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調配顏色的基礎理論

在實際操作中調配顏色的基礎理論

顏色的調配方法

很多情況下，單純地使用廠家現成的染髮劑是無法做出完美的顏色的。為了解決這個問題，需要自己混合調整染髮劑的色調。只有經過適當的調整，才有可能更接近希望色。

對此最基本的自然基礎色調調整明度。因為沒有加入不需要的色調,所以配製出的染髮劑色調不會出現混濁。一般的色調基本是由兩種顏色混合的。如果用多種顏色混合，不但不會出現想要的顏色，還會使顏色混濁。此時，只要參考光的三原色原理來進行配色即可。

注意：不同廠家的產品有難以出現紅色以及臉色淡的特徵，最終還是需要以光的三原色原理作為基礎來考慮。因為基本上都是8度的配合，明度如果變化，配合的比率也需要變化。8度以上，顏色淡，不易染出顏色來；8度以下，顏色過濃，色調也不會好看。

下面來介紹一下最受歡迎，也最具代表性的色調。

紅色：紫色=1：3粉色

紅色：黃色=1：3橘色

藍色：黃色=3：1綠色

灰色：淺駝色=1：1奶茶色

紫色（10度以上）：透明色=3：2灰色

注意：灰色總是用於接近於藍色系的色調來進行調整，因為利用灰色本來的顏色色調和是比較困難的。

漂白

漂白時，髮根要盡量留出5mm，這是非常重要的。如果塗到髮根的話，髮根處一定會呈現高明亮的顏色，對此一定要注意。漂白的時候，能不用保鮮膜就不使用，而是直接使用蒸汽機。蒸汽具有像遠紅外線一樣的均衡溫度，同時由於蒸汽機具有保濕效果，對皮膚的刺激也減輕了。如果沒有蒸汽機，需要在保鮮膜的內側先用噴霧器噴濕，然後再包到頭髮上;使用燙時使用的塑料帽也行，裡面同樣要噴濕，然後在戴上之後再加溫。

塗抹漂白劑時、特別不容易塗抹均勻，因為隔絕濕氣而容易造成頭髮的乾燥，所以不要將頭髮吹乾，一定要在濕發的狀態下進行操作。

另外，漂白比時尚染髮對頭髮的溫度差更加敏感，因此，需要特別注意以下幾點。

漂白劑不能太乾燥

注意放置時間和塗抹時間。

容易出現塗抹不均勻的情況。

注意頭頂部，前額髮際、太陽穴處染髮劑的塗抹量。

高挑染和低挑染

不管是高挑染還是低挑染，如果間距窄的話，界線就會顯得模糊而看不清楚，所以，一定要注意間距的幅度。如果多取發片，界線同樣會模糊，也需要注意。

相反，為了看起來有普通染髮那樣的效果，可以選擇挑取細的發束和間隔來操作的技術。這樣看起來不會有太明顯的挑染的痕迹，和普通染髮的效果很相似。

另外，無論是髙挑染還是低挑染，對於基礎的色調，如果明度差沒有4度以上的話，界線就劃分不出來。對於髙挑染來說，漂白是基本，而低挑染則需要染黑（4度以上）。

挑染過一次之後的頭髮，經過一段時間之後，很難再準確地取出來進行下一次的挑染。所以，在高挑染和低挑染操作2 ~ 3次之後，要進行—次基礎染髮，把整個頭髮的色調進行統一，然後再重新進行挑染。如果不這樣的話，髮根是新生髮，而發中和發尾部分還殘留著很多染過的線條，再進行挑染，顏色會變得混亂，因此就無法呈現出清晰的挑染效果了。

酸性染髮劑

對於自來捲兒的顧客，要留出間距和發片的厚度，由於自來捲兒比直發 (發質）容易擴散變寬，也就是說取同樣的寬度、間隔和厚度進行挑染的話，捲兒的染色線條會相應的變粗，導致無法出現漂亮的挑染效果，所以需要特別注意。

