碧海藍天美麗如畫—巴哈馬群島

最新 08-30

說說這次旅行

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出發

從波多黎各西南角的博客龍灣（Bahia de Boqueron）出發，大目標是巴哈馬群島。巴哈馬群島有大小島嶼七百多，跨度五六百海浬。為了不搞太長的航程，計劃在條件許可的情況下，先在巴哈馬南部一百多海浬的特克斯和凱克斯群島（Turks and Caicos Islands）歇個腳。可是航行到達時是夜裡，不易進港，索性就接著向北走了。因為不是每個島嶼都可以辦理報關手續，我們決定先去南部的有海關的瑪雅瓜娜島（Mayaguana Island）。將近五百海浬的航程（直線距離沒有這麼遠，因為想去特克斯繞了一下），用了四個晝夜，包括為了在白天進港，最後一晚的縮帆減速磨時間。航行過程挺順利，風力風向都很穩定，只是稍弱了點兒，影響了愛妮婭的速度。

這裡說明一下：巴哈馬地區的水很淺，裡面又有很多暗礁，行船要分外小心。雖然有海圖，但也不敢保證海圖百分百的全面和正確。所以進港要在日上好幾杆子的時候，可以借陽光的透射看到水的顏色變化來判斷深淺發現暗礁確保航線的無誤。這就是為什麼我們最後要減速慢行的原因。

海上遠航，除了海就是天，平時也沒啥看頭。可是日落總是那麼迷人，怎麼都看不厭（下圖）。

瑪雅瓜娜島簡介

瑪雅瓜娜島（Mayaguana Island）

這是巴哈馬最孤僻最沒有被開發的島嶼了。二百八十平方公里的陸地上只有二百多位居民（我們在那兒的時候）。因為這是從佛羅里達到加勒比的中點，小型船隻從美國經巴哈馬去加勒比的話都會在此停留，也就有了一些船友遊客。偶爾也有個別圖清靜的人來島上度假。

島南的亞伯拉罕灣（Abraham Bay）很大，長6海浬寬1.5海浬，兩面是陸地，另兩面幾乎全被暗礁圍住，只在西頭有一缺口可供船隻出入。

辦理手續

進灣後到灣的盡頭居民點附近的水域錨下，便上岸去辦手續。照例的填一大堆表格，交三百美金。有趣的是一張衛生健康表裡的一項是「航行來此地的途中船上有多少人員死於瘟疫」，搞得我們哭笑不得，畫了個大大的圈算是答案。這個大概是一二百年前開始的問題，那時確有不少貨船水手在途中死於瘟疫。填這張表格時真有時空穿越的感覺。

閑逛

在村裡唯一的馬路上遛達，碰到的村民都相當的友好健談。因為想買麵包，沒有發現哪座房子有商店的標誌，走到一戶人家門前，剛好有個老太太在掃院子。上前一打聽，老太太放下掃帚就出來說帶我們去，還進屋把侄子帶個小孫子也叫上。不想麻煩他們，我們一再說不用不用，你給指個方向，我們自己一路問下去就行。可他們一再堅持，我們就恭敬不如從命了。一路上他們指著路邊的房子不停地解說，張家長李家短的，這是侄子家，那是外甥家，這是學校老師的家，那是教會牧師的家。對了，牧師馬上要退休了，新的牧師已經定了，那裡就是他家了???老太太有十二個兒女，個個都有出息，不是醫生就是律師，還有老師。可他們不是在美國就是在首都那薩（Nassau），只是沒有一個在身邊。「前些年他們還都回家來看我。可是來這裡太不方便了。兒女們說讓我去美國或者那薩，其他的孩子過去團聚也方便。想看兒女的話，也只好這樣了。」這樣一路走一路聊，走回到了水邊我們上岸的地方。一個小屋門關著，外面有幾個人聊天。原來那就是商店了。也是，這麼個小村子，哪兒還用得著掛標誌啊。

