為什麼你穿著時髦的衣服，卻總是時髦不起來？

原標題：為什麼你穿著時髦的衣服，卻總是時髦不起來？

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時尚，是一種讓人摸不著頭腦的東西。進入秋季，巴黎、米蘭等各大時裝周的走秀、潘通的新流行色發布，無一不在提醒人們：新一輪的流行趨勢又將登場，新一輪的買買買也將拉開帷幕。

女孩子們又要猶豫著從滿滿當當的衣櫃中取捨，挑出其中「過時的」「不再適合自己的」衣物捨棄掉，換上幾件「時髦的」「好看的」。可是，為什麼有時候我們「斥巨資」買下一身時下流行的行頭，卻還是時髦不起來呢？

奧斯卡?王爾德說：「人要麼成為藝術作品，要麼就穿著藝術作品。除此以外，沒有別的選擇。」

-壹-

個性小動作與反差

想要努力給人留下印象的人，總會預先在自己身上貼好標籤，好讓粉絲髮現他們、記住他們。

先來說說時下炙手可熱的美女迪麗熱巴。人們印象中的她往往是一身長裙，配合天生修長的身材。她選擇出鏡的服裝總在恰當位置開口，露出一點點肌膚，而在關鍵時刻禁止視線繼續往前，懸念設計得剛剛好。

不過前兩天，有網友在豆瓣八組po出一個問題：為什麼迪麗熱巴總喜歡捂著胸口？

△ 圖：豆瓣ID Pooo

眾鵝調查後給出的結論是：

她要在凸顯玲瓏身材的同時，在細節上時刻維持保守人設

△ 圖：豆瓣ID Pooo

迪麗熱巴攏住裙裝領口這一簡單的動作，看客自然有粉有黑——有說她保守又可愛的，也有說她欲擒故縱的，但至少，有人因為這個動作記住了她，從主觀意識里知道該在她的名字前面加上怎樣的形容詞。

在這一點上，喜歡將襪子外穿的易烊千璽、一言不合摸鬢角的五月天阿信也是一樣。如果你是他們的粉絲，看到這裡一定會會心一笑。

△ 易烊千璽

△ 五月天阿信

-貳-

一定得是「你穿衣服」

不能讓「衣服穿你」

也許很多人都還記得，周冬雨剛從《山楂樹之戀》出道的時候，一派天真無邪的扮相，但是因為沒有時尚意識，常常被挑剔的網友詬病「土氣」。

那時候根本不會有人將她和「古靈精怪」「清新俏皮」等辭彙聯繫到一塊兒去。

△ 周冬雨|圖來自知乎ID Sophia

熒光色或大紅色等顏色過於亮麗的服裝，難以襯托她偏清秀的五官

換了造型團隊後，她開始用黑白藍等沉穩的顏色做服裝的主色調，同時加入活潑的細節元素做點綴。開始運用單品去襯托她富含東方特色的小巧五官，突出小女生靈動俏皮的人設。

這是一次成功的改造。網友們讚美有加，高呼「這樣的小黃鴨，請給我來一打」，慢慢地沒有人說她土了。

明星也是人，誰都不是穿什麼都好看，好看的原則，是懂得搭配。

△ 周冬雨圖|來自知乎ID Sophia

順便再說一句，早期小靜秋的角色造型和如今出現在人們眼前的周冬雨本人，簡直判若兩人，足見衣服對人的形象改變究竟有多大。

△ 周冬雨|圖來自網路

-叄-

必須化妝嗎？

「化妝」的英語詞源，含有「宇宙」的意思。在古代，塗抹、加工身體表面被認為具有類似宗教儀式的強大力量，可以用來把握肉眼不可見的東西。

但如今化妝已經成了不折不扣的美顏術，人們學會用大同小異的化妝品和化妝技法，打造出大同小異的自我形象，拚命把自己套進「美的範式」里。

前不久，九零後金馬影后春夏在一次訪談中發表了不同意見：

△ 圖來自知乎ID戴寧慧

△ 圖來自知乎ID戴寧慧

△ 圖來自知乎ID戴寧慧

少有明星會像春夏這樣，認為無論化不化妝，接納自己是最重要的。為了顯得年輕化妝，反而會讓人心變老。

日本哲學家鷲田清一對身體與時尚的話題進行過一番深入的研究，他在書中向讀者提問：

「一張美麗的臉難道不是時間充分沉澱醞釀而成的嗎？真正的美不是通過某種「防腐加工」提前抹去了時間的痕迹，而應該飽含於時間的掙扎與傷痕中。不是嗎？」

美或許有標準，但魅力沒有。

魅力就像皺紋，

只能隨著歲月的侵蝕與日俱增，

時間將賦予每一個人獨特性。

-肆-

衣服除了能「穿」，還能幹什麼

時尚的潮流千變萬化，似乎從來都不會重複。但你有沒有想過，為什麼某一季的時尚會呈現某一種具體的樣貌？T台走秀的俊男靚女穿的新款服裝，好像總是和我們在商城看到的大牌服飾不太一樣……？

