本周回顧 | 紐約時裝周最佳秀場終極指南

時尚 09-16

原標題：本周回顧 | 紐約時裝周最佳秀場終極指南

除了 Marc Jacobs 的華麗壓軸，還有 Calvin Klein 血色水牆下的詩意表達，Rodarte 綻放在墓園中的繁花錦簇，Opening Ceremony 突破時裝意義的變裝秀，我們為你盤點了部分最佳秀場。

Marc Jacobs

Marc Jacobs的秀如宣布的一般來得格外遲，但這讓它變得甚至更好了。當這個受到 Yves Saint Laurent啟發的幻想登上T台，媒體們已然置身於一種80年代的氛圍中，周圍滿是急著趕飛機回歐洲的編輯們，以及關於從2007年起就沒見過這種行為的討論。實話實說，確實沒有過——Marc 在過去十年間驚人地準時。當燈光終於暗下來，觀眾席爆發出掌聲——大家上一次為了一場時裝秀這麼興奮是什麼時候了？

但這場秀值得這些掌聲和期待。從第一套造型 Thais Borges 身穿嫩黃色弔帶裙和閃亮的絲襪起，很明顯我們將要看到一場超凡的 Marc 秀，一場讓我們想起他昂貴而迷人的天賦的秀。如同上一季的巨大肩墊和寬邊帽所展示，這位設計師最近都秉持著一種 Saint Laurent 精神，向曾經時裝，至少T台上的時裝是有趣的時代致敬。小丑領、面紗、巨大的布花、水晶項圈——這是一部誇張華麗的百科全書。取代上一季讓人印象深刻的原色配色，這一季我們看到的是粉嫩淺色和熒光冰淇淋色。Kiki Willems穿著淺粉色短裙和背心、戴著波爾卡點超寬腰帶的樣子美的驚艷，緊接著是一列向 Chanel 經典致敬的西裝夾克（然而也是驚人的粉色）。隨著秀的進行，台上的服裝在羽毛和紗網的加持下變得越來越大——那條橘色和粉色裙子比最近任何一場頒獎典禮上的造型更令人興奮。

顏色碰撞、華麗和激動感中也有些讓人感動的東西。設計師們喜歡說「為真實的女性做衣服」或「創造一個衣櫃」，或是「做女性想穿的衣服」。這些話很多時候意味著乏味的創作。但像紐約大批年輕設計師正在做華美派對服裝顯示出來的，盛裝打扮正當道。相信總是沉迷年輕概念的 Marc 可以為這種精神增色，甚至將它提升至一定境界。這就是我們想穿的衣服。

Calvin Klein

導演 Steven Spielberg1975年的經典之作激發出一場超現實的Calvin Klein 時裝秀，嘉賓們被圍繞在大屏幕營造的水牆之中，等著看 Chrissie Watkins在「大白鯊」的口中喪命。怪獸電影如今風靡一時——這可能和社會或社會結構的行將消亡有關。如此看來 Simons 選擇這部這部災難電影作為水門事件的寓言似乎很合適，直指美國上次面對統治危機的時刻。「穿越美國的旅程會不可避免地碰到景色的邊緣：海灘，」Simons 解釋說。「海灘上有一種意想不到的美，但也有一種張力——在陸地與大海之間，兩個世界交匯的感覺，或者說是碰撞。你會有一種難以置信的感覺——總是誘惑著你。對我來說，《Jaws》完美闡釋了這種理念。」

還有什麼能比潛水衣更好地應對海灘（和社會的分崩離析）嗎？Simons 或許考慮到了海平面上升，設計了一系列衝浪服裝，翻折出來，露出精緻鮮亮的印花內襯。第二套造型中的西褲配針織衫和學位帽，是同一時期的另一部經典電影《畢業生》（The Graduate）中的翻版。穿著這些男裝走在岸上，模特們看起來就像是大學生在放暑假，而女裝則更暗一些，好像澆濕了，頭髮也跟著濕透。Simons 給她們在印有《Jaws》海報的坦克背心外又套了一件超大號運動夾克，潛水服的上半身改造成了短裙。不僅如此，他還在秀中融入了幾分 Mrs Robinson 的時刻，超模Julia Nobis和 Yasmin Le Bon 穿著褶皺的雞尾酒裙——給有朝一日在衝浪板上的你提供造型靈感。

