高減低外，胸圍的加放量也增大了，這就是把人體的厚度壓扁。擴展成一種寬度來達到他所需的容量。所以，便裝的規格尺寸一般會大於正裝一個檔。便裝後衣直開領也會調大0.3—12.5px，使後領圍增長，這就是便裝背長增長的原因。

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問：怎樣確定男裝中的肩角度？

答：男裝中的肩角度設置是按衣款款式確定的。男性原本的平均角度為22---23度。譬如：男西服在肩部都會設置1厘米左右的墊肩厚度及胸棉，所以西服的平均肩角度為21°前上平線還作20px，上浮。又如商務夾克裝，可不設墊肩、胸棉，所以它的肩角度可設置在23度。用後衣補正前衣長的方法打版。另一些帶有運動型的夾克衫比較寬鬆，肩角度可設置小些，為20度。如果是落肩袖的衣款，肩角度更小了，只有18---19度。肩角度越小，說明衣服款式寬鬆；肩角度大，說明衣服款式合體。一般前後肩角度也就相差2---3°。合體型衣款前肩角度可小於後肩角度2°，寬鬆型前肩角度可大於後肩角度2度。肩角度不到人體實際的肩角度時，衣袖窿處就意味著放置了浮鬆量，正裝可通過墊肩來補正，那休閑裝就靠袖上的修片造型來補正，還可以通過育克線分割抽取一部分浮鬆量。總的來講，男裝的肩角度與袖山高和袖頭胖勢成正比。

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問：為什麼前後肩角度隨款式的變化而變化呢？

答：領子不同，工藝操作流程也不同。譬如無領和立領，在工藝縫製時就會將領圍的轉折點之上的弧線做適量的拔開，這是領圍線不貼服於人體頸部的主要原因。因為衣領拔開很自然地將肩頸點往上移動，從而肩角度就會隨之增大。所以，通常打版中把無領、立領結構的前肩角設置20—21度。設前橫開領寬小於後橫開領寬0.4左右，後直開領深縮錢0.2.這就是為了解決領子與肩部貼服於頸部的處理方法。

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問：為什麼翻駁領的衣服前肩縫常會出現斜紋？

答：首先翻駁領是敞開式V形衣領，直開領打開得較深，如果前領圍線是按翻駁線作平行線的，就會出現前肩縫有豎摺紋。因為人體的頸部是圓柱體的，越靠近頸部3厘米處，就越需按畫領基圓的方法，從衣上平線往下量3厘米垂直往橫向做12.5px，並將兩點連弧線才對。此外，還要依據直開領頸的深淺加適量的款式撇門0.5---1厘米，平移前橫領寬，肩縫順延相同的量就可以了。

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問：翻駁領起殼是什麼原因？

答：翻駁領起殼有幾個原因：

1、前肩角度過大，導致前翻駁線與袖窿線長不匹配，一般前肩角度不得超過23度。

2、前中撇門過大，使翻駁線增長，導致翻駁線起殼，翻駁線領前中可設1.5厘米的胸撇門，前肩角度不得超過23度，然而胸線上的轉換角度也要隨之縮小25px。

3、設了領省大37.5px---50px,又設置前中款式撇門，同樣翻駁線也會起殼，兩則只能採用一個。做了胸撇門省，在領串口線處需抽取7.5px，也可在駁外止口線關閉0.3—12.5px，打開領口省開口。其目的是使翻駁線的紗線還直，起到歸縮的目的。

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問：為什麼敞開衣領可設置款式撇門，款式撇門的設置有什麼不同？

答：因為敞開衣領的前領圍深都在BP點之下，為了達到敞開衣領型的效果，前中可設0.5—30px款式撇門，款式撇門是按駁位點的高低來設置大小。在BP點之上可設12.5px，在BP點之下3---125px可設撇門0.7---0.8 厘米，在腰圍線下3厘米處可設1---1.2厘米。款式撇門不會影響胸線上的轉換角度及前肩角度，也不會影響胸線上的轉省角度。

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問：直線翻駁領與曲線翻駁領在打版中有什麼不同？

答：直線翻駁線的領底線只要連到前領圈的3厘米左右即可，設置領省也可，不設領省也行。曲線翻駁領必須設領省，因為領底線腰與領圍線呈相對行，和領駁線呈相似形。

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問：當領面大於領座多少時要增加翻領角度50%？

答：當領面大於領座125px以上時（也就是整個領寬大於等於300px時），就要增加翻領角度50%。假如翻領面的寬過肩端點，前領基點就不能在前肩縫取了，從前橫開領處鎚子向上作領座的高100px，而後垂直再做37.5px,與駁止點連線。有37.5px點與肩端點連線為側領面寬， 用這種方法來取前衣領片結構較為準確且簡便。翻領角度都是在後衣片上獲取。

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問：如何設定領座與領面的規格大小？

答：領座與領面寬的設置與領圍的大小有關。如襯衫的衣領，一般穿著在春夏，領圍與頸松量較小，因此領座高也就設置在3—3.5 領面略大於領座0.5---0.7 。如秋季的休閑裝，衣領的款式大多為立領和折翻領，立領高一般設置在4----5.或翻領領座設3.5---4.5 翻領寬設這在5---9不等的量。

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問：領圍線的形狀與領子的形狀有關嗎？應怎樣調整它們的線性？

根據翻折線在前衣身的形狀，翻折線可分為直線形、圓弧形、部分圓弧部分直線形等三種形式。但在款式中是看不出領圍線的形狀。那就通過立裁加以確認。通過立體裁剪得知，直線形翻折領的領圍線與原領基型相似，圓弧形翻折領的領圍線與翻折線應是內外弧線的關係。 部分圓弧部分直線形領，領圍線與領子翻折線呈相似形。

