中國紡織服裝簡史精編，學服裝設計的娃兒可以保存！

原標題：中國紡織服裝簡史精編，學服裝設計的娃兒可以保存！

中國紡織服裝的歷史源遠流長，從原始社會、夏商周、春秋戰國、秦漢、魏晉南北朝、隋唐、宋遼夏金元、明、清，到近現代，都以鮮明特色為世界所矚目。本文對中國紡織服裝史進行提煉簡述，圖文並茂，能清晰地看到時尚的變遷。

01

原始社會

山頂洞人骨針，縫製獸皮、鑽孔飾品、並用赤鐵礦粉塗染著色，反映出山頂洞人的某種審美情感。

距今1萬年前，新石器時代，紡輪、踞織機（腰機），皮毛麻葛絲綢材料的豐富，使服飾形式發生了變化，功能也得到了改善。貫頭衣、披風式服裝成為新石器時代典型衣著，飾物也日趨繁複。

02

商周

是中國奴隸社會的興盛時期，衣著的材料、式樣、配飾有差異，區分等級。商代服裝主要材料皮革絲麻，由於紡織技術的進步，絲麻織物已佔重要地位。已有精細薄綢和提花幾何紋。商代衣著通常為上衣下裳制。

上衣：商代交領窄袖短身，周代出現寬博式樣。

下裳（cháng）：以寬頻束腰，腹前垂一獸頭紋樣的韋韠（蔽膝），下著裙裳，以襦裙為典型。

衣裳成為服裝的通稱。

商代服飾衣料用色厚重，除使用丹砂等礦物質顏料外，野生植物如槐花、梔子、藍草、紫草等也作染料，為服飾材料和紋飾提供了空前的物質條件。

夏商時期初步建立冠服制度，到周代已完整完善，冠服制度即王室公卿為表示尊貴威嚴，在不同禮儀場合，頂管要冕弁有序，衣裳須採用不同形式、顏色和圖案，最著名的為「十二章服」 。

03

春秋戰國

五霸七雄等諸侯國各自為政，各方面的競爭促進了紡織材料、服裝剪裁工藝和裝飾藝術的升級，形成了百花齊放的服飾局面，發明了推陳出新的深衣服式。

以絲麻為原料的一般紡織生產，空前繁榮起來，織綉工藝也日漸進步，服飾材料品種名目繁多。花錦、冰紈、琦、縞、文綉，比普通絹帛的價格高出20多倍。

深衣有將身體深藏之意，是士大夫階層居家的便服，又是庶人百姓的禮服，男女通用，把以前各自獨立的上衣、下裳合二為一，卻又保持一分為二的界線，上下不通縫、不通幅。交領直襟（直裾）或斜襟（曲裾）、寬身大袖，袖口衣緣用重錦邊，衣面多為大花紋龍鳳彩綉，也有幾何紋小花錦，是服裝史上備受推崇的深衣。

戰國時趙武靈王頒胡服令，推行胡服騎射。胡服指當時胡人的服飾，與中原地區寬大博帶的服裝有較大差異，特徵是衣長僅及膝，腰束帶，褶褲和革靴。

04

秦漢

這一時期的衣料又較春秋戰國時期豐富，深衣也得到了新的發展。特別是在漢代。秦出服制大致本於戰國，男女服都是交領、右衽、衣袖窄小，衣緣及腰帶多為彩織裝飾，花紋精細。

秦漢服裝面料仍重錦繡，此外還有繪花和印花織物、硃砂著色織物、超級細薄織物，紡織技術也達到很高的水平。由於商業發展，紡織品不僅用於穿戴，還用來裝飾牆壁。西漢時期開闢的「絲綢之路」，把中華服飾文化傳往世界。

西漢男女服裝，仍沿襲深衣形式，下著緊口大褲。至東漢時，通裁的袍服漸成風氣，後來轉入制度化。

西漢女子深衣裁剪已不同於戰國，曲裾式下裳部分面積加大，而且與領、袖、襟緣一同作斜幅縫紉。穿上身，靜立時衣面懸垂自然貼體，走動時，裙裳部分膨大如傘，不束縛腳步。是當時婦女的一種時裝，廣為流行。