前往長島

長島（Long Island）

長島長約130公里，最寬的地段也就6公里，名副其實的長形島嶼。

從瑪雅瓜娜出來，經過一天一夜的航行來到了西北方向的長島，在島的南部西側的海灣錨下。這裡是荒郊野外，岸上沒人，水中無船。

藍洞

長島最最著名的是藍洞（Dean』s Blue Hole），它是世界上最大的水底沉洞（underwater sinkhole），深達二百米。這裡是自由下潛（free dive）運動的絕好地方，很多世界紀錄都是在這兒實現的。

長島故事

我們在的時候正趕上潛水界當仁不讓的老大William Trubridge接連兩破世界紀錄。其中順繩下潛（Free immersion）為116米，用了不到四分鐘；無腳蹼自由下潛（Constant Weight without fins）是95米，用了四分十秒的樣子。真難想像，他的身體是什麼特殊材料做的。不提要憋氣那麼久，一具血肉之軀，怎麼能抵擋一百來米水深的壓力呢？之後他又把自己的這兩項紀錄分別提高到121米和101米。超人吶！可惜我們當時不在場。是聽瑞士的船友馬丁回來說的，遺憾得不行。

克萊倫斯小景

長島上的主要城市是克萊倫斯（Clearance Town）。城裡乾淨漂亮，錨地也很好（下圖）。

喬治城故事

喬治城（George Town）

喬治城是巴哈馬群島中埃克蘇瑪（Exuma）區最大的城市，常住人口一千。因為有很大的海灣，每年都有五六百隻小型休閑船隻從美國到這裡來過冬，四五個月的時間就駐紮在這裡不挪窩兒，整個兒一個水上社區。加上像我們這樣過往的流動船隻，船友人口比本地人還多，對當地的經濟貢獻挺大。不過聽說這個水上社區人多事兒也多，呆得久了，漸漸分出派系來，各派之間相處得並不和睦。俺們純粹的過路人，單純的自由派，跟誰也沒摻和。

正趕上巴哈馬群島一年一度的家庭帆船賽周（Family Regatta Week），算是島上最熱鬧的節日了。人們帶著帆船從巴哈馬各地過來參加比賽，街上臨時搭起商用的棚屋出售吃喝玩樂的小東西，讓不大的小城頓時熙熙攘攘熱鬧非凡。

閑逛

這天我們來到錨地對面小島的沙灘遛彎兒，一眼瞧見棕櫚樹的樹蔭下，這個大眼睛，紅嘴唇，肉嘟嘟白嫩嫩的小傢伙只穿著尿片，不聲不響手腳並用地在地上爬來爬去。樹下凈是硬硬的細樹枝，干樹葉，細碎的貝殼。我赤腳踩在上面都覺得扎得難忍，要呲牙咧嘴跳著腳走，他一個細皮嫩肉的白胖小子，光溜溜地摸爬滾打，眉都不皺一下。看的我怪心疼的，想把他抱起來。可他媽媽一邊坐著，看出我的惻隱之心，忙說沒事沒事，這裡跟我家的環境是一樣的，他已經習慣了。小傢伙隨手地上抓起東西就往嘴裡送，我這邊緊著攔，媽媽不經心地說沒事沒事，他吃不進去的。果然，他放進嘴裡的樹皮嚼了嚼，最後還真是連哈喇子一起吐了出來。不過媽媽還是大致檢查了一下，把零星個把煙頭扔得遠遠的。