在血紅色地毯和海藍色背景的映襯下，Simons 顯然在挖掘美國恐怖隱喻的路上更進一步。但呈現出的效果出人意料地和諧。背景音樂彷彿暗示著不祥之兆，但服裝幾乎全是田園詩歌般的優美。台下就坐的 Gwendoline Christie和 Selah Marley 似乎都對此贊同——Simons 的美國視角是我們希望看到的生存環境。當然，Simons 用詩意的方式表達著自己的觀點，當提到對電影《畢業生》（The Graduate）的喜愛。「我喜歡這部電影，」他說，「這個系列探索了禁忌和誘惑，文化和社會群落的變化，但終極的主題，是愛。」

Opening Ceremony

不可否認，在「hunty」、「halleloo」及「having a kiki」等成為流行語前，時尚圈就已痴迷於變裝。雖然變裝文化是件有趣的事，但變裝皇后們的收入卻很少，不怎麼耀眼的這一面很少被曝光於聚光燈之下。這就是促使Opening Ceremony 19春夏系列如此激進的原因。 Humberto Leon與Carol Lim 將全部創意控制權交給了備受喜愛的變裝明星 Sasha Velour，由其在 (Le) Poisson Rouge 舉辦了一場名為「The Gift of Showz」的變裝秀。從模特（40位模特均為 LGBTQ 群體）、嘉賓到燈光， Velour 決定著一切。表演陣容包括她在《RuPaul"s Drag Race》（魯保羅變裝皇后秀）的賽友 Jiggly Caliente 、Miss Fame 、Shea Couleé 、曾與 Bj?rk合作的 Hungry及流行偶像 Christina Aguilera，她們甚至還使用19春夏系列設計了自己的造型，並將這個系列的精髓提升為一場全面的華麗盛宴。 Velour 自己的造型是一套包裹全身的白色緊身衣，從肩部蔓延至手臂的裝飾誇張而閃耀。

「審視時尚唯一有意義的方式就是看看那些以此為生的狂人們。」在提醒我們這不是許多酷兒群體能夠站在聚光燈下的時刻或國家後，Velour 於令人印象深刻的活力表演間隙說道。「這是快樂的、人為的、富有創造性的。它歡迎所有人，也歌頌著不同族群的人。這場秀豐富、值得讚揚、俗氣又精彩萬分。」我們完全同意。這是紐約時裝周截至目前最有趣的一場秀。

Jiggly Caliente 那受 Nicki Minaj 認可的對嘴翻唱

說實話，任何一個膽敢在 Nicki Minaj 面前表演 Louchie Lou & Michie One 的經典單曲《Rich Girl》的人都應該獲得一個獎項，但這個獎項是否是獎賞他的勇敢，我們不得而知。 Minaj 似乎很喜歡 Caliente 那美妙的對嘴演繹，因為她一直跟隨音樂舞動並用手機記錄著這一切。演出結束後，她發表了一篇談及跨性別族群的可見性及支持你的姐妹們的重要性的感人演講。購買她的唱片吧，因為任何一個抱怨在時裝秀後台沒有零食提供的人都值得我們的讚賞。

Sasha Velour 獻給「家」的樸實頌歌

Velour 一邊對嘴演繹著 Dionne Warwick 的《A House Is Not a Home》，一邊展示著帶有各式房屋圖案的抽認卡。到了隆重揭曉的時刻，她脫下巨大的帽子，露出了隱藏在裡面的小房子，為這一經典作品帶來了超現實的現代氣息。

