周末夜晚這份小酌美酒清單，等著你來

天下 09-14

周五不喝酒，人生路白走。周末的夜晚正是放下一周疲憊好好放鬆的時光，這時候沒有什麼能夠比一杯酒可以放鬆身心的了。在這裡，羅博報告準備了一份不同類別的酒的榜單，為喜愛不同酒類的人們提供多樣的選擇。

在過去的一年裡，高端龍舌蘭酒達到了一個新的高峰，並且將龍舌蘭酒和梅茲卡酒的種類提升了一個檔次——這一趨勢反映在我們為選擇的酒上。在這一進步的背後，有各種各樣的非常規桶選擇，多種葡萄酒的混合遠遠超過了3年的額外的需求。在威士忌酒中，我們看到了大量的桶裝的單麥芽威士忌和波旁威士忌——有些甚至超過了120度。

十一個年度傑出烈酒

年度傑出烈酒：

Patrón en Lalique: Serie 2

2014年，Patrón的首席營銷官 Lee Applbaum和Lalique首席執行官Silvio Denz在蘇黎世共同努力，想找到一種方法，讓它們結合。一年後， Patrón en Lalique: Serie 1的發行伴隨著500個手工水晶酒瓶的出現，拿下了龍舌蘭酒的桂冠。

在2017年底，20世紀20年代的藝術裝飾風格的renlalique被用來創造出一種新的藝術風格：Patrón en Lalique: Serie 2，它再次結合了法國和墨西哥的工藝和傳統。然而，這次的發行，我們的贏家，是更罕見地——只發行了299瓶——比第一個限量版更複雜的酒。

在這80多款的a?ejo酒中，大師Francisco Alcaraz花了兩年的時間創造出了獨特而美味的靈丹妙藥。「他說他不會作弊的，」Applbaum說。「他想要的是一種完全不同於 Serie 1的混合。」Alcaraz以一種更類似於干邑的方式混合了tequilas，混合了在美國、法國和西班牙的調味橡木桶中使用的液體。雖然是混合的，但混合的是同一年份的酒。然而，這兩家公司還聯合了不同時間的tequilas，從3年到8年不等，這使得這種龍舌蘭酒在所有人當中都是獨一無二的。

其結果是一種金色的花蜜，充滿了新鮮的水果、香草和淡淡的龍舌蘭，帶有一絲櫻桃和蜜餞。這是一部傑作。(7500美元)

愛爾蘭威士忌：

Tyrconnell 15 Year Old

Madeira Cask Finish 單一麥芽

在全球範圍內，愛爾蘭威士忌在近幾十年里跌到了很低的位置。但是，一種新的熱情和創新精神已經注入了愛爾蘭釀酒商的靈魂，使他們的精神更加符合現代的口味。這個瓶子是我們去年嘗試過的不錯的例子。兩倍，而不是三倍，蒸餾酒（這在愛爾蘭是典型的）在用 Madeira酒桶完成之前，在15年的酒桶里，它是溫和而又活潑的，新鮮的，有辛辣的味道——這是一個必勝的贏家。(100美元)

Sherried-Cask威士忌：

Highland Park the Dark

在蘇格蘭東北部的 Orkney群島，高地公園釀酒廠看到了季節性陽光的極端。今年，它為冬至——以及島上的維京傳統——提供了迄今為止特別美味的威士忌：Dark。這款17年歷史的單一麥芽威士忌是用帶有維京符號元素的黑色玻璃製成的，它的質量為105.8，這款17年的單一麥芽威士忌完全是在一種頂級的雪利橡木桶中成熟起來的。因此，這是一種溫暖和香料的巧妙平衡，有黃油、軟焦糖、肉桂、香蕉麵包的精華，幾乎沒有一絲柔軟的Orkney泥炭的味道。(300美元)

日本威士忌：

Yamazaki Mizunara Cask

2017Edition Single Malt

這個漂亮的瓶子是限量版的經典例子，它不僅可以立即飲用，而且還可以隨著數量的減少而增加價值。Yamazaki創造了一種以前從未存在過的東西：一種18到50年的威士忌酒，完全是用Mizunara橡木桶製成的，這是一種堅硬的多孔木材，來自北海道的古老森林。其結果是一種單一麥芽，具有獨特的辣味和幾乎類似於香料的味道。(1000美元)