孩子永遠是交友的話題切入點，尤其象我這個看到小孩子就走不動道兒的人。小傢伙叫傑克遜，十四個月大。媽媽叫詹妮，清瘦高挑，眉清目秀，大大方方，快人快語。傑克遜是她和現任老公的小兒子。她和前夫所生的十一歲的大兒子傑瑞在不遠處的樹上靈巧地上竄下跳玩兒著吊在樹上的鞦韆，臂力超人。傑克遜一點都不認生，看我給他照相，就爬過來，伸展著小胳膊，向我撲了上來。這可正中俺的下懷，忙把他順手抱起就不鬆手了。「他雖不太認生，也沒這麼主動過。看來他是喜歡你了。」詹妮這麼說著，就打開了話匣子。她是美國人，離婚後帶著五歲的大兒子傑瑞嫁給了現在的丈夫。年齡上她與丈夫的兒子大衛相當，當初結婚時也沒有再生子的打算。小傑克遜的到來是個意外的驚喜，「上帝的禮物」，她真的這樣認為。連大兒子傑瑞也異常興奮，問「有了傑克遜，是不是我和大衛就有了血緣關係了？」這份天真和真誠，讓詹妮感動又欣慰。說話間，她把玩兒得高興的傑瑞叫停，喊過來介紹給我。傑瑞很恭敬地對我點頭同我握手問好，懂事穩重，比十一歲的年齡老成不少。再往下聊，就說到了船。他們一家是從斯丹尼爾島（Staniel Cay）過來參加帆船賽的，現在就住在船上。順她的手指方向一看，哇塞，原來那艘豪華帆船海鷹號是她家的啊。這是泰德胡德（Ted Hood）設計的78尺小港灣（Little Harbour），加上長長的船頭拉帆桿就有小一百尺的長度。一百多萬美金的身價啊。這才知道她家是個大戶，老公經營著巴哈馬這片最大的搶險拖船公司，家裡有飛機有機庫的。這次來參賽的是另外一大一小兩艘帆船。真沒看出來，普通的穿戴，普通的談吐，普通的帶孩子的方式，原來是這麼有錢的主兒，一點兒也不得瑟。

帆船比賽之小帆船比賽

下兩圖是小帆船的比賽中。船小帆大，掌握平衡主要靠船側伸出的長木板，船手根據需要迅速在木板上爬上爬下，挺不容易的活計。每年都有失手掉下水的人。

帆船比賽之大帆船比賽

詹妮老公駕駛的參賽船是42尺的，參加大船組的比賽。小帆船的賽場在錨地邊上，大帆船的賽場就擴展到了錨地中心。帆航的賽船在錨地里穿行，讓我們多少有些擔心。偏偏詹妮老公把他那條船開得兩次離我們近到可以握手的程度（下兩圖），因為帆受風后船身傾斜，那桅杆同我們的擦身而過。估計因為愛妮婭也是泰德胡德的設計（不是豪華版），他有意近乎一下吧。嚇得俺直冒冷汗。

埃克蘇瑪&斯丹尼爾

埃克蘇瑪（Exuma National Park）和斯丹尼爾（Staniel Cay）

這兩個地方都是如夢如幻般的漂亮，還有游泳豬的圖片，都在以前的博文里提到過（見「環球航行記事－來去匆匆巴哈馬」，[url]http://blog.sina.com.cn/s/blog_6841bdf90100oj2w.html[/url]），這裡就不重複了。放上幾張以前沒有貼的圖片吧。

WaderickWell』s Cay

埃克蘇瑪的Waderick Well』s Cay漂亮得難以用語言形容（下圖）。不過進入這裡一定要在高潮的時候，因為落潮以後的海灣入口被沙包擋得嚴實，無法走船。

blowhole

島上的坡地上有個很著名的氣孔（blowhole）直通地下的水中。浪頭打過來時空氣被壓縮後從氣孔噴出。開始我不明就裡，看到有人貓著腰往地下看，就跟過去看究竟。毫無防備地被直衝的氣流夾著巨響聲驚得跳了起來。水邊還有不少岩洞，下圖這張有點兒詭異，那水面的波紋（中下偏右的地方）分明是個人臉的模樣兒啊。

