剛剛結束的紐約時裝周業績如何？

經歷近兩年變革後，剛剛結束的2019春夏紐約時裝周是否已經恢復生機，開闢出一個全新的時尚局面？

作者/徐小喵

紐約時裝周在四大國際時裝周中，一直被認為最具商業市場價值，它是屬於美國本土商業品牌和設計師的主要戰場。

然而，近幾年紐約時裝周所呈現出一系列的頹勢，也是有目共睹：

贊助商梅賽德斯－賓士撤走冠名合作；去年年初，當地最具話題性的Hood by Air，Rodarte 和Proenza Schouler 決定脫離紐約時裝周官方日程，前往巴黎時裝周辦秀。

前不久，Alexander Wang 也決定退出紐約時裝周；Tommy Hilfiger，Rebecca Minkoff 和Tom Ford 則是選擇走向了洛杉磯；加之，像Kate Spade、New York，Ralph Lauren，Misha Nonoo和Thakoon 為首的數個品牌都開始實施了「即秀即買」的模式，自然與時裝周的日程也並無太多關聯……這一連串的動蕩，令紐約時裝周一度出現了岌岌可危的地步——保留還是被遺棄，是到了生死存亡的重要關卡。

兩年過去了，紐約時裝周顯然並未如我們很多人所預料的就此埋沒，反倒是憑藉著一次又一次的商業合作話題和數個現象級的新聞，將自身牢牢地駐紮在公眾的視野里。

紐約時裝周正在將典型的市場商業運作和資本結合，同時不失時機地在展現時裝秀場與當下結合的文化背景。紐約時裝周開始成為國潮品牌發聲的平台，一系列創新舉措也幫助著紐約時裝周從頹勢一步步復甦，呈現多樣性的勃勃生機。

紐約時裝周的最大價值

紐約時裝周的最主要成就之一就是藉助這一平台將美國本土的設計師帶到了全球時尚領域的前沿。在彼時很長一段時間，以巴黎為首的歐洲等國家都是西方時尚風格的集大成之地，就連美國的時尚雜誌也主要關心的是法國和義大利的設計品牌。

上世紀三四十年代，作為在當時已經獨佔鰲頭的巴黎時尚，曾一度成為了全世界時尚界馬首是瞻的對象，其中自然包括了紐約。如果翻閱時尚歷史可知，在彼時流行於巴黎的時裝款式，沒過多久就會在紐約出現類似的「仿版」，也證實了當時的時尚界，各個城市藉助著時尚這一媒介達成了關係緊密的交流方式。

然而，伴隨著第二次世界大戰爆發，戰火危機直接中斷了這一主要的交流平台——紐約的時裝編輯們無法前往巴黎欣賞到高級時裝。1943年，當地一位名為Eleanor Lambert 的公關就想出了一個解決方式：她邀請了一些新聞周刊的媒體們對紐約當地的設計師和他們的作品進行採訪報道，這一舉動引起了當時許多人的關注，也將紐約本土的設計帶入大眾視野。

許多記者們也開始意識到了紐約時尚設計師們的才華並不遜色於巴黎時尚，紐約時裝周也就此成型。

1943年紐約時裝周

Eleanor Lambert 的舉措主要貢獻在於，她將美國設計師打破了歐洲設計師壟斷的時尚界，而且她也是促成了1973年「凡爾賽時裝秀之戰」開展的主要功臣。

當時這場以法國設計師對決美國設計師的時裝大戰，被視為是法國時尚和美國時尚的對決，也是史無前例的時尚盛事。

1973年「凡爾賽時裝秀之戰」

這些悠久可考的歷史，為紐約時裝周的奠定和文化背景給予了充分的證據——它的誕生是美國人在時尚界的困境求生後形成的產物。設計與文化，同樣是這個眼下看來商業意味濃厚的紐約時裝周的背景主要組成部分。

贊助商終止合作 眾品牌退出

紐約時裝周2015開始遇到危機

從2015年開始，紐約時裝周的危機初露端倪。2015年二月，在林肯中心（Lincoln Center）舉辦的是最後一次以「Mercedes-Benz Fashion Week」為冠名的紐約時裝周。

Marc by Marc Jacobs Fall 2015RTW

曾經從2007年起就是紐約時裝周的主要贊助商的梅賽德斯-賓士集團在當年決定撤出贊助，而在這之前的前一年美國運通公司也撤出了對紐約時裝周的贊助。幾乎在同一時期，因為每次舉辦時裝發布會對林肯中心場館周圍所造成的環境影響，也讓這一主會場從當年的九月開始將不被允許使用。