Hungry 那超現實主義的心機妝容

定居於柏林的 Hungry 擁有出神入化的化妝技巧，這位以「迷幻妝容」著稱的前衛變裝皇后甚至引起了 Bj?rk 的注意。即使站在這擁擠房間的後面， Hungry 那顛覆了變裝皇后必須看起來「漂亮」的既定觀念的暗黑又縹緲的外星人造型也依舊閃耀。同樣令人印象深刻的還有她的呼吸，那是我們見過最緊的束身衣，走路都很困難。

傳奇蛇蠍美人 Lypsinka

30多年來，John Epperson 那富有傳奇色彩的變裝形象已經成為了紐約變裝偶像之一。這位來自紐約東村的「潑婦」兼 LGBTQ 活動家不僅擅長對嘴，還將其變成了一種真正的藝術。昨晚 Lypsinka 在 Opening Ceremony 秀場帶來了她那標誌性的舊時好萊塢風情，身著一襲如天鵝絨般柔軟的紫紅色蛋糕裙的她對嘴演繹了 Dolores Gray 的《There』ll Be Some Changes Made》。

Xtina！

「或許你們的期望有些過高了。」 Velour 介紹 Xtina 的紙質人形板出場後開玩笑地說道，但這位真正的流行偶像在一輪接一輪的尖叫聲中壓軸登場。身著一襲及地鑲鑽漁網裙的 Christina 獻唱了與 Demi Lovato 合作的單曲《Fall in Line》， Lovato 的部分則由 Velour 及「The Gift of Showz」的其他模特共同對嘴演繹，整場秀迎來了感人又閃耀的大結局。

Telfar

雖然邀請函上註明了地點東翼休息室（Blade Lounge East），但昨天的Telfar 2019春夏系列秀場上既沒有光滑柔軟的皮沙發，也沒有時髦的雞尾酒。對於坐在機場樓上等待直升機接送的人來說，這一幕絕對值得一看：上百名被雨水澆透的嘉賓倚靠在鐵柵欄旁，盡量躲著破傘的尖角扎到眼睛。傾盆的大雨並非是想把觀眾嚇跑，倒是輕而易舉地過濾掉了那些不情願參加的人，人群間的快樂出乎意料——大家共用著雨傘、打火機和濕漉漉的罐裝紅牛。十多年來，Telfar 已經顛覆了一場時裝秀的概念，這次也不例外。如柱的暴雨成了秀場中雷鳴般的鼓聲伴奏，應和著現場生猛的舞蹈和FAKA組合的演唱。Telfar 上個月還和這對南非雙人組在熱鬧的蛇形畫廊（Serpentine Gallery）有過合作。

與上一季 Dev Hynes和 Kelela 參與的音樂主題秀一脈相承，本季依舊雲集了 Telfar 在音樂界的好友。FAKA 經布魯克林的 R&B 才子 Ian Isiah 參與進來，Ian Isiah 參加了 Telfar 上季的表演，他同時還與 Hood by Air合作。除此之外還有 Moses Sumney的超然靈魂演唱，而 Moses Sumney 也曾為Eckhaus Latta秀場獻上表演。其他參與演唱的歌手陣容還包括 Butch Dawson、Hirakish、Oyinda和Selah Marley。隨著他們在停機坪中央開唱，模特們開始沿著場邊行走，新生代女演員Indya Moore——參演 Ryan Murphy 執導的美劇《姿態》（Pose）——穿著一件由長褲、熱褲和皮褲拼接而成的深色單寧在鐵柵欄前擺出各種姿勢，成功吸睛。

其他中性單寧款式來自70年代的廓形——闊腿高腰——拼貼和印刷著百威啤酒的標誌，營造松垂的感覺。這家美國啤酒的標誌同樣出現在內搭的T恤上，印在 Telfar 當家購物包手柄上纏繞的絲質圍巾上。緊身款的拉鏈polo衫和多款T恤都大膽地裝飾了代表美國愛國主義的其他標誌，包括禿鷹和星條旗。黑豹黨活動家 Fred Hampton的話也引用在秀場邀請函中，洋溢著無比樂觀的氛圍——在如今籠罩的恐怖疑雲下更是突出。