鯨的骨骼

沙灘上有一具鯨的骨骸（下圖）。可憐的它是吃了海中的塑料袋之類的垃圾死的。

WaderickWell』s Cay

Waderick Well』s Cay的地貌也不俗，黑乎乎的岩礁布滿了大小洞眼，配上荒蕪的氛圍，彷彿不在地球上（下圖）。

前往鬣蜥島

鬣蜥島（Iguana Cay）

到從Waderick Well』s Cay鬣蜥島有六十多海浬左右的水路。天剛亮趕上高潮就出發了。一路風輕水順，用大三角帆航行得很順利，直到前方天空突然烏雲滾滾，頃刻間狂風四起暴雨如注（下兩圖）。幸虧看到烏雲後馬上收起了三角帆，避免了一場可能的災難。被這場暴風雨推得反向走了將近一個小時，才終於雨過風停，馬達驅動著進了港。這兒的錨地很擁擠，因為天已擦黑，將就著在離岸很近的地方錨了下來。只要風向不變就沒有問題。當然又是事與願違。夜裡三點多風向改變，把愛妮婭向岸邊推得更近。為了安全，起了錨重新找地方。可是錨地確是太擁擠了，轉了兩圈也沒有找到可以放心下錨的地方，就乾脆摸黑出港向巴哈馬的首都那薩去了。

抵達那薩

那薩是巴哈馬群島的首都，人口二十五萬左右，佔全巴哈馬的百分之七十。一路航行過來不是荒島就是小村，來到這裡猛地面對大都市的繁華和喧囂，有些無所適從的感覺。

亞特蘭蒂斯度假村

天堂島是個徹頭徹尾的旅遊島，集水上公園，酒店，賭場，餐飲和購物為一體的全包式度假村，有個好聽的名字叫亞特蘭蒂斯（Atlantis）（題頭圖）。

亞特蘭蒂斯給人的第一感覺就是富麗堂皇。島上一部分免費對外開放，如酒店大堂啦，園內的小街啦，水族館的一部分等等。如果不是酒店的住客，要玩兒水上的東西，就要單買票進場了。票價根據內容有不同的檔次，一天的通票要一百二十美金呢。看出這兒的消費檔次了吧？

亞特蘭蒂斯的紙醉金迷燈紅酒綠並不是真正的那薩水平。大橋通南北，風景決不同。大橋南面的那薩看起來象另一個世界。之前聽說那薩的治安相當不好，船友之間都相互提醒要注意安全。我們上街去買麵包，幾乎所有店鋪都是閉門上鎖的，還以為休業呢。到了小小的麵包店門前，也是正門加防盜門緊閉。靠近一步想看看它的開業時間，才發現它是正在營業中。店主隔著門玻璃看到我們才按下開關把門打開。待我們進來後門又鎖上。這般謹慎小心，讓我們也有點不安起來。後來親歷了一樁血案，更讓我們毛骨悚然，當下決定此地不宜久留。

