日本人把醬油當成第二血液

日本有句俗語叫「和食始於醬油、終於醬油」。天婦羅、壽司、拉麵、就連米其林三星的珍饈美饌都離不開醬油的滋潤。

對醬油講究的老鋪子講究「一滴入魂」，這種酷似催情葯的要求讓日本醬油站在了調料的頂端，在別的國家都是食材選調料，只有日本是調料挑食材。

不同顏色的醬油適用不同料理，等級嚴格劃分，嚴謹程度堪比輸血配型。

能白嘴吃的「甘口」醬油，和能白嘴吃的日本香米組成了這個世界上最簡單的料理—醬油拌飯。這種只要智商足矣駕馭電飯鍋就能完成的料理，在講究煎炒烹炸悶溜熬燉的中國廚神面前就是嬰兒學步，但只有吃過的人才能體會到日本料理四兩撥千斤的大智慧。

看錶情，別看字幕。

在有些人眼裡，日本人「簡單」的料理可能和貧窮掛鉤，但你只有看到那一小瓶的價格才會意識到事情沒有那麼簡單。

日本高級醬油採用「本釀造」製作，只用大豆、米、麥子等穀物混合蒸煮處理，培養醬曲和糖化發酵成熟，藉由微生物緩慢成熟，製作周期一般為一年以上。得到的醬油滴滴純粹，造就了調料界的高檔威士忌。

傳統釀造工坊從工具到技藝都是百年不變的。

日本廚師認為醬油本身就是一種高級料理，在一些飯館「醬油料理」是頂級老饕才能享用的隱藏食譜。

深夜食堂里老饕用黃油和醬油攪拌米飯，嘗盡龍肝鳳膽的美食家也欲罷不能。

上次去日本的時候，京都local小山君招待我去了一家酷似深夜食堂的飯館，當他把一個生雞蛋磕到我碗里的時候，我一度懷疑這是個惡作劇。直到閉著眼吃第一口之後，那種縱享絲滑的口感讓我欲罷不能。

蛋液裹在粒粒彈牙的米飯上，沒有想像中的雞屎味，醬油遮掩了微微的腥氣，蛋黃的甘甜被鮮香的醬油提升了一個檔次。

佐上其他食材會獲得更豐富的口感。

用醬油腌漬生蛋黃6-10個小時可以讓它微微凝固，半熟的蛋黃吃上去有布丁的嫩滑，醬油完全滲入之後更加入味，一個蛋黃一碗飯。

我他媽能吃一大碗！

日本還有一種街頭美食叫做貓飯，用鰹魚切片再淋上甘醬油，這本來是一種喂貓的飼料，但是品嘗過的人類發現太他媽好吃了，於是乾脆貓口奪食，為主僕關係增添了一分不穩定因素。

京都人過年把煮好的蕎麥麵放涼，蘸醬油、芥末、蔥花調和成的料汁，入口清爽，所有簡單的食材散發著最本質的香味，順滑到甚至不用咀嚼就囫圇下肚，吃完一碗渾身通透。

對於日本人來說萬物皆可蘸醬油，就連冰淇淋都用醬油提味，相比之下東北老哥吃餃子配醬油就顯得相形見絀了。嘗過冰淇淋刺身的人都說「好像打開了新世界的大門」。

圖片來源「孤獨的美食基」視頻截圖。

醬油就像奔流在日本人靈魂里的血液，再華麗的料理都不如一碗生雞蛋拌飯直抵人心。在食肆里總能看到一群人盯著菜單輾轉反側，直到一句「生雞蛋拌飯」出現，緊接著統一了所有食客的腔調。

少了一瓶好醬油，再好的食材也像沒有靈魂的空殼。「小山醸造」甘醬油是只屬於老作坊的日本味道。從明治17年開始就採用古法釀造，無添加劑和香精，廣泛在高檔餐廳和會生活的家庭主婦之間使用。口味鮮香，入口醇厚回味微甜，直接喝一勺也不咸，像味道濃郁的高湯。

放棄蹩腳的廚藝，這個小瓶子里凝結的是征服日本人味蕾上百年的奧義，它就像上帝的調味料，省去了繁複的烹飪過程，能把任何食材變成不可思議的美味。

「誰能想到一瓶醬油就能把我吃撐了。」

「就為了這瓶醬油買了二斤螃蟹！」

最後提醒一句，做生雞蛋拌飯一定用「生食」雞蛋，不然可能躥稀躥到懷疑人生，別問我怎麼知道的。

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