Rodarte

Rodarte的兩位設計師喜歡在她們的美麗設計中加入別緻細節讓整個系列更令人動容——可能是引用一部恐怖電影，或是加入讓人悚然的音樂。這一季也不例外，只不過這一次所發生的曲折並非主動選擇。除非下著瓢潑大雨，不然在大理石墓地走秀一定是個絕妙的主意，不過這恰恰在 Rodarte 舉辦秀場當天發生了。來賓們渾身濕透地坐在秀場，雨水滲進他們的鞋子，大家都匆忙鑽進傘下、分享雨衣。這種（誠然不算嚴重的）不適反而給 Rodarte 極具美感的設計增添了無法形容的感覺——若有所思的悲傷給印花長裙增添一絲Edgar Allan Poe式的氛圍。或許只是因為在暴風雨中走秀格外戲劇化，這是花錢也無法買到的特殊效果。

不論到底象徵著什麼，Kate和Laura Mulleavy從紐約時裝周休息兩年後強勢回歸了。她們的第一套造型是瀑布般的黑色皮革褶邊裙——是的，很少女氣，但其中滲透出強烈意志。模特們像過分華麗的鬼魂在墓碑間飄蕩，頭戴花朵臉上抹著胭脂。褶邊是系列中始終貫穿的主題，由很多不同方式呈現出來。從前文提到的皮革裙，有黑色和金屬紅色，到精緻的蕾絲長裙，兩位設計師有辦法把所有東西做成褶邊。這更加凸顯出 Rodarte 的獨特，人們常吹捧的「商業作品」完全不在她們的考慮範圍內。有人會問，都沒人買衣服，還要商業作品幹嘛？更實際的策略還是專註於 Mulleavy 姐妹擅長的東西：美到讓人心臟驟停的裙子。

最終造型展示時模特們一如既往被霓虹環繞，場景如畫，頭戴面紗在雨中看起來既華麗又陰鬱。兩位設計師略為靦腆地走上秀台，台下掌聲雷動，分不清是真的掌聲還是上方天空對她們的祝賀。

KITH

攝影：Hagop Kalaidjian/BFA.com

並不是每個設計師都能讓編輯們在令人不悅的暴風雨中長途跋涉（或搭乘 Uber ）前往布魯克林的 Navy Yard（海軍工廠）看秀。但 Ronnie Fieg 與大多數設計師不同，這位將KITH 從球鞋商店逐漸發展成街頭服飾巨頭的幕後推手具有呼風喚雨的能力。 Fieg 擁有一群可以與紐約時裝周的主要參與者們相匹敵的狂熱追隨者，還有一名忠誠追隨的女性。在大秀開始前， Fieg 的媽媽在（被譽為「KITH Park」的）會場緊張地對模特們進行著最後的檢查。「你們會登台嗎？」她向兩個喝著香檳、看似一臉驚訝的陌生人問道。「你們應該參與其中！」就目前來看，模特陣容包括 KITH 的忠實粉絲Justin Bieber 與Hailey Baldwin，自 Fieg 於2001年在布魯克林開設第一家 KITH 商店起，二人就一直是 Fieg 的忠實顧客。

KITH x Tommy Hilfiger，攝影：Mitchell Sams

在接下來的幾年中發生了許多事。作為 KITH （及街頭服飾）在時尚圈擁有巨大影響力的證明，昨晚的大秀與世界上最著名的一些奢侈品牌設計師帶來了三個合作系列：Versace、Tommy Hilfiger及Greg Lauren。Fieg 以粉絲身份親身參與了所有的項目。與大多數球鞋狂熱粉絲一樣，當 Fieg 在紐約的球鞋店鋪 David Z擔任零售助理時，他經常會在回顧堪稱嘻哈黃金時代的90年代時找到富有創造性的刺激物。

