品牌連衣裙的原型製版教程，好看又省錢！

成衣效果

製版過程

首先，我們需要打版用紙，一般是120乘80的，直尺一把，弧線尺一把，三角板一個，鉛筆橡皮剪刀。根據打版用紙的形狀，我們在紙張的邊緣畫這樣兩條線。

橫的是肩寬，直線是衣長。正常女性的肩寬，一般在36-40。我身高162，體重93，三圍88，63，90。本次以我的數據為例。肩寬的一半，19.

左邊的4.2代表肩斜，一般人肩膀的弧度會略平或略溜，這個數據在4.2到4.5公分，我的肩膀比較平，定4.2，其他妹子可以看著鏡子自己調整，但是不要超過4.5。右邊上下各7，表示橫開領和直開領，這個畫圖期間就這麼定，不要改數據。

肩膀連接直線，領圈連接弧線。弧線看著圓順就行。

肩斜點下來18.5，定胸圍線。這個數據在18.5-19.5之間決定，一般人選19就行，偏胖也不要超過19.5。

定胸圍的寬度，我的胸圍是88，加上松量4，92除以4，等於23。

插播一下不同松量的裙子上身的感覺。這裙子本身應該有彈性，所以松量基本是0。如果沒有彈性的布，松量最好放2，免得把自己勒死或者悶死。

這裙子松量在4-6。

松量約8

松量約10

人的胖瘦也影響松量的效果，胸圍超過100的妹子，松量放15-20，也許只有排骨妹子松量10的效果。這個也自己掌握，反正穿的進去就行。

女性因為胸前凸起，所以衣服需要胸省。胸省的作用是讓布料合身，免得穿上以後前面的布料吊起。為什麼買到剪裁不合身的衣服前面吊著不合體，就是因為沒有收這個胸省，胸省在女裝中是非常重要的部分，很多衣服明面上看不到這個省，是因為做了省道轉移。事實上省還是存在的。腋下上去2.5，胸省位。如果妹子胸比較平，可以略小點，但不要少於1.5。

BP點，代表胸圍最高中心點。當你穿好文胸站姿挺拔時候的位置。找不到的妹子們低頭，就算是飛機場，我相信你們也是有2點的。腋下上去2.5以後下來8， 就是胸省的位置，連接BP點，不要縫到頭，大約留5公分的位置。這個胸省的大小取決於你抬上去了多少，如果平胸的妹子只抬上去了1.5，那麼也只需要縫合 1.5。

我們定上身的長度，一般155-160的女生選擇37，160-165選擇38，165-170+的選擇39。有妹子問我再矮怎麼辦，再矮那是腿短，和上身關係不大的。

接下來定位腰圍，胸圍和腰圍我們都要放同樣松量，那麼我的腰圍63+4=67，一般連衣裙我們會收4個省，每個省按1.5計算就是+6，67+6=73，除以4等於16.76，我們當然不至於這麼蠢，就按17來畫。腰省按腰節線計算，上去12。可以按美觀稍微往兩側偏移，但是也不要遠離BP點。腰側連接胸省位。

腰節線下來18，畫臀圍線，一般人臀圍都在這個位置。臀圍和胸圍一樣加松量4，90+4=94，除以4，23.5。

連接腰圍線和臀圍線，然後把線條調理圓順。

連接肩斜線和腋下，弧線劈進去1.5-2公分，這個形狀一定要圓順如雞蛋。注意我畫的線條幅度，前片腋下挖深，是因為人的胳膊都是向前活動的。

定裙長和裙擺，這個都隨意，注意裙角要起翹，起翹的幅度決定於裙邊的這個直角。

腰節線下來14，收腰省。到此前片完成。我們將在前片的基礎上畫後片。

注意下擺，後片比前片短1-1.5。

看紫線和黃線，紫線代表前片，黃線代表後片，這表示在原型上做出的領口和袖籠的改動。

大家注意綠線，肩斜平行上去0.5，直開領下來2.3，這兩個是固定數據。腋下直接弧線連接到胸圍線，因為後片沒有胸省。腰省前後一樣收。但後片的腰省上面從腰節線往上數縫合到14-16。後袖籠最窄處比前袖籠寬1。挖的像圖上這麼深就可以。

上面的圖都是凈版，實際裁剪還要放出一公分的毛縫。到此連衣裙原型就講完了。

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