△ 圖來自網路

上圖是巴黎時裝周2019春夏秀場Thom Browne後台的服飾

隨著文化的演變，流行的趨勢也在不斷變化。每個不同的時代，都會有與其對應的服裝特色。

就拿西裝來說吧——今天的西裝往往被用於工作、儀式等莊重的場合，誰能想到它最初問世時，竟然是自由的象徵呢？

舊制度下的社會等級森嚴，貴族階級的衣服就是權威與威信的象徵。顏色、料子和剪裁自不必說，襯裡、手套、衣領、裝飾繩等細節都有嚴格規定。

為了對抗統治階級的華美服飾，新興資產階級以故意穿著樸素為方針，紛紛穿上顏色單調的衣服，將其視作市民的制服。

不久後，雙排扣長禮服應運而生，隨後演變成西裝的雛形。

市民的制服被視為自由的象徵。

西裝的雛形是簡約的自由服裝，人們創造它的初衷是盡量把服飾社會符號的作用從服裝中剔除。而生活在今天的我們幾乎早已把這一點忘得一乾二淨。

當然，事態不久便呈現逆轉。現代社會，消除差異反而會對個人產生一定負面作用；制服也成了負價值的代名詞，與「統一死板、缺乏個性」畫上了等號。（文摘自《衣的現象學》）

△ 圖來自網路

△路易十四的宮廷畫像和早期西裝

今天的西裝只用於職場或其他正式場合

自此，西裝的含義完成了由正到負的轉換。從某種角度來看，這說明人們需要強調與他人的差異或個性，從而更加確認自己的存在。

當然，也有正面例子。

曾經無論在東方還是西方社會，女裝都著意強調曲線、突出性別差異，甚至可以明白看出取悅男性的意圖。

而隨著文化的進步，女性思潮不斷衝擊著人們的意識，式樣繁複卻不舒適的西方宮廷服飾或完整穿好需要數個小時的和服逐漸讓出了主流地位。從文化層面上看，這可算是女性的解放。

然而，二戰後的服裝設計一度將女性重新定義為男權社會的裝飾，以大片布料縫製的長裙、勒得緊緊的腰身等突出身體曲線的風格為簇擁。

頂級設計師香奈兒就在此時勇敢地站出來，提出了「Dress Down」的理念，試圖通過衣服幫助女性擺脫逆來順受的傳統形象。

她設計了一系列中性風格的女裝，使女性擺脫男性的視線，主動感受、思考、活動，實現獨立個體的轉型。

△ 可可·香奈兒（1935 ）

攝影|Man May|文化學園大學圖書館藏品

不久之後，在巴黎時裝界掛起一股黑色旋風的日本設計師川久保玲也是如此。

時裝周上她的衣服要麼到處是破洞和開線的「乞丐裝」，要麼有奇形怪狀的隆起。走台模特彷彿身上長了腫瘤似的，造型富有一種莫名的攻擊性。

對川久保玲來說，服裝中的腫塊，是消除人與衣服的刻板成見，將人體與時裝的剪裁分開來看的嘗試，也代表設計師對束縛的抵抗與掙脫。（文摘自《衣的現象學》）

△ Comme desGar?ons 82 － 83 秋冬系列

攝影|彼得·林德伯格

總而言之，川久保玲的衣服幫助女人卸下對自身外表的關注，養成自我審視的習慣。她鼓勵女人把自己看成個體，腳踏實地地生活。

川久保玲通過自己的作品，不斷鼓勵素麵朝天的女人和化著讓人皺眉頭的大濃妝的女人，讓她們相信世上不存在非得往嘴唇上抹口紅的理由。（文摘自《衣的現象學》）

如此看來，無論回溯歷史，還是觀察當下；由衣服衍生出的問題，看似流於外表，實則滲透了生活的方方面面。T台上的奇裝異服，也絕不是表面功夫那麼簡單。它可能蘊含著一個設計師變革世界的力量與決心。

現在再想一想開篇提到的「怎麼穿才時髦」的問題吧。

鷲田清一曾說：

「穿衣服是對自己在公開場合形象的構思和演繹，一個人選擇的衣服會直接暴露他在人際關係上的品味，以及他與社會保持距離的尺度。無論如何，服裝必然會體現穿衣者的社會意識，或者穿衣者對他人眼中的自己的定位。」

足見，選擇穿什麼樣的衣服，就意味著選擇成為什麼樣的人。

時尚潮流紛繁複雜，每時每刻都在變化，重要的是穿出自己的風格。俗話說，好看的皮囊千篇一律，有趣的靈魂萬里挑一。

只有選對了適合自己的，才能突破成規，擁有不被凡庸束縛的自由，讓個性得到充分的表達。

每個人都可以是一種流行，願你找到屬於自己的那一種。

●你欣賞什麼樣的穿衣風格？

版權說明：

本文版權歸新經典公司所有

圖片來自網路/本期編輯：八寺宵獨夜

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