蘇格蘭單一麥芽威士忌：

The Dalmore 40 Year Old

釀酒大師 Richard Paterson似乎知道他的每一個桶都變老了，就好像它們是人一樣。「Hullo，」他會對著桶說。「你今天好嗎？」準備好裝瓶了嗎？他最近與一種40年歷史的單一麥芽威士忌進行了交談，這種麥芽酒是在1977年蒸餾的，在美國橡木桶和oloroso雪利酒桶中成熟，然後在第一桶bourbo桶中完成。這款蘇格蘭威士忌能帶來大膽的太妃糖、橙皮和杏仁味，這可能會超過該品牌50年前的發行版。(3000美元)

波旁威士忌：

Knob Creek

25周年紀念版

「Knob Creek」是Jim Beam在1992年推出的最早的四種小批量發行的波旁家族之一。為了慶祝，Beam Suntory發布了一次性的變化。與標準的9年Knob Creek不同，周年紀念版是一個單桶的產品，年齡在12到13年之間（取決於桶），並以120到125的cask強度為標準。每一口都有厚厚的香草和橡木，裡面有焦糖、烤過的堅果，還有一點煙味。(130美元)

黑麥：

Hochstadter』s Family Reserve

16 年Straight Rye

一些世界上備受稱讚的黑麥穀物是在美國北部的大草原上種植的，這種精神證明了這一點。在加拿大蒸餾，在費城裝瓶，這是一種123.8的威士忌，這是我們想像中先驅們在美國邊境的私人火車車廂和滿是灰塵的酒吧里喝的東西。它是用百分之百的黑麥麵包製成的，在新燒焦的美國橡木桶中至少有16年的歷史，而且是瓶裝的未經過濾的、未稀釋的、全味的。它造就了一個特彆強大的曼哈頓。(199美元)

趣味實驗：

Sonoma County Distilling公司

黑松露黑麥威士忌

「這是一種頹廢的組合，」釀酒廠的Adam Spiegel說：「松露和黑麥。他將這種威士忌混合在一起，混合了加拿大黑麥和來自英國的麥芽糖黑麥威士忌。這款蒸餾酒在美國新橡木桶中陳釀3年，然後用黑色的松露巧克力浸泡4個月。這100瓶中每瓶都有證書，每瓶都充滿了海藻和潮濕的泥土、杏干，以及直接蒸餾過程中焦糖化的暗流。($85/375毫升)

金酒：

Hotaling & Co.

Barrel Finished Genevieve

Hotaling為其芳香的Genevieve Genever風格的杜松子酒提供了更多的維度，它使用了一種基本的精神，它融合了小麥、大麥和麥芽糖的等量成分，然後用12種植物重新蒸餾。這種以蘋果為基礎、充滿活力的精神在老Potrero Straight 黑麥威士忌酒桶中陳釀近3年，給杜松子酒帶來了一種金色的顏色，並引發了麥芽漿糊的強烈味道。它帶著一種芳香的香料，與麥芽的臭味相平衡，它需要在雞尾酒中使用。(70美元)

伏特加：

Ducasse 家族的Grey Goose

21年前，Grey Goose成為法國第一個生產的伏特加，打破了30美元的價格壁壘。現在，它已經成為第一個與米其林星級廚師合作的伏特加，同時也關注美食。這款伏特加的軟皮冬小麥經歷了由Alain Ducasse開創的三種截然不同的釀酒技術後。其結果是伏特加酒中充滿了新鮮的麵包、烤杏仁和一種浸泡過的香草味道——絕對和廚師最美味的菜肴一樣。(100美元)

干邑：

Hardy L』été

這是Hardy四季系列的第二部，是一系列的香檳白蘭地，用來紀念四季。首先是春天（春天），現在我們有了厚而優雅的「L』été 」（夏天）。特別值得注意的是，每一個新的干邑「季節」——雖然明顯不同——都是由同樣的10個eaux-de-vie組成的，它們最初都是在1918年到1940年之間由Armand Hardy提出的，他的祖父 Anthony Hardy在1863年建立了干邑。(15900美元)

葡萄酒榜單

不管你是想喝葡萄酒還是想收藏，這6款酒都是今年要購買的。

葡萄酒世界繼續被解構，獨特的生產商專註于越來越小的高端地塊，展示出每一個葡萄園或集團的精華。釀酒商越來越多地讓terroir為自己說話，並在這個過程中不受影響，從而引發了前所未有的細微差別和複雜性。這裡包括國內外的六種葡萄酒都是目前非常值得收藏以及品嘗的葡萄酒。

美國境內紅葡萄酒：

Lokoya

2014Cabernet Sauvignon Mt. Veeder

也許它需要一個特別全面的釀酒師來釀造一種完美的葡萄酒，它能完美地平衡新鮮的水果、酸度、礦物質和丹寧酸。 Chris Carpenter，Lokoya的葡萄酒語者，也是一位音樂家和前大學運動員。這款新酒是來自納帕谷的一個新名字，它的名字來自於陽光——在Napa Valley的陡峭山坡上，它的味道就像交響樂——每一個精緻的部分都能做出更大的貢獻。

