本周回顧 | 倫敦時裝周最佳秀場終極指南

時尚 09-23

原標題：本周回顧 | 倫敦時裝周最佳秀場終極指南

Burberry 易主後迎來全新曙光，MM6 重塑 Martin Margiela 精髓創作，J.W. Anderson 以女性氣質抵制服裝性別分化，Ryan Lo 用浪漫女裝帶你瘋狂墜入愛河，這裡是我們挑選的部分最佳秀場。

Burberry

自今年5月出人意料的任命宣布後，業界一直在猜測 Riccardo Tisci 將如何重塑這個曾由Christopher Bailey改造數十年之久的英國奢侈品牌。他是否會依舊帶入Givenchy 時期的感性與顛覆性，還是在 Christopher Bailey 耗費17年打造的基礎上繼續復興，又或是為我們帶來全新的方向？

今年4月，他在 Instagram 故事揭露了受品牌歷史啟發並由Peter Saville設計的全新標誌與印花，自那時起，該標誌與印花就出現在了街頭巷尾及報紙網路之上。以 Bailey 時代為起點展望未來，Tisci 選擇讓自己沉浸於品牌長達162年的歷史長河中，以便在激動人心的未來留下自己的印記。今年7月，他宣布將與 Vivienne Westwood帶來合作系列，「她是最先讓我夢想成為一名設計師的設計師之一......她叛逆、朋克，以其獨特的英倫風格叱吒時尚圈。」 Tisci 通過新聞稿解釋道。就在前不久，他再次通過 Instagram 發布了一張身著印有全新標誌T恤的自拍，而這件全新系列的首個單品僅在24小時內限時發售。這一系列社交媒體手段表明他將在那位於約克郡出生的前任奠定的開創性科技先驅定位基礎上，重建他理想中的 Burberry 帝國。

英國時間9月17日，這個活躍於社交媒體大肆宣傳的機器迎來了暫時的停歇，Tisci 通過鑰匙孔第一次帶我們領略了他的「新家」。以嶄新的美國駐英國大使館為背景、深入正在整修中的 South London Mail Centre ，Tisci 邀請我們來到了一個黑暗空間。而這只是一個玩笑，很快屋頂的遮光物被移除，午後的陽光灑滿整個秀場，令人好奇的全新系列正式露面。這種體驗就像是身處家庭聚會的我們在徹夜舞蹈間迎來了第二天的曙光，但每個人依舊是如此美麗。

整個系列的134套造型都很精彩。從Stella Tennant 演繹的 Burberry 經典田園風的升級版到Jourdan Dunn身上那套閃耀著朋克與原宿洛麗塔風碰撞出的全新火花的造型，從都市通勤男孩到Z世代街頭青少年，從印有「 Who Killed Bambi 」字樣的T恤到激光切割的標誌，這些是跨越不同世代、360度全方位且無皮草的奢侈品。當然還有標誌性的 Burberry 格紋，但它們並沒有循規蹈矩的出現，最有趣的是看到被移除橫條紋的它們從格紋變成了條紋，還有那些掛在脖子上的紫紅色護照，Tisci 趣味盎然地把玩著這座時裝屋的標誌性元素，並戲謔地探索著英倫風在現今意味著什麼。

MM6 Maison Margiela

當你走進 MM6 Maison Margiela破舊的秀場，首先迎接你的是印在磚牆上的一句標語「 THERE IS MORE ACTION TO BE DONE TO FIGHT AIDS THAN TO WEAR THIS T SHIRT BUT IT』S A GOOD START 」（對抗艾滋要做的不僅是穿上這件T恤，但這是個良好的開端）。這句標語最先出現在1994年由 MartinMargiela 設計的一件T恤上，而在那之後這款T恤每年都會重新發行。每件T恤的部分利潤將捐贈給法國非營利組織 AIDES，而該組織致力於改善艾滋病毒攜帶者或艾滋患者的生活並保證他們的權利。