「我的整個主題...給人的感覺就是我愛上了我所愛品牌的所有產品。」 Fieg 在本周早些時候進行合作系列預覽的時候說道，採訪中他還提及了他的母親曾很喜歡 Versace ，但當時負擔不起。與 Versace 的合作系列包括一件勃艮第紅飛行夾克、長天鵝絨運動服及印有 KITH/Versace 字母組合印花的駝色人造皮草外套。 Bella Hadid 身著一件印有華麗對稱印花的騎行短褲與膨脹感外套開場。還有那些配飾，顯然Biggie Smalls與 Fieg 的媽媽過去都曾佩戴過這些超大號墨鏡。所有單品都由 Versace 位於義大利的工廠製作，這些經典的90年代印花則來自該品牌檔案庫。這樣的合作不僅證明了 KITH 在2018時代思潮中的地位，也證明了 Versace 亘古不變的地位。該品牌以 logo 為中心的極端主義正從那些成長於街頭服飾時代的青少年們中尋找新一代的粉絲。極具獨創性又真實的 Donatella 本人永遠是我們最酷的女王。

Justin Bieber 身著 KITH x Versace，攝影：Hagop Kalaidjian/BFA.com

KITH x Versace，攝影：Mitchell Sams

與 Tommy Hilfiger 的合作系列以一座學校的教室為背景進行展示。 Hailey Baldwin 身著優雅的印花長褲及多色拼接同款印花襯衫為整場大秀拉開序幕，隨後其他模特依此魚貫而入。四四方方的運動衫、學院派的 polo 衫、蓬鬆的羽絨服，還有那些經褪色處理的牛仔夾克，Fieg 將90年代的都市風經典單品組合混搭，而所有造型都搭配以球鞋或 Timberland。當然你還可以看到許多 logo 的混搭，包括內褲邊上露出的 TOMMY KITH 標誌。

KITH x Greg Lauren，攝影：Mitchell Sams

隨後，坐在可移動木質長椅上的我們真實地從一個秀場被轉移到了展示與 Greg Lauren 的合作系列的秀場，那是由一頂巨型帳篷構成的軍事基地。 KITH 的單品被 Lauren 拆分、弄髒再重新融合，最終成品也就是我們看到的那些被潑上塗料且與 Carhartt工裝褲拼接的 polo 衫。「這場秀將會改變人們對產品的看法。」 Fieg 在發布開始前於 Instagram 寫道。當然，還將改變產品與人類交流的方式。

Ronnie Fieg 身著 KITH x Versace，攝影：Mitchell Sams

Eckhaus Latta

音樂對每一場 Eckhaus Latta的大秀來說都至關重要。一般 Mike Eckhaus 和 Zoe Latta會在布魯克林的倉庫裡布置優美流暢的環繞音效，由 Colin Self、Moses Sumney 等人作曲。參考關於最佳觀賞背景音樂的研究，他們在 Whitney 零售展用了包括柔和化後的Aphex Twin 的組曲。上周六的19春夏大秀，他們走的是格外放任自流路線——配樂由小朋友們悅耳的尖叫和敲打塑料鼓的響聲構成。「我們出現這個想法有一陣子了。」Zoe 這麼評價 Young People Orchestra（年輕人交響樂隊），他們在在秀場說明上的名字。「我們完全想不出來聽起來會怎麼樣，但這樣其實反而讓人一身輕鬆。即使所有小嬰兒停止打鼓，模特們也準備好開始走秀了。」

