變暖影響葡萄產量 有人擔心喝不到"葡萄酒皇后"了

出品|網易科學人欄目組 卡麥拉

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據《美國大西洋月刊》報道，全球氣候轉暖將過早地使法國傳統葡萄酒釀造業陷於混亂狀態，不平衡的葡萄收成使波爾多地區優質葡萄岌岌可危。

法國南部波爾多Saint-Emilion地區古岱酒庄53歲釀酒商兼老闆阿蘭·大衛·博利厄(Alain David-Beaulieu)回憶稱，「每個人都感到害怕……」。他眯眼看著自己種植的30英畝葡萄園。兩年前，炎熱的夏季對他的葡萄園造成了重創，梅洛葡萄酒無法釀造。

博利厄說：「全球氣候逐漸變暖導致葡萄不夠成熟，並且收成不平衡。從2016年9月份開始，葡萄產量很難滿足往年的釀酒量，這樣釀造的葡萄酒品質也將不及之前的葡萄酒。幸好來了一場及時雨，雨量不多也不少，大家的壓力逐漸解除。我們獲得了充足的雨水，我們的葡萄園獲救了！」

當然，葡萄酒行業早已習慣了大自然的瞬息萬變，乾旱、霜凍、雨水、冰雹和蟲災，就像《聖經》中的災難一樣，幾千年以來一直困擾著葡萄酒生產行業。1956年出現的大霜凍毀掉了整個年份的葡萄酒，19世紀60年代爆發的葡萄根瘤也是如此。然而幾個世紀以來，代表現代葡萄酒風向標的波爾多葡萄酒，向世界展示了優質葡萄酒應當是什麼品質口味。令人擔憂的是，現今擁有帝王級釀造工藝的波爾多地區葡萄酒業和美麗如畫的葡萄園，正在遭受著另一種威脅。

簡單地講：波爾多地區的氣候正在逐步變暖。據法國氣象局統計數據表明，自20世紀50年代以來，波爾多平均氣溫升高了2攝氏度。灼熱的夏季正在烘烤著波爾多的葡萄園，使得大西洋沿岸地區越來越像地中海地區。

這使得許多葡萄酒庄老闆感到緊張不安，關係到該地區在豐收年釀造的7億多瓶葡萄酒(主要是紅葡萄酒)，以及向全球各地出口的葡萄酒，可獲得逾20億美元的收入。為了保護重要的葡萄產量和葡萄酒釀造者的生產方式，現在釀酒商們開始趕在葡萄長得成熟之前、太甜之前就開始採摘葡萄，如果溫度太高，釀造的葡萄酒就會果味更濃、酸度更低、酒精含量更高，這將與傳統波爾多葡萄酒背道而馳。

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當然，釀酒商過早地採摘葡萄方式將持續很長時間，科學家表示，最終葡萄酒釀造者需要培育耐熱型葡萄品種。但在波爾多葡萄酒市場，採用耐熱型葡萄釀酒將帶來諸多變化，因為在波爾多葡萄產區，土壤、地質和氣候形成的混合因素對釀酒商影響很大。如果改變種植葡萄的土壤條件，釀造出來的葡萄酒會出現口感味道變化，哪怕只改變兩種葡萄酒，就可能影響整個波爾多葡萄酒市場。

然而，擁有悠久歷史的法國釀酒行業可能沒有更好的選擇，研究人員表示，他們有多種方法提高葡萄產量。隨著全球氣溫轉暖，產生更頻繁、更長時間的熱浪，葡萄品種的耐熱性無疑將是一個關鍵性因素，可以預測哪些葡萄品種能夠種植在多數地區。他們在2018年1月份《自然氣候變化》雜誌發表文章指出，在1100多種可供選擇的葡萄種植品種中，多數葡萄莊園僅種植了一小部分。許多國家的葡萄種植的70-90%葡萄園，都是基於12種葡萄品種，這僅代表著葡萄品種多樣性的1%。

按照實際情況來講，赤霞珠、梅洛、霞多麗、黑皮諾、席拉和其他幾種葡萄品種在世界各地的葡萄園中佔有最大份額。《倒霉的葡萄》一書的作者詹森·威爾遜(Jason Wilson)近期在《紐約時報》上表示，許多葡萄品種將面臨著滅絕的危險。

更複雜的是，法國葡萄酒製造受到非常嚴格的監管，以及法律規定。例如：釀造商可以採用哪些葡萄品種，特定的葡萄園可以種植多少特殊品種的葡萄等。波爾多葡萄酒中加入不同葡萄品種，都需要改變相關的規定。這意味著氣候變化不僅破壞了波爾多地區的釀酒傳統，而且違背了釀酒業的體系框架，未來不久，所有這些體系和規定都需要重新考慮。

不過要想擺脫幾個世紀以來的困境，可能需要一些時間，波爾多地區的釀酒商將從其他地區的葡萄酒製造業中汲取經驗。在一些地區，例如：大衛·柏里歐，60%以上葡萄園中種植著梅洛葡萄。釀酒商和紅酒愛好者們才剛剛開始思考這個價值數十億美元的問題。

樂觀地講，10年之內不會發生，但可能在50年之內，梅洛葡萄將在波爾多地區完全消失。

在氣候日趨溫暖的波爾多地區，可能存在某些不知名的葡萄品種會釀造出美味葡萄酒。基思·范·萊文(Kees van Leeuwen)的任務就是發現這樣的葡萄品種，他是波爾多大學葡萄栽培學教授，他已在波爾多郊區的一塊土地上種植了52種葡萄，建立了一個葡萄品種的「活資料庫」。自2012年以來，他和研究同事對這些葡萄品種進行了細緻分析，希望能夠找到那些在溫暖氣候條件下茁壯成長的品種，同時可以釀造出優質波爾多葡萄酒。萊文說：「我們正在積極尋找適應新氣溫條件下的葡萄品種，同時保證波爾多葡萄酒的美味口感。」