在19春夏系列，MM6 團隊從這句標語中汲取靈感，並試圖更好地理解一個品牌的政治與社會責任。這句標語及那些過去於巴黎 Clignancourt 街區的跳蚤市場購入的物品成為了整個系列的開始，而該系列每一件單品的利潤也將捐贈給 AIDES 。隨後 MM6 以 Martin 核心的升級再造、回收利用及重塑精神創作出了一個系列。這是他們長期探索的一種方式，尤其是在2015年加入倫敦時裝周官方日程後，但作為前所未有的首次時裝秀，顯然他們展現出了更大的野心。

在巴黎，John Galliano正以類似的理念推動 Margiela 主線及高級定製系列前行。他通過對事物進行解剖與解構、直至只剩核心的剝離主義來致敬 Martin Margiela 偏愛的升級再造與解構主義。而在倫敦，MM6 正為更年輕的新世代觀眾們重塑著 Margiela 的精髓，直接將過去的創作遺產用作印花也是創新之舉。

我們看到了透明鞋跟的 Tabi 靴、淡紫色與淡綠色的緞面連衣裙、艷麗的霓虹色短襪、做舊的牛仔夾克、吊燈式的珠寶、粉色緞面連衣裙、黑色墨鏡及字母印花打底褲。整個系列總體而言就像是華麗巴洛克風格與80年代野孩子風格的混合體，但還有許多帶有倫敦街頭風的實穿單品，像是印有標語的黑色衛衣、透明塑料手袋及黑色破洞丹寧牛仔褲等。

J.W. Anderson

在開場前這場秀被標記為男、女裝混合秀。然而J.W. Anderson這一季的T台上一個男性模特都沒有。這是不是整個職業生涯都在反抗服飾性別區分的Jonathan Anderson 在發表另一個不太隱晦的社會評論？這個系列給人感覺更有針對性——雖然其中有一些顯然男性也可以穿的衣服——這是一個主旨為女性氣質的系列。

同時，系列中的服飾有一種明確的夏日氣氛，充滿輕快和流動感。在 J.W. Anderson 和 Loewe兩個品牌之間，Jonathan 每年推出六個主線系列，因此你大概可以原諒他分身乏術。特別是他還參與許多其他項目：Loewe 的手工藝獎、藝術展和 J.W. Anderson 尋找年輕攝影師拍攝廣告大片的項目。這個比賽中一位攝影師拍攝的目錄參加了今年的媒體發布。強調年輕藝術家的力量和多樣性的大量作品可以說是這個充滿想法的系列合適的收穫。比起告訴觀眾特定的主題方向，這場媒體發布感覺更開放、更純粹地關於服飾、更有趣地關於創造性。

今年也是 J.W. Anderson 在倫敦辦秀的第十年，其中的一些服飾——尤其是蓬蓬袖、發散的象牙色短裙和燕尾服——向這項歷史致敬。但其中有很多值得仔細研究：各種方向和尺寸的條紋、格紋、流蘇、網眼、圍兜、蕾絲細節、橙色大腿靴、帶防水台的Converse 帆布鞋、皮質頭巾、豹紋、布雷頓衫、波爾卡圓點和輕柔、幾乎像是 Missoni 的針織。在54套造型中排列組合這麼多元素讓它們全都顯得合理並成為一個整體難度巨大，但 J.W. Anderson 做到了。

10周年的 J.W. Anderson 是成熟的，充滿智慧、自信而成熟；比起沉醉於不斷追尋新領域、回收再利用壞品位或獵奇，更傾向於創造美和和諧。另一方面，J.W. Anderson 和 Loewe 兩個品牌愈發相互映襯，至少有著相似的走向。這也許部分展現了 Jonathan 成功地在這個西班牙品牌上留下自己的印記。歸根結底，你可以感覺到 Jonathan Anderson 熱愛他正在做的――他在創作上的成熟。