男子深衣最為典型的是外衣領口展寬至肩部，右衽直裾，前襟下垂及地，後襟自膝彎以下作梯形挖缺，兩側襟成燕尾狀，便於活動。

05

魏晉南北朝

戰亂不息，社會動蕩魏晉時期等級服飾有所變革；南北朝民族服飾大為交融。

由魏而晉，經濟貧乏，禮制難行，人們就便處理衣著，褒衣博帶成為世俗之尚。如南京西善橋出土磚刻竹林七賢的飾著。

由魏晉而南北朝，北方少數民族入主中原，形成大融合局面，傳統深衣制長衣和袍服已不大適應社會需要，北方民族短衣打扮的袴褶（上穿褶，下縛袴。褶為上衣，圓領對襟，衣長不過膝，加沿，大袖或小袖；袴為滿襠褲，有的在膝彎處用長帶系扎）漸成主流，源出軍中，服無定色，不分貴賤，男女都可穿用。上層統治者常加罩披風式外衣。

女子衣著較大變化是風格上的「上儉下豐」，原始於襦裙，至晉代有了上衣短小、下裙寬大的特點。

另外，魏孝文帝推行華化政策，使秦漢以來冠服舊制得以賡續，推動了中華服飾文化的發展。

06

隋唐五代

中國由分裂而統一，由戰亂而穩定，經濟文化繁榮，服飾的發展無論衣料還是衣式，都呈現出一派空前燦爛的景象。

隋唐朝廷參照前朝舊制，給個輿服制度，規定天子、百官的官府用顏色來區分等級，用花紋表示官階。男子官服圓領窄袖袍衫，衣長在膝下踝上，齊膝處設一道界線，稱為「橫襕」，腰系紅鞓帶（皮帶），略存深衣舊跡。

無官階的地主階級、隱士、野老，則喜穿高領寬緣的直裰（家居常服，一般為斜領大袖、四周鑲邊的大袍），表示承襲儒者寬袍大袖的深衣古制。

普通百姓只能穿開衩到腰際的齊膝短衫和褲，不許用鮮明的顏色。

隋唐女裝富有時裝性，往往由爭奇的宮廷婦女服裝發展到民間，又受西北民族影響而別具一格。最時興的女子衣著是襦裙，即短上衣加長裙，裙腰以綢帶高系，幾乎及腋下。隋統一後，上襦時興小袖，貴族婦女內穿大袖衣，外面再披一件小袖衣，名披襖子（有襯的上衣），聽任小袖下垂為美。唐代長期穿用小袖短襦和曳地長裙，盛唐以後，貴族婦女衣著又轉向闊大拖沓，衣袖竟大過4尺，長裙拖地4~5寸。

隋唐女子好打扮，會打扮。從宮廷傳開的半臂，有對襟、套頭、翻領或無領式樣，袖長齊肘，身長及腰，以小帶子當胸結住。半臂歷久不衰，後來男子也有穿著。當時還流行長巾子，是用銀花或金銀粉繪花的薄紗羅製作，一端固定在半臂的胸帶上，在披搭肩上，旋繞於手臂間，名曰披帛。

隋唐人善於融合西北少數民族和天竺、波斯等外來文化，這在婦女服裝上有明顯的反映。唐貞觀至開元年間，十分流行胡服新裝，著翻領小袖齊膝長襖或男式圓領衫，穿條紋間道錦小口褲，腰系金花裝飾的細鏤帶。

隋唐社會中上層和殷實之家做衣服多用絲綢，並經多種工藝處理，如織造精美的彩錦、彩綾，刺繡，金銀粉繪畫，印染花紋等。平民百姓雖然也可用普通的素色絲綢，但麻布類織物仍然是他們的主要衣服材料。

07

宋遼夏金元

宋代基本保留了漢民族服飾的風格，遼、西夏、金以及元代的服飾則分別具有契丹、党項、女真及蒙古民族的特點。由於長期爭戰，客觀上促進了各民族服飾的再度交流與融合。

宋代政權建立後，重新制訂了服制，大致有官服、便服、遺老服三式。官服服式大致近於晚唐的大袖長袍，三品以上服紫，五品以上服朱、七品以上服綠，九品以上服青。官員的日常便服，主要是小袖圓領衫，依然唐式。遺老的代表性服飾為合領（交領）大袖的寬身袍衫，用深色材料緣邊，已存古風。