正如Carpente所說，儘管Lokoya 2013年的作品有更多的閃光和更大的結構，但相比之下，「2014年更平易近人，沒有那麼大——從奧黛麗赫本到瑪麗蓮夢露。」

鼻子上有一股新鮮的薄荷味，讓人吃到藍莓派和黑莓，上面有肌肉發達的羔羊肉。長時間的回味是乾爽的，讓你渴望再喝一口。早期收穫,因為2014年是加州的一個連續的乾旱年,8月地震後,組成這款酒的葡萄必須鬥爭只是比平時多一點在這個海拔1800英尺,使味道更加集中,但仍然微妙甚至收益率小於2013 年的1400例。在法國橡木桶中待了19個月，在瓶子里待了一段時間後，這款優雅的葡萄酒現在已經可以飲用了，但它的單寧結構卻在多年的酒窖中形成了空間。(375美元)

美國境內白葡萄酒：

Lail Vineyards

2015Georgia Sauvignon BlancNapa Valley

在高貴的老白長相思傳統（白波爾多，盧瓦爾河谷）的背景下，加州的長相思已經非常多樣化，形成了一種令人困惑的風格，從草本植物和礦物驅動到成熟和慷慨的果實，受到不鏽鋼和橡木的影響。但是，一個梯隊出現了——主要是在納帕谷——充分利用了純種葡萄園的土地和辛勤的釀酒，結果讓人停下來思考，就像任何複雜的赤霞珠一樣，讓人停下來思考一下。

位於Georgia的Lail葡萄園是一個深深紮根於納帕歷史的地方——Robin Lail的曾祖父是Inglenook房地產公司的創始人Gustave Niebaum，她以自己的名字命名，擁有正規的行業資歷（Dominus，Merryvale），在諮詢公司釀酒師Philippe Melka的支持下，Lail生產的是紅色和白色的波諾克斯風格的葡萄酒。

她的2015年Georgia Sauvignon長相思，來自於 Yountville的圖騰莊園葡萄園，在橡木桶中有大量的白色Graves，但卻形成了一條納帕路，將橡樹與生機勃勃的水果融合在一起。在玻璃中，有各種各樣的柑橘類變種，並有甜瓜、果核類和熱帶水果的變化，這些都是用複雜的紋理包裹著的。(150美元)

國際紅酒：

Domaine Armand Rousseau

2015Grand Cru Charmes-Chambertin

如果沒有盧梭的話，那就是勃艮第傳說中的萬神殿——羅馬式的，Leflaive——是不完整的。家族的四代人慢慢地在「C?tes de Nuits」（尤其是Gevrey-Chambertin）的土地上，以創始人 Armand Rousseau的名字命名。儘管他們令人眼花繚亂的迷宮般的藏品分布在村級和一級酒庄，但令人印象深刻的是21英畝的Grand Cru葡萄園酒庄，這讓Domaine ArmandRousseau有能力在每年的大酒莊裡生產出一組引人注目的大酒庄。

2015年的Charmes-Chambertin因其慷慨而引人注目。它以活潑的、平易近人的、深色的櫻桃和漿果的味道開場，以更令人期待的潮濕的壤土、皮革和黑胡椒為支撐。在單寧的前面不含蓄，酒還以優雅的姿態展現。不要把Pinot Noir的慷慨誤認為是簡潔；它在地窖里會存放多年。(280美元)

享譽國際的白葡萄酒：

Domaine Jean-Louis Chave

2014Hermitage Blanc

在幾個世紀以來，人們一直在從葡萄園中得到最好的表達，並在地窖中有意地將水果混合在一起，這是在北部的羅特恩山谷中受到尊敬的。目前，讓-路易斯?查維是第17代人，負責管理家族的葡萄和釀酒，這一傳統可以追溯到15世紀晚期。

在Hermitage地區，Chave的標籤吸引了世界各地的關注者，因為它的兩種紅酒——都是來自於Hermitage的一些古老又珍貴的葡萄園。但事實上，白葡萄酒的年齡——Marsanne和Roussanne——的年齡要比紅葡萄酒的要高，而且這些葡萄酒的平均年齡超過了60歲。這個家庭每年生產的「白葡萄酒」（幾乎總是85%的Marsanne和15%的Roussanne）可能是你最應該從紅酒的專一中分心的理由了。