Ryan Lo

「馬上我就29歲了……土星每29年繞太陽一周，所以它意味著改變，幫我認清自己是誰，」設計師 Ryan Lo在後台這樣解釋名為「土星歸來（Saturn Returns）」的2019春夏系列。這是一場歌頌個人星座轉折點到來的頌歌，Ryan Lo 毫不掩飾地擁抱著自己的設計師身份。他需要創作一個充斥著 Disney 式浪漫和童趣的系列，燙著童話公主捲髮的社會女孩是其中的主角。她也是一個了不起的女巫，從香檳早午餐到下午茶，再到華麗晚宴，拿著別緻的金色掃帚，戴著Stephen Jones製作的深紅色的尖頭帽。

「我手下的女性相當性感，她穿著露背或透薄的義大利麵條裙。在一天結束時，她需要找到自己的男人。聽起來很喪，不過我覺得這才是真正的約會，她是 Carrie Bradshaw，她是我的女人。」對 Ryan 而言，該系列意在滿足你的需要，並令你陶醉其間。「我就是很自信，我不在乎別人怎麼看，這就是我，」他解釋說。Ryan 的女孩想要奢華的薄紗，蝴蝶結，泡泡袖，以及沒完沒了的花邊褶皺。她喜歡穿著一身鴕鳥毛隨風走動。她甩掉了腳上的 Dr. Martens，換上了灰姑娘式的4英寸高跟鞋。Ryan Lo 標誌性的糖果色瀰漫在各個角落——花朵圖案印在了糖果粉、藍和黃色面料上。可愛的波點A字裙和松垮的鉤針上衣上也能看到繁花盛開。

本季秀場設置在古老的 Stationers" Hall，Lo 的女孩們行走在褪色的玻璃窗、皇家旗和深色而沉重的木料之間，營造出隆重而舒適的感覺。她緩慢但堅定地朝著目標前進——無可救藥的浪漫真愛。一個身著閃亮盔甲的騎士大步走在她的身邊。

Ryan 在自己的創意領域找到了新的自信，明確了創作什麼，為誰而作。他設計的終極派對女裝讓你忍不住要享受一段美好時光。他的女孩已經聽到了響亮而清晰的指令：精心打扮自己，然後陷入愛河。

Simone Rocha

設計師 Simone Rocha的秀場筆記一如往常寥寥幾言，沒寫下什麼輕快的措辭——「Qing Ming, Team Ming, Ming Thing」（清明、明明的團隊、明明的事物）——但卻讓人真切地感到激動雀躍，成為倫敦時裝周的高光時刻之一。

大秀開場滄桑而充滿電影質感的配樂來自中國電音開拓者 FM3, Simone 鍾愛金色的復古布景，而 Lancaster House 華麗的新古典主義建構和綿延的鍍金天花板正合她意。這種貴氣的氛圍也轉嫁到本季的時裝上——腰間系帶的厚重緞面壁紙大衣，柔軟、摺疊裁剪的重磅絲綢，黑色和白色的無帶泡泡裙，還有遍布的全場精緻花朵刺繡。秀上最突出的亮點當屬帽飾——介乎在防蜂面具和追思面紗之間。

「我在亞洲待了很長時間，這季的設計很明顯來自我和團隊的文化傳統。我希望呈現一種很歡快好玩的感覺，」Simone 在後台解釋說。她所提到的團隊成員來自台灣、香港和日本，而 Simone 本人的中國和愛爾蘭混血背景也經常成為她創作上的動力。於是這次她選擇回歸本源，從始建於公元618年的唐朝獲取靈感。「唐朝最特別的就在於髮型！」設計師秀後站在悶熱而混亂的後台，用她愛爾蘭口音解釋道。這就是秀場上紗帽的來源，或許能在明年夏天給時髦人士帶來一片清涼。唐朝錯綜複雜的盤發造型也用到了裙裝設計上，打造出豐滿的比例關係。只有 Simone 懂得如何把這些碩大的廓形做出奢華而隆重的感覺，同時兼顧現代感和突破性的女性氣質。