挑染的時候，如果毎個發片不改變其間距的位置，界線就容易重疊混亂。外輪廓線處的發片要挑取得相當薄才行，因為到頭髮下面進行不了挑染，盤發的時候，好容易加進去的挑條就不能出現在頭髮的表面不出挑染過的效果。

用酸性染髮劑染髮前需要清洗頭髮，原因，就是酸性染髮劑必須在頭髮完全濕潤的狀態卞進行染髮劑的塗抹。頭髮的這種狀態也叫做自然膨潤 狀態，即給頭髮添加水分，放置一定時間後，角質層會因水分而稍微打開頭髮在乾燥時，角質層處於閉合狀態，會導致染髮劑的滲透率下降。之後進行加溫，可促進頭髮自然膨潤。

具體的操作順序是，包上保鮮膜，加溫一定時間之後，拆掉保鮮膜，增加放置自然冷卻的時間，角質層發生閉合，避免酸性染髮劑向外流出。

因為酸性染髮劑不能塗在頭髮以外的地方，所以在塗抹髮根時要特別注意。一旦不小心沾到頭皮上，要多次沖洗才能洗掉，因此經常會引起客人的抱怨。不過美國生產的酸性染髮劑即使沾到頭皮上也沒有問題，可以像通常的染髮一樣進行操作。不同的國家對酸性染髮劑的成分及規定也是有差別的。

植物染髮劑

和酸性染髮劑一樣，植物染髮劑也需要加熱，不含酸鹼性，自然的色調只有橘色。其他顏色需要使用PPD，呈現非自然的顏色。因為含有PPD，容易發生過敏反應，所以如果在操作前不仔細檢査內容成分，就容易出現問題。關於過敏反應，後面會有詳細說明。

和酸性染髮劑一樣，用植物染髮劑染髮也要在洗髮後濕潤的狀態下進行。 理由和酸性染髮劑相同。想要稀釋植物染髮劑，不能用溫水和冷水，而需要用開水。用溫水和冷水的話，植物染髮劑自身難以溶解，會殘留顆粒，形成斑點。除此以外，其他特點和酸性染髮劑相同。

乳化的必要性

所謂乳化，就是指去除殘留染髮劑的方法。乳化的方法一般有兩種，一是在洗髮之前，不要用水立即將染髮劑衝掉，要先在洗髮池中稍微儲存些熱水，然後用這個熱水把頭髮一邊弄濕，一邊用手指肚在臉部周圍輕輕地畫圓圈進行乳化，然後再用手指肚在頭皮、頭部的最下面和耳部周圍同樣邊畫圓圈邊進行乳化。二是也可以先把洗髮池中的堵水塞塞住，然後邊用手梳理頭髮邊用（洗髮的）噴頭淋濕頭髮，使水堆積在洗髮池中，再用手指肚在臉部周圍和頭皮等處邊畫圓圈邊進行乳化，這時要注意頭髮上有染髮劑，有時用手梳理時會扯到頭髮，顧客會有疼痛的感覺。因此採用第一種方法比較好。另外，要在染髮劑沒有被衝掉時進行，要不然就不能乳化，也就不能把沾到髮際和頭皮的染髮劑去除乾淨。

如果不仔細乳化，染髮劑還殘留在頭皮和臉上的話，可能會發生意想不到的後果，比如皮膚紅腫等，這會給顧客造成困擾，甚至會因此而產生不必要的糾紛。遮白髮時尤其要注意，因為明度越低，染髮劑也就越容易留在頭皮上。

