Yves Saint Laurent的70年代蹦迪蹦出Vaccarello的新衣

時尚 09-27

Dear Maria Grazia Chiuri,

if you still have problem figuring out how to translate feminism into fashion

check this out.

很多人喜歡YSL的原因，是因為他的衣服從來不是困住女人的牢籠，相反，YSL從創辦以來就致力於為女人製造能幫她們實現自我解放的武器，而昨晚Anthony Vaccarello在巴黎鐵塔——象徵法國大革命勝利的地標的見證下，帶我們重溫了愛上YSL的初衷。

這已經是Vaccarello第三次以埃菲爾鐵塔為背景辦秀了，白色的人造棕櫚樹和「鏡花水月」秀場讓這場秀註定將是一場超現實主義夢境。如果說前兩次旨在在向孕育了Yves Saint Laurent的城市致敬的話，那麼這一次Vaccarello的意圖便是要潛入巴黎的內核——Liberation。

秀場

Runway

作為一名couturier，Yves Saint Laurent最為人熟知的是他作品中的glamour，但這背後鮮為人知的反叛精神，恰恰纔是Vaccarello最想繼承的東西。在這一點上，他和Hedi Slimane達成了共識。說到反叛，品牌最經典的Le Smoking（吸煙裝）又怎能缺席呢？

與過往的款式稍有區別的是，這一季Vaccarello沒有為了追求極致的曲線繼續收緊Le Smoking的廓形，身穿套裝的模特衣衫凌亂不整，她們想要風格，也需要舒適——如果一位衣衫不整的男士所散發的荷爾蒙是合理的，那麼她們也可以。

標誌性的see-through top（透視上衣）由久違了的澳洲超模Abbey Lee Kershaw，對從娃娃臉少女出落為成熟女士的Abbey來說，選擇YSL作為自己復出的舞台再合適不過了。

從個人品牌到Versus，再到如今的Saint Laurent，「非黑即白」始終是Anthony Vaccarello的鮮明個人標籤。但這一季為了更好地表達diversify的主張在色彩上作出了讓步：多種色彩的碰撞代表著不同個性的碰撞。(這可能會是Vaccarello人生中色彩最豐富的系列)

夜店小王子YSL和他的好閨蜜Paloma Picasso

Paloma Picasso與Andy Warhol等人

出入當時風靡一時的迪廳：Studio 54

70s Disco Vibe

70年代YSL是這場秀的另一個關鍵詞。而提到70年代的YSL，我們不得不提的是一位叫Paloma Picasso的女士。你沒猜錯，她就是畫家畢加索的女兒，同時她也是Yves Saint Laurent本人的好友，二人經常出入Disco夜店形影不離，因此YSL整個70年代的設計都深受畢加索女士著裝的影響：復古、張揚、完全over-the-top。所以這幾套浮誇又瘋狂的party服，就是這對浪蕩姐妹花當年混跡Studio 54的真實寫照啊哈哈哈（不知道Studio 54的自行谷歌）。

Simplicity往往才是最有衝擊力的，所以這是我本季最喜歡一個look，可惜這種纖細程度的半裙恐怕除了Sora Choi也沒幾個人能穿得上吧。

當別的品牌都在玩嘻哈，玩街頭，Saint Laurent卻數十年如一日地鍾情indie rock。這幾件搖滾樂手夾克雖然難逃借鑒Hedi Slimane和Alessandro Michele的詰難，但鑒於伍德斯托克、嬉皮士都已經是YSL先生上世紀就玩膩的元素，時尚警察們也就沒必要執著於「誰模仿誰」這個問題了。

Leather shorts，Leather shorts，Leather shorts！你真的該擁有一條了，記得，不是Zara不是Mango也不是Forever 21，是Saint Laurent的——重要的事情重複三遍也不算多。

星月刺繡的雪紡長裙讓人想起自由、能預知未來的吉普賽女郎。

在這個系列中，Vaccarello為女性的各種角色提供可無限的著裝可能性，他賦予身處都市鋼筋水泥中的女人打扮成吉普賽流浪者的權利，他賦予乖乖女做搖滾嬉皮士的權利，他賦予在男權社會夾縫中生存的女強人釋放自我的可能性——No more slut-shaming, no more labels, and stop telling my girls what to wear or how to behave.