然而，這還僅僅是個開始。

2017年，紐約時裝周官方宣布翌年不再單獨舉辦男裝周，而是選擇將男女時裝周日程合併到一起舉行，為期10天。

除了Rodarte 和Proenza Schouler 相繼退出紐約時裝周后，另外還包括Hood by Air、Vera Wang、Hugo Boss、DKNY、Derek Lam、Diane Von Furstenburg 和Kate Spade等品牌另擇他處舉發布會。就在前不久，Alexander Wang 也對外宣布將脫離紐約時裝周，以獨立的形式發表自己的作品，讓當下的紐約時裝周的困境雪上加霜。

2018年，品牌Alexander Wang仍缺席紐約時裝周

另一方面，近年來因為紐約市政府的決策，導致了紐約市的服裝區製造業面臨著不得不從原本的曼哈頓中城區搬遷到布魯克林的日落公園附近的困境。然而儘管後者租金相對而言低廉，但是地理位置距離市中心極遠且交通不便，為眾多服裝工廠的工人帶來了巨大的障礙，埋下了許多不定的因素，而且許多工廠負責人都表示哪怕寧願關閉工廠，也不願意就此面對不確定的未來。

紐約服裝工廠是紐約時裝產業鏈中至關重要的一環，它們與本土設計師的發展、織物供應商等組成該地區的時尚生態系統息息相關。這一措施的實施，極有可能會導致紐約在最初的生產環節上造成諸多麻煩，也因此會導致當地品牌生產受挫，大量年輕設計師力量流失，當地的時裝學校也會面臨入學率下降等現象。

紐約時裝周究竟如何逆襲？

即便所遇到的危機從極大程度上影響了紐約時裝周的發展，但仍有許多事實證明紐約時裝周在以自己的方式進行著自救，或者說在面對著社會背景的變遷後能夠快速地做出應對措施。

轉型品牌文化發聲的時裝秀場平台

對於當下的許多消費者而言，時裝周已經不僅僅是一處鑒賞時裝趨勢的平台，而是傳遞品牌和設計師自身態度的發聲渠道。

2017年，特朗普成為美國第45任總統。 這位在民眾心目中並不怎麼受歡迎的現任總統的所作所為，讓民間以及時尚界都通過各自的方式對此表示不滿。在當季的紐約時裝周上，諸多舉辦時裝發布會的品牌非常團結的一致將自身的設計作為發聲渠道，將作品以各自的態度，呈現在秀場之上，也贏得了全球時尚圈的極大關注。

另外，根據數據統計，紐約時裝周相比其他三大時裝周，在近些年中在模特多樣性的選擇上有著極高的佔比，在上半年結束的2018秋冬時裝發布會中，比較起前兩季，紐約時裝周舞台上出現的有色人種已經翻了一倍，有了24.7和22.4％的顯著增加，這對整體時尚行業而言是一個巨大的進步，促進著時尚領域正在不斷推進多元化、包容性的進程。

同時，從去年下半年開始，也有一些全新的品牌加入到了紐約時裝周的日程中，而且它們都是主打比較特殊的客群。譬如主打大碼服裝的品牌Torrid 和Addition Elle 在秀場上調用了數十位大尺碼的模特進行走秀，並藉此呼籲女性的身體是多樣性的。

Torrid RTW Spring/Summer 2018

Addition Elle Spring / Summer 2018

開始藉助明星設計師的人氣效應

伴隨著社交媒體和年輕化趨勢的重要性明朗化，明星設計師在紐約時裝周的地位有目共睹。如果你在google 中輸入「SAVE NEWYORK FASHION WEEK」等關鍵詞，你會發現其中不乏像是Raf Simons 、Rihanna 等人的名字。

紐約時裝周的定位一直在商業與藝術領域之間保持著微妙的平衡點。2016年，曾經擔任過 Jill Sander 、Christian Dior 創意總監的Raf Simons 加入美國時裝品牌Calvin Klein。

Raf Simons 2018 紐約時裝周

這位比利時設計師不僅將自己原本在安特衛普的工作室搬到了紐約——這一舉措從很大程度上為紐約時裝周注入了全新的活力，也為當地的時尚界增添了藝術和創意，畢竟我們知道紐約時裝周曾一度讓人嘲笑此處被過度的商業開發了。