南面的橋下是一溜兒地攤店鋪，當地人的農貿市場。外圍水邊有一排簡易的小棚屋，大排檔似的餐館，每家前面只有兩三張小餐桌。我平時很喜歡吃各地的街邊小吃，看到這些大排檔，當然不能錯過。趕上午飯的時間，選了一家粉色塗漆的店鋪，一是看著它顏色突出，二是看裡面有兩三個年輕女孩在打理，覺得衛生一點。點了炸魚米飯，就坐下一邊等一邊喝啤酒。這時四周只有三兩個當地人坐著閑聊，挺放鬆隨意的氣氛。我想給老公拍一個有餐館做背景的照片，取好了景，正「喀嚓」的瞬間，有個黑大個一步噌進了畫面的邊緣。當時的想法是沒關係，以後用PS給裁掉就行了。也就沒有再拍一次。回到座位上後，這個黑大個倒是不幹了。過來語無倫次模糊不清地說了一大堆，大致意思是他不願意被別人照相。因為他以前是給CIA干過的，做的都是保密工作，不能留影留名之類的。看我們一頭霧水，旁邊閑散的本地人就跟我們說別理他，他那是酒後胡言。店家的女主人也一個勁兒地轟他走。可他走出兩步後又回來，還是嘰哩哇啦地重複同一內容。老公就說行行行，我們把照片刪了，好吧。這樣我當著他的面就把照片刪掉了。之後他還是不走，雙手合十地謝了半天，又接著說起他當CIA的事兒來了。那女店主實在忍無可忍了，從灶台上抽了把兩尺長的大砍刀，刀鋒對著他，眼露凶光咬牙切齒地說「趕快給我滾！我早就聽夠了你那些牛糞！那些瓊斯隊長的驚險故事，全他媽的都是牛糞！你要是再不走，看我敢不敢砍了你！」這一招還挺靈，黑大個雖然嘴上還是嘟嘟囔囔，腳底下已經開始挪步了。他剛一走，飯菜就上了桌。可是清靜了沒多會兒，又聽到遠處黑大個含糊不清的吵鬧聲越來越向這邊靠近。這時街上人也開始多了起來。有些蓬頭垢面破衣爛衫的流浪漢似的人也在周圍晃悠著。那黑大個跨著大步向我們的方向過來，被人堵了路，便揮舞著胳膊左推右搡。就聽「咚」的一聲，離我們兩米遠的地方，在黑大個的推搡下，一個手握啤酒瓶，走路打晃的人象麻袋一樣倒下，撞到路邊的垃圾桶後，沉沉地摔到地上，半靠在垃圾桶上，沒有一丁點兒的掙扎和趔趄，手中握著的啤酒瓶攔腰截斷，露著尖刀般鋒利的不規則斷口。頓時幾股鮮血從頭上不同部位流出，順臉而下，很快染紅了前胸。這人頭髮過耳，又臟又亂，臉似乎也好久沒有洗過，完全看不出是男是女。倒地之後一動不動，眼睛閉著，面部沒有一點痛苦的表情，死人一樣。這時周圍有人開始大喊「她漏了（She is leaking!）！她漏了！叫救護車！叫警察！」原來這兒管流血叫做「漏」。黑大個看這陣勢就趁亂調頭往遠處走了。過了一會兒，傷者慢慢睜開了眼睛，我才知她還活著。不過她目光獃滯，眼神空洞，面無表情，全身沒有一塊活動的地方，還是像個死人。估計在她被撞之前已經過量地嗑藥飲酒，行屍走肉一般。街上這樣的人還有，不知還會出啥岔子。我們飯吃到一半，實在坐不下去了，付了錢，趕緊離開了。第二天就啟航離開了那薩。

水產品市場

這是橋南水邊的水產品市場的一角。海螺肉是當地最有名的食品。一般有沙拉和煎炸兩種吃法。我個人比較喜歡海螺沙拉。做法是把一片新鮮洗凈的海螺肉切小丁，用半個青檸檬擠汁澆在海螺肉上，再用一個西紅柿一個小洋蔥切丁，跟海螺肉一起，放點鹽，用一個橙子擠汁把所有的東西拌勻就可以吃了。喜歡辣的也可以放一個切碎的小尖椒。真的挺好吃的。（海螺肉很難洗，滿是黏稠的漿液，濃濃地粘到手上洗不下去。讓我想起「加勒比海盜2」中的那個海里怪物噴出黏液的場景。後來向當地人請教，用加了青檸檬汁的水來洗，果然容易很多。）

大排檔餐館街

下圖就是那大排檔餐館街。還沒到午飯時間，街上挺安靜的。後來不久就發生了那樁流血事件。每每想起還都心有餘悸。

前往希望城

大阿巴科（Great Abaco）

大阿巴科是巴哈馬北部的一片群島。其中的希望城（Hope Town）在船友中享有盛名，我們就直奔那兒去了。

燈樓

希望城最最著名的就是這個燈樓（Light house)了（下圖）。據說這是整個巴哈馬群島最漂亮的燈樓，也是世界上還剩下的三個手工操作燒煤油的燈樓之一。建於1862年，高達37米，發出的燈光能見距離為23海里。頂部的燈罩是具有大光圈短焦距重量輕特性的福雷奈爾（Fresnel)透鏡，靠重力旋轉達到每15秒鐘閃五下白光的效果。重物需要人工每兩個小時用滑輪的原理拉上來。猜猜看：重達四噸的燈罩坐在基座上摩擦力的問題是怎麼解決的？??????答案是：燈罩是浮在一層水銀上的。妙不妙？