耶路撒冷，從天國到塵世的迦南美地！

如果將以色列之行看作是一場取經之旅，那耶路撒冷一定是最終的西天世界。

猶太羊皮卷《塔木德》里寫到：「上帝給了世界十分美麗，九分給了耶路撒冷。」而世人則說：「世界若有十分哀愁，九分也在耶路撒冷。」天使在這裡哭泣，耶穌在這裡受難，18次被戰爭摧毀，18次就地重建，你敢相信在這片虔誠的土地上，曾經輪番出現過多個統治者：以色列王國、亞述帝國、巴比倫人、波斯帝國、馬其頓帝國、羅馬帝國、拜占庭帝國、穆斯林、基督徒、馬穆魯克、奧斯曼帝國……人類文明的輝煌與黑暗都曾在這裡更迭，讓耶路撒冷這個飽經摧殘的老城自帶一種憂傷的濾鏡。

三千年歷史讓它成為猶太教、基督教和伊斯蘭教的共同聖地，面積僅1平方公里的老城，卻吸引著世界各地不計其數的教徒前往朝聖膜拜。從古至今，耶路撒冷都交織著世間的最美麗與人間的最哀愁，不同的文化、宗教、民族、和社會階層在這裡碰撞出強烈的色彩。當世界還處在原始的荒蠻之中時，迦南之地已經是文明的美麗新世界！

聖墓教堂被視為基督教的聖地之一，在距離雅法門不遠處的一個角落裡。這裡屬於老城被一分為四的基督教區域里，入口有兩處，一處是從苦路進入到這個不起眼的院子里，大部分基督教徒都是從這個方向而來，這裡是苦路的最後一站。另一處是從雅法門正對的蜿蜒小路跟著指示牌稀里糊塗地闖進來，小路的兩側是彙集了各種不同風格文化和商品的市場。

哭牆是猶太人的聖地，無與倫比的聖地。在老城裡，三種不同的宗教都擁有自己的聖地，基督教擁有一座神聖而充滿傳奇歷史的教堂，伊斯蘭教擁有聖殿山，猶太教只有這一面牆。

古老的猶太人在耶路撒冷錫安山上建成了聖殿，經過幾次焚毀，聖殿僅保存下12米高的西牆，總長約57米左右。這面高牆，存留這一充滿悲情的民族兩千年的流亡歷史。

從世界各地來到哭牆的人多到無法靠近，有人貼在斑駁的牆面上，有人坐在前面的椅子上，有人站在不遠處，從書包里掏出隨身攜帶的聖經，低聲念誦。你永遠不會有人知道猶太人千百年來在哭牆面前流過多少眼淚做過多少祈禱，就如同人們早就忘記這面牆的正式名字是「西牆」，「哭牆」更像是你在這裡的親眼所見，為傳承下來的信仰和猶太人背負的歷史沉默之後，最為貼切的感觸。

傳統猶太人，最明顯外型特徵是臉側兩旁留長鬍腮，與頭戴小帽頂外加大禮帽。通常在做禮拜前、或傳統節時，無論老少，他們都會聖裝出行。每一個流落異鄉的猶太人，回到這裡都會黯然落淚，在殘餘的牆邊哀悼已經失去的聖殿，面對著殘留的痕迹，訴說著悲憤與難言。在此停留，體會著歷史和變遷，哭牆真是感動人心靈的聖地。

從雅法門進入耶路撒冷老城，大衛塔是最先經過的「景點」。這裡在夜間會進行燈光秀的演出，白天作為博物館供遊客參觀，城牆斑駁，站在靠近主街的牆邊看到腳下的車水馬龍，也會有穿越時光的錯覺。

抬眼望去，著名的大衛塔是耶路撒冷古城的最高處。大衛塔本身和大衛王並沒有什麼關係，之所以它被稱為「大衛塔」，完全是因為拜占庭帝國時期基督徒的誤解和想像。大衛王是猶太民族最推崇的古代英雄，傳說中他不僅驍勇善戰，而且精通樂理和詩歌，大衛王城的標誌性雕塑就是手撫豎琴的大衛形象。米開朗基羅的著名雕塑作品——大衛，也是數千年後大師對這位以色列歷史上最出類拔萃的君王的想像。

來到老城不容錯過的便是在夜晚欣賞充滿奇幻色彩的大衛燈光秀，短短的45分鐘激光投影濃縮了以色列的重大歷史事件，是一場跨越時空的視聽盛宴。

從如夢如幻的迦南時期到希伯來王國，從第一聖殿到第二聖殿，從羅馬時代到阿拉伯帝國，呈現在我們面前的是一個被無數次摧毀、重建最後又興旺的不斷變化的耶路撒冷。以色列人用高科技技術和絕妙創意給來自世界各地的遊客講述了他們的故事，夜幕下的古老城牆靜謐神聖，燈光投射下的歷史畫面令人震撼，那些冰與火的過往，那無數的流血犧牲、掙扎與傷痛，都化著最後那一幕一群湛藍天空飛掠過的白鴿，這是夾縫中求生存的以色列人最渴望的和平。

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