2014年份的葡萄酒是建立在一個堅實的基礎上，有著豐富的、蠟狀的、質感的質地；杏、柑橘和橙花的層次在這一過程中展現出一種長長的、華麗的效果。(300美元)

新上榜：

Reynvaan Family

2015In the Rocks Syrah Walla Walla Valley

在蓬勃發展著名的葡萄酒生產地華盛頓州，鑒賞家們早就知道Walla Walla Valley的的訪問名額十分有限，這是一個環繞華盛頓城市與之同名，但是延伸到俄勒岡州東北角的地方。現在又有了另一個「郵寄名單」獎：由Matt Reynvaan製作的葡萄酒，他是卡維的法國傳奇創始人 Christophe Baron的門生。

Reynvaan從法國男爵的繆斯女神那裡得到了靈感，現在他生產出了一種具備收藏價值的老式葡萄酒，其中令人興奮的是它來自於岩石區（事實上，它位於俄勒岡州）。這個名字不是憑空想像的；巨大的河石鋪滿了葡萄園，雖然這樣使人感到很不舒適。但是，Reynvaan從他那裡得到了暗示，並與Syrah合作了一定比例的Viognier。

2015年，來自岩石葡萄園的西拉展示了令人驚嘆的與之相矛盾的地方——一種深的、多肉的核心，在高聳的植物芳香中。這款葡萄酒——無澄清和未經過濾的——是一種含鹽礦物質和質地明顯的葡萄酒。(85美元)

帶汽葡萄酒：

Salon

2006Le Mesnil Blanc de Blancs Champagne

2006年，香檳小而有傳奇色彩的沙龍屋——在其近百年的歷史中，只有第42個版本——是一個精緻的提醒，提醒人們關於香檳的兩個事實：首先，一個完全以霞多麗為基礎的sparkler可以在超凡的美味和莊嚴之間達到平衡；第二，在瓶子里延長醒酒時間是完全值得等待的，因為它會產生複雜和優雅的層次。

從一開始，創始人Eugène-Aimé Salon完全依賴於他的直覺，即優質的香檳可以由霞多麗葡萄釀製而成，而不需要添加黑比諾或黑比諾葡萄酒。他把自己的主張押在了一個小酒莊上——在Blancs的水平區域：le Mesnil-sur-Oger。Salon自豪地（有人可能會說得很激烈）保留了這一願景，只在罕見的年份里生產出一種葡萄酒，而且只在瓶中使用了至少10年的le Mesnil-sur-Oger。

2006年的時候，榛果和杏仁蛋白就開始讓位於充滿活力的綠色蘋果、桃子、花朵和新鮮的香草，所有這些都包裹在奶油凍里。(460美元)

8款

值得收藏和品味的30年威士忌

自從第一個酒精液體在八世紀的亞洲某處慢慢地流入一個陶罐以來，蒸餾就有了很長的路要走。到了15世紀，蒸餾已經開始演變成一種藝術形式，在19世紀變得更加精緻。但是，在過去的30年里，蒸餾酒的釀造從來沒有像現在這樣具有創新性和想像力。

就在5年前，布蘭頓的第一個單桶波旁威士忌就被引入獎項中了。然後，在1992年，Jim Beam（現在的Beam Suntory）推出了四種獨特的限量生產波旁威士忌——旋鈕溪、羅勒海登、貝克和布克——建立了一個全新的威士忌類別：小批量波旁威士忌。可以肯定的是，單桶和「小批」產品以前就存在過，但現在它們已經被正式承認了。

在1994年開始，發酵酒不同於那些已經經過陳釀的酒，讓其在桶中結束它的發酵，為使其擁有不同的口感和特徵，Bill先鋒性地讓Genmorangie在波特派普桶中結束它的發酵，最終再把它移植到橡木桶中，而桶中之前盛放了這些酒，但是有一些酒還在其中發酵。其他的釀酒廠也很快效仿了這一做法。此外，這些桶本身，除了傳統的前波旁威士忌和前雪利酒桶之外，現在正被日本和匈牙利橡木等非典型的木材製成，以創造新的口味。

2004年，麥卡倫公司一直以其單一麥芽威士忌酒釀而聞名於世，他在酒桶中加入了一種冒險的風格，將前波旁威士忌酒加入到該品牌現在備受讚譽的優質橡木系列中。一些波旁威士忌，如Blade & Bow，已經開始使用solera系統，以使一些古老的威士忌在他們的倉庫中延續下去。但也許較新和較為普遍的趨勢是灌裝桶的強度，單桶烈酒沒有加水稀釋，並減少其自然的味道，從而使調酒員和消費者創造自己的「證據」，通過控制水的量添加到酒中,或享受它的自然風味。