勞動人民的衣著變得更短，農民和漁夫因而始被稱作「短衣漢子」。

宋代服制的興廢，多與時裝的流行有關。從《清明上河圖》看，上層人物多穿齊整的袍衫，長可掩足；平民大眾則捋袖敞襟、系帶裹腿，以便活動。許多服飾在款式、色彩及圖案上反映著宋人的崇尚。

女性之美，晚唐女服更寬大拖沓，宋代女裝則一改唐風，講求瘦長，新式的旋襖、胡服等成為時裝。一般貴族和官僚婦女，衣著雖不及唐時華麗，卻配色大膽，已打破唐代以青、碧、紅、藍為主色的習慣，當時的衣帽材料始用纈帛（印花絲綢）、銷金（加入金線編織的絲織品），花紋突破了唐代對稱圖案，生色折枝花尤為時尚。南宋末年，表明社會進步的時裝，不斷斗美夸麗。

宋時裝大體有兩類。一類為傳統服裝的繼承和發展。以旋襖最有代表性，流行也最廣泛。其款式與唐代齊膝短大衣式的胡服新裝相近。其特色：一是直領，鑲一道花邊叫「領抹」，多用捻金線彩綉四季翻新花樣，謂之「一年景」，；二是對襟，無紐常敞（故又稱不對襟），任其露出腰腹圍（尚鵝黃色，稱腰上黃）；三是小袖，袖口及腕縮緊，不同於背子（背心）或半臂（半袖）。另一類，是對周鄰少數民族服飾的吸收，以釣墩最有代表性。它是女子的褲襪，沒有褲腰，兩腿分離，與氈笠、彎頭雙色鞋及服裝間色，都屬當時契丹、女真風俗，士庶仿效，無法禁絕。

遼、西夏、金分別為中國古代契丹、党項、女真民族建立的政權，其服飾反映了在與漢民族進行長期文化交流中，各自發揚民族傳統的發展軌跡。党項族婦女多著翻領胡服，領間刺繡精美。契丹、女真族婦女穿窄袖交領袍衫，長齊足背，都是左衽，正與漢人相反。習慣穿用釣墩。

元代長衣統稱為袍，其樣式在北方男女區別並不大，但材料精粗貴賤，卻差別懸殊。元代紡織物有納石矢金錦、渾金搭子、金段子、兜羅錦、三棱羅、大綾、小綾、南絹、北絹、木錦布、番錦布……種種名目。

08

明清

明清兩代的服飾面貌有較大差異。明代以漢族傳統服裝為主體，清代則以滿族服裝為大流。而兩代上下層社會的服飾均有明顯等級。

上層社會的官服以朱為正色，樣式近似唐代圓領服而尺寸寬大，盤領右衽，兩側各多出一塊,稱「襬」（擺）；衣料多用紵絲或紗、羅、絹，但顏色、花紋有別。最有特色的是用「補子」表示品級。補子是一塊約40～50cm見方的綢料，織綉上不同紋樣,再縫綴到官服上,胸背各一。文官的補子用鳥，武官用走獸，各分九等。平常穿的圓領袍衫則憑衣服長短和袖子大小區分身份，長大者為尊。

明代政府非常重視農業，推廣植棉，棉布得到普及，普通百姓的衣著也得到了改善。普通百姓的服裝或長、或短，或衫、或裙，基本上承襲了舊傳統，且品種十分豐富。當時出現一種長身背心，狀似士兵的罩甲，故名馬甲，在青年婦女中尤為流行。服飾用色方面，平民妻女只能衣紫、綠、桃紅等色，不得用大紅、鴉青、黃等色，以免與官服正色相混；勞動大眾只許用褐色。