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問：為什麼分領腳的翻折領的領面縫緝線要短於領腳的縫緝線？

答：因為分領腳的縫緝線是在翻折線之下0.8---25px，短的緝縫線在工藝操作時本能地會將它拔開，縫緝線的拔開就意味著翻折線的歸縮。這樣成品領子的翻折線就不會有松摺紋，則與人體頸圍造型相吻合。

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問：為什麼有覆肩或寬鬆型後衣片的後領深要挖得深些？

答：因為有覆肩的款式，後領圍的一部分要翻到前領，其肩縫線是在原肩縫線2---75px，如果領深挖得不夠深就會產生前衣身肩部往下的斜紋，當然後直開領挖得深也要把後橫開領開寬0.2—7.5px。

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問：為什麼袖頭寬大小的控制與肩寬有關？

答：袖頭寬是袖子上平線往下5.5—6厘米處，中碼的袖頭寬在14.5—15厘米之間。假如有的衣款需要把肩做窄，那麼背寬，胸寬也會相應的變窄。而袖頭寬與袖山深可加大彌補衣身減去的部分。SP點每減去1厘米，袖山深增加0.5厘米左右，袖頭也加寬0.4厘米。只有這樣袖頭才不會產生繃緊的橫紋現象。

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問：為什麼說AH值等於50%的胸圍，是不是適合任何人的衣款呢？

答：這是指合身型衣款中較合體的標準型。因為合身型衣款的胸圍加大量大多在6---8厘米（指梭織）如果凈胸圍為84，則成品胸圍為90—92厘米。袖肥寬為0.2B-1.5—2厘米等於16.5---17厘米。或者按照凈臂圍的一半加3----4厘米。因此確定了袖肥就確定了袖山。通過測量得到AH為0.5B加減0—1厘米。

如果是特殊體型，須先測量出臂圍尺寸，取臂圍的0.5加松量後得到袖肥寬。袖肥寬減去3.5---4 確定袖窿門寬。這樣就可以確定特殊體型袖肥大小。

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問：袖山深與袖窿深有何關係？

答：通過基型紙樣的學習，可以看到衣袖窿深為21—21.5時，袖山深為13—14厘米。這裡是獨片袖與兩片袖的差異。說明衣袖貼體型與合身型衣框架的衣袖窿深與袖山深是成正比的，即每增深1厘米衣袖窿深，袖山深也會增加1厘米。衣框架是寬鬆型的，衣袖窿深與袖山深成反比。一般寬鬆型衣袖窿深可採用B/4+（0—1），然後按AH值的長度最後定下衣袖窿深線。

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問：為什麼袖子的後袖山線設置的有高有低，它會產生什麼不同的效果？

答：袖子後袖山線位於後袖肥50%的分割線處。這與袖頭的寬、窄（俗稱袖片胖勢）有關。 打版時，通常是按服裝的外形和人體的差異來設置它的高低。女性的服裝給人的感覺是肩背薄而平挺，手臂纖細。所以在打版時，可將後袖山線設置得低一些，取袖山深的50%，再往上抬0.5—0.7，這是比較適合合身型框架。如果是寬鬆型衣框架，後袖山線可有所上調。這是因為寬鬆型服裝的袖窿深處都藏有較大的浮鬆量，而這些浮鬆量是隨衣料的垂直中心下垂的。只有靠袖頭的胖勢將它擴張撐開，才使得衣服有形，結構平整，穿著舒適。另外，男裝結構與女裝有相同之處，也有不同的地方，相同的地方也分合身型與寬鬆型框架。不同的地方著裝的表現力部一樣，男裝體現肩部厚實，袖頭飽滿。所以除了袖頭吃勢量加大外，後袖山線可取袖山深的33%---35%。

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問：為什麼全插肩袖的前袖片分割處要抽取1厘米左右的量？

答：在圓裝袖的結構中，前袖彎線與前袖窿弧線有一定空開量，在做連身袖時，如果不把這些餘量抽取，前胸寬與袖子之間就會出現鼓包或斜紋。抽取的量與前袖中心線的角度大小有關，角度大抽取小，角度小抽取大，最大量不超過1.5厘米。

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問：怎樣確定袖子的袖山高與袖肥的方法？

答：高袖山（合身型）取前後袖窿深的1/2減3.5—4厘米，袖肥為20%B減1.5---2厘米。

中高袖山（無墊肩。無吃勢的合身袖）取前後袖窿深的1/2減5—6厘米，或取胸圍的10%加5—6厘米。袖肥為20%B減1.2---2厘米中袖山（較寬鬆型）取胸圍的10%加2---4厘米。袖肥為20%B加0---1厘米.

低袖山（寬鬆型）取胸圍的10%減0---2厘米。袖肥為20%B加0.5---1.5厘米。

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問：男裝袖窿深線怎樣確定比較好？

答：確定男裝袖窿深一般有三種形式：

1、從肩頸點起量可以按AH值的50%減0.5—1厘米。而AH大小可按胸圍的50%減1—2厘米。

2、可按基礎型推擋，胸圍每增加4厘米，衣袖窿深要增加0.6---0.7厘米。

3、按16%---17%胸圍加8---8.5厘米。以袖窿門寬來調節，總之要於設定的AH值。袖窿深與肩寬是成正比的，肩寬每增加1—1.2厘米。衣袖窿深就增加0.65---0.7.當然在同一款中可採用推擋方法，如果款式有變，最好先求出AH值後在來設定袖窿深最好。

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問：各種衣服的衩是怎麼配裡布的？

1、西服側開衩配裡布的方法；

2、西服後中衩配裡布的方法；

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