如今在經歷了兩年，我們能看到但從社交媒體的數據上，有了Raf Simons 的紐約時裝周開始獲得了極大的關注度，也正如紐約時裝技術學院博物館館長兼首席策展人Valerie Steele 在當時接受採訪時所說：

「紐約時裝周曾一度被刻畫為商業化的時裝周，但是紐約也擁有真正世界級的設計師，無論如何都希望每個人都能看到，Raf 將為紐約時裝周增添許多魅力和魅力，這將會讓後者獲得更多的關注和報道，潛力巨大。」在剛結束的CALVIN KLEIN 205W39NYC 2019 春夏中，Simons 將他少年時期所熱愛的電影與設計結合，為眾人留下了深刻的印象。

CALVIN KLEIN 205W39NYC 2019 春夏

Rihanna， 是紐約時裝周從2016年到當下的一個重要看點，這位身兼女歌手、演員、設計的多元女性，讓紐約時裝周成為了必看的亮點。她在近幾年與Puma合作的Fenty 系列一直備受好評，且極具話題性。在今年，她親自操刀設計的Savage x Fenty 內衣支線成為了新的關注點。就在前不久剛結束的2019春夏發布會上，她邀來不同身形的素人模特和不同種族的女性演繹新系列，成為了這幾日社交媒體上的討論熱點，也牢牢地佔據了紐約時裝周的話題性。

Savage x Fenty 2019 春夏

在本季紐約時裝周，Vivienne Westwood 也將自己的設計帶到了紐約，雖然是一場只供買手開放的新品靜態展，但也足夠賺盡噱頭。另外，LVMH大獎得主Kozaburo Akasaka 也在本季紐約時裝周展出了他的個人男裝秀。

中國品牌和設計師是真的「救世主」嗎？

2017年，美國設計師協會（CFDA）與中國的時尚品牌管理顧問公司迅馳時尚簽訂了五年的合作協議，意味著中國時尚力量將要進入紐約時尚周的版圖，並借著兩者合作的機會反哺中國市場，藉此擴張自身在中國市場的影響力。

在去年的紐約時裝周上，迅馳時尚攜手天貓，將國內運動老牌李寧和商業品牌太平鳥帶到了紐約時裝周，兩者憑藉著在紐約時裝周上精彩亮相，打破了過往對它們的刻板印象，不僅讓世人看到了品牌的革新，獲得了國內青年客群的青睞，也直接以股價上漲等後續影響，創下了全新的中國時尚產業新現象。

在剛剛結束的2019春夏紐約時裝周的天貓中國日冠名的活動日程里，JNBY、獨立設計師品牌Angel Chen、獨立運動品牌Particle Fever 則成為了本次的座上賓。

Angel Chen 2018紐約時裝周 2019 春夏系列

Particle Fever 2018紐約時裝周 2019 春夏系列

從目前以微博和微信為主的社交媒體傳播的平台來看，選擇於紐約時裝周這一國際舞台上亮相的方式，極大地推動了這幾個品牌在國內的知名度，尤其是對商業品牌而言，儘管與紐約時裝周的合作完全是出自一種商業合作的關係，但從後續的持續性市場宣傳的效應中，能夠為前者帶來了足夠高的曝光率和口碑，而對紐約時裝周而言，也獲得了中國這一巨大市場的青睞，有助於吸引更多的中國品牌前往本土尋求合作契機。

作為紐約時裝周新贊助商Visa的北美營銷部門的Ann Reilly 在談到紐約時裝周的現狀時，她如是說道：「紐約時裝周目前是向千禧一代觀眾展示零售行業最前沿的、最新款設計的完美場所。」事實的確如此，伴隨著當下年輕客群逐漸佔領市場話語權時，紐約時裝周的獨特性和多元文化吸引了這些年輕人。

與紐約時裝周常年保持合作關係的IMG 公司的營銷部負責人Leslie Russo 說道：「在現在以流行文化為主要趨勢的背景下，紐約開始慢慢成為了世界各地的人們會關注的時尚焦點，紐約是一個鼓勵和接受新人才的地方。在這裡你可以快速地和每個人達成對話：影響者，國際媒體以及年輕消費者。」有趣的是，曾高調宣布脫離紐約時裝周日程的Rodarte 和Proenza Schouler 也都已經於本季回歸。

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本期作者：徐小喵

資深時裝評論人

擅長時裝史與奢侈品文化研究

版權聲明

本文系騰訊時尚旗下時尚商業評論《門道Fashion》獨家稿件

未經授權，不得轉載

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