紐約時裝周辣評：「老乾媽」系列另類走紅 不能代表「國服品牌」真正實力

原標題：紐約時裝周辣評：「老乾媽」系列另類走紅 不能代表「國服品牌」真正實力

　　2019紐約春夏時裝周剛剛閉幕，「火爆紐約的老乾媽」和「撞臉林永健」的女模特，為這個遠在大洋彼岸發生的時尚盛會，貢獻了最後一批熱搜話題。而這些話題除了能夠引爆一時討論熱度外，也留下數縷需要深度思考的「餘音」。

本屆紐約時裝周上，「中國風」勁吹的大趨勢已基本可以確認，具體或表現在以下三個層面：

首先最為直觀便是設計中堅力量的「東移」—— 參照 IMG 和 CFDA 發布的紐約時裝周兩大官方日程，據不完全統計，有33個華裔設計師參與創作的時裝品牌在期間舉行發布，佔據約四分之一的日程比例。

其次，選擇在紐約時裝周上發布自己新季服飾的中國品牌越來越多，也越來越多元——本季除了有像是波司登、森馬、江南布衣等國人日常經常會購買穿著到的大眾服飾品牌參與外，還有王陶(Taoray Wang)、陳安琪(Angel Chen)等新銳設計師品牌，以及將自己定位為潮品集合品牌的F/FFFFFF等新生代創新潮流勢力參與其中。

最後就是中國商業勢力在其中的穿針引線、長袖善舞，他們創造出來時尚產品的感染力、影響力相當驚人，一時間掀起的話題度甚至超越了那些在T台正正經經做發布的服裝品牌， 「老乾媽」衛衣就是其中之一。

「老乾媽」系列衛衣是9月10日，本季紐約時裝周「中國日」活動第二天成為話題的。了解過2018年2月上一季紐約時裝周動向的人士都知道，自今年2月起，美國時裝設計師協會(CFDA)和迅馳時尚展開了長達5年的戰略合作，在紐約時裝周上推出了「中國日」主題活動，其主要職能是向美國買家、編輯、有影響力的人推介中國設計師及服裝品牌。

至今，「中國日」活動方才舉辦過兩次。2月里中國李寧、太平鳥等品牌充滿「街頭風」的亮相，曾打破了人們對於中國品牌「廉價」、「老土」的刻板印象，在國內和國際市場上獲得了較好的評價與市場反響。但9月這次引爆關注的「老乾媽」系列衛衣，嚴格意義上來講，並非「國服品牌」，而是中國電商平台天貓聯合買手店Opening Ceremony定製而做，直接在兩方打造的潮流「快閃店」中發售的創意產品。除了「老乾媽」外，據說Opening Ceremony還選擇引用了「雲南白藥」、「 雙妹」 等多個中國品牌的形象進行創作，只不過後面那些品牌都「沒有老乾媽那麼中外馳名」，動靜相對較小些。

對於如此多的「中國時尚勢力」 扎堆去紐約，業內探討有很多，支持者們有一個觀點非常一致，那就是：中國服飾企業、服裝品牌國際化是大趨勢，在各大時裝周上百花齊放，可以令全球的潮流人士開始關注中國的潮流產品，讓中國服飾品牌在進入國際市場之前，先從「聲量」上亮相走出國門，長遠看來還是很有裨益的。

而反對的觀點則方向繁多，很難統一：有質疑「噱頭」多於實際用處的，有質疑盲目「潮范兒」失卻本色的，有質疑扎堆亮相會攤薄影響力的……其中，最犀利刺耳，值得單獨拿出來分析的是一個追問：這麼多中國設計師、服裝品牌飛赴紐約，他們當中哪一個可代表中國時尚行業的創造能力、能夠引領一時的流行趨勢?這個看似很簡單的問題，當下恐怕還無人敢回。

「老乾媽」系列肯定是不行的——搬運式、原創度較低的「話題產品」只是能在營銷上發揮「及時效用」，它們無法代表中國特色的服飾文化，也無法代表中國服裝企業的真正實力。

至於紐約亮相的諸多個「國服品牌」，也很難說達到了「代表性」的高度：不管是主打融合創新的設計師品牌、迎合消費者日常需求的大眾服飾品牌，還是初出茅廬的那幾個新銳設計師、創新潮牌，他們對中國元素、服飾文化、時尚潮流的挖掘、探索都只能說「還在路上」，並不具有能夠主導一時風尚潮流、改變行業發展方向的勢能。

所以，當時裝周「集體狂歡」的熱度漸漸平息後，「國服品牌」或許應該開始去思考一些深層的、更有價值的事情——「立足高遠，立意出新」。 「思想決定高度」，這兩個「立」的內涵包括但不僅限於利用當下中國的在工業、人才、商業的比較優勢練好「內功」，做出真正令世界矚目的行業創新;引導更人文友好、更符合自然生態規律的潮流趨勢等。過往太多的歷史經驗告訴我們，依附與追隨往往只能解決生存問題，不能保障長遠無虞。「國服品牌」必須在波雲詭譎的全球化大市場中，掌握更多的「時尚話語權」，才能獲得更多的未來發展空間，才敢去提 「代表中國」、「引領世界」。

新京報記者 周紅艷

作者：周紅艷

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