她的設計方法總是私人化的，把過去經歷的瞬間排列組合進設計之中。這一系列也不例外，每年的家庭祭祀成為她新的靈感源。「我們家每年都會在清明聚到一起。我們一起登山，拂去祖父母陵墓上的塵土，跟我在復活節時的活動差不多。山分兩半，一半歸佛教徒，一半歸天主教徒。佛教徒會帶穿著衣服的小像來燒掉……全都是用紙做的。所以這個系列中的很多衣服有紙的質感。」Rocha 一家是天主教徒，所以她們爬山的另一邊，也不帶小像，但她還是把玩了一番基督教信奉的 Sunday Best 主張，你可以在本季兩件套中看出端倪，布滿花朵的長裙和面紗呼應著家人祭掃時給祖父母墳前帶去的康乃馨。

品牌標籤式的設計隨處可見，但這次的圖案印花令我們眼前一亮，脫胎於 Simone 傳統的招牌做法。仕女的臉部畫像大面積印在長裙上，類似的小裝飾還出現在其他刺繡面料上。可見設計師非常喜歡玩弄這種創意再造。這些仕女畫像主要是她從香港古玩市場淘來的。「都是中國的臨摹肖像畫，所以我們把這些臨摹的作品又臨摹了一邊放在衣服上，讓它們變成插畫，豐富設計的形式。」

設計師一再重申，玩樂才是這一系列的核心。「我們在工作室就是玩著做衣服，當我們想著身上應該鋪點什麼的時候，我就一下子想到了那些畫。」Simone 口中的「玩」有更嚴謹的解釋——聰明的試驗，深思熟慮的調研。所以才有了2019春夏系列將個性與文化探索完美結合的成果，令人徜徉在超乎尋常的美感之中。

Gareth Pugh

「為什麼我們不能再給自己一次機會呢？」 Freddie Mercury的歌聲回蕩在 The Old Selfridges Hotel 內那黑暗又寬敞的秀場。Gareth Pugh19春夏時裝秀就這麼開始了，這是一場令人陶醉的盛典，歌頌了倫敦的局外人、創意人士及怪咖們，這同時也是一件聚集了80年代俱樂部青少年、不喜歡墨守成規而選擇徹夜舞蹈的舞廳愛好者的藝術品。

氛圍、音樂、服飾、模特，一切都是如此清晰明了，這一系列講述了酷兒夜生活的力量及其文化的不同可能性。從流性別模特選角，到能夠字面解釋「House 之母」的閉場「懷孕」造型（並不是像超模 Slick Woods那樣真懷孕），這場秀是對舞廳文化的一次致敬。這令人感覺更像是一個瘋狂周六夜晚的開始，而不是安排在倫敦時裝周日程表的一場秀。雖然你對這場專註於緬懷倫敦 House 領頭人——已故的偉大造型師 Judy Blame 的大秀滿懷期待，但或許對許多人來說今夜才剛剛開始，因為晚些時候 Pugh 聯合主辦了一場致敬 Blame 的 Vogue Ball。

秀場上，高聳的軍裝風厚底靴踩在了厚厚的棕色土壤之上，或許這傳遞出新可能性與能量的生命力、孕育過程與勃勃生機，與此同時這也參考了 Judy 生前為 i-D 打造的一組大片，而設計師也在後台確認了這一點。

每一套造型都比上一套造型更令人驚艷。西服被完全顛覆，肩膀變寬了，而胯部則被大膽挖空。印花大膽又暗黑、強烈而不羈。面具、裸露臀部的丁字褲及綁帶讓這個系列給人一種仿如參加了一場24小時不間斷的 techno 派對的感覺。我們還看到了紅色科技材質風衣、橙色人造皮迷你裙以及嘴唇上的紐扣與安全別針。但這不會讓人感覺具有侵犯性，只會讓你感受到她們自信的一面。