預計3年之後，萊文將有5種葡萄酒供大型釀酒商進行實驗。再經過10年之後，這些品種就可以大規模釀造葡萄酒。當然還有一些人正在遊說法國政府修改相關法律規定，允許一種新的葡萄品種加入波爾多葡萄酒。萊文指出，這不是不可能的，但這需要大多數著名葡萄酒品牌或者酒庄，向監管機構強調氣候變化對波爾多葡萄酒產生的即時性威脅，鑒於許多釀酒商尚未確定很快做出改變，這種情況在短期內很想預期結果。

就目前的情況來看，萊文並不相信葡萄種植者能夠很快適應這種氣候變化，畢竟被聘請的葡萄酒釀酒師或者紅酒科學家是帶來最好的科學技術，提高葡萄產量，這是最優先解決的問題。他說：「大多數釀酒師都忙著在當前葡萄收穫期儘可能釀造最好的酒，他們不一定有長遠的眼光。但如果你不適應氣候變化現狀，未來將迎來一場災難。」

然而，一些釀酒商仍然對氣候變化漠不關心。

比薩酒庄(Ch?teau de Pressac)技術主管雅尼克·雷雷爾(Yannick Reyrel)說：「對於我們而言，氣候變化是一件好事，我們可以製造出比幾年前更成熟、口感更醇和的葡萄酒。」這家酒庄在聖達·米里翁(Saint-Emilion)產區擁有近100英畝的葡萄園。

2016年萊文和研究同事在《葡萄酒經濟學雜誌》上發表文章稱，的確較乾燥氣候能夠比以往生產更優質的葡萄酒，在過去61年里有20個最乾燥的年份，其中10個出現在2000-2012年之間。在波爾多地區，所有乾燥年份都非常適宜釀造葡萄酒。

但是研究人員補充稱，這種慶祝可能是短暫的，由於氣溫升高，葡萄收穫季節提前，然而當成熟過早時，葡萄成分不平衡，葡萄酒質量也會受到很大的影響。

受益於波爾多地區較溫暖的夏季，雷雷爾稱，他看到近年來比薩酒庄釀造的葡萄酒質量有所改善，但他承認最終他將必須適應氣候變化。目前他短期的解決方案是：在葡萄酒中加入更多的赤霞珠和品麗珠葡萄成分。但是他的葡萄園內75%種植的是梅洛葡萄，隨著氣溫逐漸升高，該品種葡萄的產量肯定會逐漸減少。

與此同時，托馬斯·戈麥斯(Thomas Gomes)並不是被動地等待法律進行修改，從而適應氣候變化。今年33歲的釀酒商種植了5英畝葡萄園，稱之為「白楊葡萄莊園」。他已種植了歌海娜葡萄品種和席拉葡萄品種，這些品種被禁止用於釀造波爾多葡萄酒。今年7月份，在一次朋友聚會中，戈麥斯表示，雖然雨水摧毀了歌海娜葡萄，但是席拉葡萄正朝向另一個目標發展，那就是釀造一種彩色葡萄酒，十分芳香，果味濃厚。

戈麥斯說：「席拉葡萄可能不是波爾多葡萄酒氣候問題的答案，但必須要有人開始對新葡萄品種進行實驗。」他的個人靈感來源於法國南部羅納河谷發現的耐熱型葡萄品種，羅納河谷地區比波爾多更加溫暖、更加乾燥，它將很好地演示未來波爾多地區的發展方向。戈麥斯打賭稱，他能從羅納河谷葡萄園學到很多，更頑強的葡萄如何生長，什麼時候需要進行採摘，以及最終釀造的哪種類型葡萄酒。

他說：「隨著氣候變得越來越熱，我認為對於波爾多地區而言，這些葡萄品種將成熟得更好，因為它們的環境壓力較小。我們可以適應這些品種，我相信這些葡萄品種釀造的葡萄酒會更加美味。」

這些靈活性方案對於法國最著名葡萄酒的生存和發展至關重要，這也是古岱酒庄老闆博利厄很容易認識到的問題。

回到博利厄的葡萄酒酵造基地，他指著那台100年歷史的木製葡萄榨汁裝置，上面有歷史悠久的木棍、齒輪和皮帶。他指出，葡萄榨汁裝置非常完美，暗示著釀酒工藝非常藝術化，並且具有一定的科學性。雖然他與一家實驗室簽訂合同，在葡萄收穫季節測試其化學成分，但只有自己才能確定何時採摘葡萄的具體時間。

對於想繼續經營波爾多葡萄酒的製造商而言，在全球氣候變化的大前提下做出這樣的決定，以及創造性地適應氣候變化，遲早都是必須的。

這是戈梅斯銘記在心的事情，不過由於他在利用那些不合格的葡萄，他無法將自己釀造的葡萄酒貼上「波爾多製造」或者「波爾多AOC」的標籤。這是一種高端官方認證葡萄酒，只適用於那些嚴格控制波爾多產地的葡萄酒，我們可以將其簡稱為「法國葡萄酒」。

但是戈梅斯並不認為這是「一記耳光」，而是一種榮譽象徵。他說：「享有盛名的酒庄將從小型釀造規模酒庄的實驗中受益，推動技術創新的總是那些小酒庄。」

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