使用黑毛巾乳化比用手指乳化更有效，包括其他材料，其效果由小到大的順序是「手指—毛巾—紗布—眼鏡布」。也就是說，乳化的效果與材料纖維質的細小程度有關。

另外，為了保證乳化效果，請在洗髮前進行操作。洗髮後，鹼性劑被消除導致酸鹼中和，則難以去除沾到皮的染髮劑。

有些即使乳化也難以去除的情況，就用毛巾蘸上洗手液，像畫圓兒一樣輕 輕地進行乳化，也能將染髮劑去除乾淨。沒有必要非得使用一種叫作剝離劑的藥酒精，會有刺激性(如果使用的話要切記，.不能用力地搓， 要輕輕地拂拭沾有染髮劑的部位，如臉部周圍等）。還有，臉邊若沾有染髮劑在拆掉保鮮膜的時候用熱毛巾輕輕地擦拭，可以在引起氧化聚合前輕鬆去掉。

做顏色可以不+熱的就盡量不要+熱！！

調色的時候有兩種或兩種以上的不同色素合在一起，就會色素重疊，也就是變成另外一種顏色，只是重疊到什麼程度而已，或許只是帶一點點，或許完全變另一種色了，所以可以不參合就不參合，廠家都已經幫我們調配好了~！

處女發做7度或以上的顏色需要先用：

0.00+雙癢（根據顧客的發質選擇30/40度的）退色到6度。然後，目標色+30度的雙癢 需要注意的是，我們做黃色有時候做出來了髮根位置過暗，再第一步退淺的時候沖水前20分鐘就可以把髮根刷起。

冷色跟暖色不能混合 混合就會變暗變沉~！

在現場最常遇到的基本上都是偏紅、偏黃、偏橙。

底色為黃色做暖色系列可直接覆蓋。

如果要去掉暖色必須要冷色+漂粉。

附加色也就是沒有色度只有色素的染膏就叫附加色比如：0.43 0.33.....

附加色是可以起到提亮的效果，但退色也很快，顏色越深+的附加色就越多。

色度、用量、附加色

9度 3cm

8度 3cm

7度 染膏（30ml） 4cm

6度 5cm

6度 6cm

4度 7cm

3度 8cm

底色過淺，目標色過深，需要色素打底，直接覆蓋，退色就非常快，百分之三十以下的白髮覆蓋也可以採用此法。

目標色+溫水梳在頭髮上（1：1 恆溫下停留20-40分鐘 頭髮越淺 停留的時間就越長 ）然後目標色+20度的雙癢，達到目標色就沖水。

底色與目標色相差3度以上...

基色+溫水（20-30分鐘 頭髮越淺 時間越長 ）然後，目標色+20度的雙癢，達到目標色就沖水，很難上色的處女發染6度以內的（達到7度就用先退淺的辦法）。

先用40度的雙癢刷再頭髮上,保留髮根1cm,停留15分鐘,不用沖水,然後目標色+雙癢,最後刷髮根。

補髮根，目標色很淺，新長出來的發跟2CN，先用40度的雙癢刷再發跟，停留15分鐘，不用沖水，然後目標色+雙癢全部刷一遍，達到目標色就沖水。

新長出來的頭髮超過3cm，染膏+雙癢，保留髮根2cm，把新長出來的頭髮刷起，注意不要刷到有顏色的頭髮了，停留（根據目標色的深淺決定時間），再刷髮根，然後停留10分鐘，再把頭髮全部刷起，停留15分鐘就可沖水，如果目標色過淺 同樣需要先用40度的雙癢刷再新長出來的頭髮上，進行預染。

蓋白髮：

白髮超過百分之30，打底是最蓋得最徹底的辦法。

百分之三十以下：用與目標色相同的基色調+目標色 1：4 比如目標色5.40 就是5.0+5.40 1：4。

百分之30--50：用與目標色相同的基色調+目標色 1：3 再用目標色+20度的雙癢。

百分之50--80：用與目標色相同的基色調+目標色 1：2 再用目標色+20度的雙癢。

百分百：2度基色+20度的雙癢 停留半個小時 沖水吹乾 然後用漂 然後再沖水吹乾 然後上目標色。

白髮染淺 0.00+雙癢+溫水 1：1：0.2 退到6--7度，然後沖水吹乾，上目標色。

抗拒性白髮，用拉直一號藥水，先軟化一下。

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