從服飾方面來說，這也許是 Eckhaus Latta 目前為止最令人印象深刻的系列。首先肯定是最大型的——還包括了來自早秋的服飾。結束了他們細緻到不可思議的 Whitney 秀，Mike 和 Zoe 旨在多發展一下 Eckhaus Latta 的牛仔和運動衫 DNA。他們也是這樣做的——淺金色、甚至奶牛花紋的 Eckhaus Latta 的經典 EL 牛仔褲，Paloma Elsesser 身穿寬鬆的牛仔褲和脫色扎染的配套牛仔夾克。系列中還有帶礦藍色花紋的灰色修身針織褲，貝殼紋邊緣的無袖針織上衣。同時，他們在 Whitney 秀中大量使用的精緻手工技藝也延續到了這個系列。仔細觀察你會發現，那套褲子／上衣針織套裝其實是混凝紙制的——或者至少是兩位用紙紗線自行上色的。很多牛仔褲的外縫鑲著珠子，另一些複雜的「背心」基本上由編織的珠子和留白構成。對 Eckhaus 來說，露出的皮膚和衣服一樣重要，其中傳遞的信息是自由和舒適，而不是性。

「過去我們的系列中有很多手工製作，但在這幾季里，這點變了。」Zoe 解釋道。最近，她和 Mike 開始減少對細節的投入，更注重剪裁、提高衣服質量和尋找更好的布料。「我們有兩年時間來設計 Whitney 系列，這給了我們機會再次創造那些獨一無二的衣服。」她繼續道，告訴我們 Eckhaus Latta 牛仔產品的成功也在創意方面給了他們自由。「在那之後我們感到放心，因為我們可以、有能力也願意做兩種不同的衣服。」Eckhaus Latta 一直不是只有一種面貌，Mike 提醒我們。這個品牌創造的是概念，而顧客可以選擇用自己的方式解讀。（比如透明歐根紗的衣服和會露出乳頭的蛛網針織上衣：Mike 和 Zoe 沒指望人們會就這樣穿著它們上街，但同時他們也很興奮看到有人用同樣無所顧忌的態度穿著它們。）他們的顧客從敲著塑料桶的小孩到都市藝術愛好者，到 Whoopi Goldberg——她在秀結束後激動地上前向 Mike 和 Zoe 抒發對他們的深口袋牛仔褲的愛。

Proenza Schouler

Proenza Schouler 在過去兩季都選擇在巴黎進行展示。在巴黎，Jack McCollough與Lazaro Hernandez的審美髮生了些許變化，即便不是巴黎人的他們也會果斷偏向考究的歐洲時尚。2019春夏，他們上演了一場一語雙關的凱旋，一是重返紐約，二是重返更受品牌粉絲歡迎的街頭感造型。

在31套造型中，這對雙人組專註於呈現丹寧的多種可能。整場大秀以一件剪裁考究的丹寧西裝外套、半裙及過膝長靴開場，Proenza 帶來了一系列可以在辦公室穿著的商務休閑風造型。無論是前面提及的外套、寬鬆的連衣裙或 Tasha Tilberg 在另一套造型中完美演繹的寬鬆襯衫，他們對部分丹寧單品進行了起源自80年代的酸洗處理。身著一件銀色馬甲背心、配以齊膝單寧半裙的 Amber Valletta 演繹了百年後的未來居家造型。這對設計師對概念性服飾的熱愛依舊可以從複雜又擁有超凡剪裁的造型中看出，但均由單寧打造的它們讓整體設計看上去如此真實。Karen Elson 身著一套剪裁精緻的全黑套裝亮相，與之相反，Kaia Gerbe身著一件 oversize 黃色襯衫熠熠生輝。Jack 與 Lazaro 似乎比以往任何時候都更認為 Proenza 適合各式各樣的女性，而豐富的廓形確保了這一點。

或許新一季最令人激動的就是那些超大號的新款包袋，尤其是當它們掠過觀秀嘉賓膝蓋的時候。這些簡約的帆布包袋大到可以讓你將半輩子要用的東西都塞在裡面（問題是它們真的能被裝滿嗎）。它們那近乎超現實的尺寸或許最能說明這對設計師在概念性服飾與女性想要穿著的服飾間找到了平衡點，而他們與藝術家 Isa Genzken合作完成的人體模特藝術裝置就擺放在秀場入口。顯然，縈繞在他們腦海的想法更適合在紐約實現。