清王朝取代朱明，推行剃髮易服，按滿族習俗統一男子服飾，穿瘦削的馬蹄袖箭衣、緊襪、深統靴。但官民服飾依律涇渭分明。

清代官服主要品種為長袍馬褂。馬褂為加於袍的外褂，因起源於騎馬短衣而得名，特點是前後開衩、當胸釘石青補子一方（親王、郡王用圓補）。補子的鳥獸紋樣和等級順序與明朝大同小異。

絲紡綉染及各種手工專業的技術進步，為清代服飾品種的豐富創造了條件，形成了炫耀財勢的繁瑣裝飾重於藝術表現的特點。按規定，綾羅綢緞此時已不再是官僚富戶的專用品。

清代一般男子服飾有所謂京樣高領長衫，腰身、袖管窄小，外套短褂、坎肩（背心），頭戴瓜皮小帽，手持「京八寸」小煙管，腰帶上掛滿刺繡精美的荷包、扇袋、香囊等飾物，可算是時髦打扮，北京一帶尤盛。很多地主、商人就如此裝束。

清代女裝，漢、滿族發展情況不一。漢族婦女在康熙、雍正時期還保留明代款式，時興小袖衣和長裙；乾隆以後，衣服漸肥漸短，袖口日寬或達1尺多，再加雲肩，花樣翻新無可底止；到晚清時，都市婦女已去裙著褲，衣上鑲花邊、滾牙子，多至十幾道，有「七姐妹」、「十三太保」、「十八鑲緄」諸名，一衣之貴大都花在這上面。滿族婦女著則「旗裝」。至於後世流傳的所謂旗袍，長期主要用於宮廷和王室。清代後期，旗袍也為漢族中的貴婦所仿用。

09

近代

辛亥革命結束了兩千年的封建君主專制，中華民族的服飾進入了新時代。

隨著中外交流的加強，五彩紛呈的服裝終於衝垮了衣冠等級制度。傳統的袍、衫、襖、褲、裙越來越多地接受西方服飾影響，並被許多新品種新款式取而代之。

男裝：民國初年出現西裝革履與長袍馬褂並行不悖的局面。20年代前後出現中山裝、逐漸在城市普及。廣大農村一直沿用傳統的襖褲，女裝：辛亥革命帶來了多樣化，一身襖褲之外，又多穿用襖裙套裝。20年代以來，婦女喜愛旗袍，旗袍逐漸成為時裝而不衰。其工藝由清末的煩瑣趨至於簡捷，鑲、嵌、滾、盪都愈顯藝術之美。

進入30年代，婦女裝飾之風看盛，外國紡織衣料源源輸入海口，催行起種種時裝，如大衣、馬甲、披風、西裙都在沿海成為時尚女裝。這時上海男裝西服在教師、學生、機關和洋行辦事員的青年人群中已較為普遍，但從整體看，穿中裝者還是居多，馬褂不再盛行。

10

當代

中華人民共和國建立後，百廢待舉，人民致力國家建設，服飾崇向簡樸實用。50～70年代，中山裝漸成男子主體服裝，此外流行過軍便裝，人民裝；女裝受蘇聯影響，連衣裙風靡城市，此外還流行過列寧裝等。但在農村，上衣下褲一直是大多數農民的傳統裝束。

1978年後，中國實行改革開放政策，體現時代精神、具有中華民族特色的服飾如雨後春筍般發展起來，面貌簇新。80年代，中山裝已失去主導地位，西裝、喇叭褲、牛仔服、皮夾克、呢子大衣深受青年歡迎，面料以化纖、毛料為主。90年代，服裝款式新穎，西服、休閑裝、時尚服飾、牛仔服飾在市場上大量湧現。

如今，紡織技術進一步發展，全球資訊一體化大融合，通過影響力強、輻射面廣的時裝周等以時尚為主體的活動，服飾變得更具個性化，並注重舒適、自然、環保，種類豐富款式多樣，休閑服、運動服、通勤裝、家居服、制服，T恤、Polo衫、襯衫、牛仔外套、衛衣、風衣、西裝、套頭毛衣、開衫、皮夾克、馬甲、呢大衣、羽絨服、連衣裙、半身裙、牛仔褲……紡織技術與多維度多方向的靈感、主題，紡織服裝日漸成為形而向上的時代先導。

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