重金背回來的那瓶老酒，到底值不值？！

原標題：重金背回來的那瓶老酒，到底值不值？！

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除了喝酒，我什麼都不會。

不知從何時起，酒圈悄然颳起了一股老年份酒之風。今天喝60年代的Barolo，明天喝70年代的Tokaj，下禮拜喝80年代的德國甜酒，就連長輩過生日了，都得送上一瓶同年生日酒。還有很多葡萄酒愛好者的產區游清單上都有這麼一條——去有年頭兒的小酒鋪里淘換老年份酒。

許是為了收藏有特殊意義的年份酒，亦或是單純愛著那份千淘萬漉而出的光陰的味道，很多人都對老酒愛得深沉，但對於有些老年份酒，筆者真的要說一句，老酒有風險，入手需謹慎。是真是假，是酒是醋，總能從光陰里探得一二的。

老年份Barolo

濫竽充數，良莠不齊

人紅的確是非多，市面上10瓶老年份酒里怎麼著也得有六七瓶Barolo，被仿冒的命運逃是逃不掉的。20世紀初的Barolo已是聲名鵲起，嗅到金錢味道的奸商們開始以仿製品牟利，1934年Barolo與Barbaresco產區成立了保護聯盟，打擊仿冒品。

然而，新世紀的考驗遠沒有這麼簡單，Barolo一路趟過19世紀末病蟲害和仿冒品的渾水，還未從20世紀的戰火里站起身，酒質低劣、人口流失、貧困、缺水等問題就已接踵而至，20世紀40年代到70年代成為了Barolo，也是整個義大利葡萄酒行業最黑暗的時期。

圖片來源：The VIP Table

急於重建滿目瘡痍的葡萄園，酒農們顧不得許多，只能選擇種植更抗霜霉病和根瘤蚜的品種（Barbera, Dolcetto甚至於Freisa）， Nebbiolo種植極少，加上錯誤的栽培架勢選擇，很快葡萄酒產量飆升，當然，隨之而來的是品質和價格的下降，Barolo價格一度降至Barbera，Dolcetto同等水平。

釀酒師與酒農間一度處於割裂狀態，酒農除了留下一小部分葡萄用於釀造自飲酒外，其餘部分都賣給酒庄或者酒商。為壓低價格，酒商們拒絕在最佳採收期購買葡萄，拖欠賬款更是常有的事。據Elio Altare（皮埃蒙特鼎級名家）透露，在釀酒難以維持生計的年代，酒農們甚至拔除一部分葡萄轉而種植土豆、豢養牲畜來貼補家用。而最初Nebbiolo進行極長時間的浸皮發酵也只是因為酒農們忙於收穫其他作物，無暇顧及。且在當時酒農使用的桶都是祖傳的（這真的不是個笑話），老化嚴重，甚至開始出現漏液的情況。

圖片來源：ItaliAnna

那段暗無天日的歲月里，Barolo深陷泥淖之中無法自拔，品質優秀的年份自然是少之又少，直到Barolo Boys的出現。出自他們之手的酒一經發售便掀起了巨大風潮，Barolo也重返巔峰。當然，大批量蹭熱度的劣質酒也標榜Barolo聞風而來，但人們並不買賬，這些酒只能被丟在酒窖的角落裡，數著塵埃熬日子。至於它們的境況，我們無從得知。但也許你淘酒的時候能在一些酒窖里見到他們。

圖片來源：The VIP Table

老年份Tokaj

本末倒置，敷衍了事

對於Tokaj產區而言，上世紀中後葉是一段尤為艱難的歲月。自1948年起，Tokaj產區實行國有化經營，葡萄栽培、釀造與貿易由國家負責。1948-1990年間，Tokaj的名聲急劇下滑，七十年代之後尤甚。

圖片來源：englishmaninslovakia.co.uk

為使國營農場分配的大型拖拉機能在葡萄園正常工作，Tokaj的種植密度由常規的10000株/公頃被強行更改為2700株/公頃。據István Szepsy（Mád合作社技術總監，任職17年）透露，當時的產量高達80百升/公頃，要知道，目前的產量也只是甜型酒2.5百升/公頃，干型酒7百升/公頃。但在當時連政府都表明提升產量比提升質量更為重要，這無疑是種莫大的諷刺，簡直充滿了蘇聯玉米運動的味道。

在90%的Tokaj葡萄酒都出口到蘇聯用於換取天然氣與石油，生產商不費吹灰之力就能將自己的葡萄酒銷售一空。他們開始喪失鬥志，變得自由散漫，加上蘇聯人對葡萄酒並不太高的要求，Tokaj的葡萄酒開始失去自己的個性，迎合蘇聯市場，走上同質化的道路。

這一時期的Tokaj，品質著實令人擔憂。直至1990年之後，葡萄園民營化的開始，使得Tokaj品質不斷提升，重拾昔日榮光。

老年份德國甜酒

唱沙作米，魚目混珠

說起來，20世紀中後期的德國也是一個大雷區，這一時期的葡萄酒品質參差不齊，兒子坑爹的事情時有發生。

等等，別誤會，我說的是Müller-Thurgau坑雷司令。親爹辛辛苦苦攢的好名聲，架不住兒子被人拿著當槍使，給禍禍的一乾二淨。

眾所周知，德國葡萄酒的命名體系並沒有舊世界常有的傲嬌，相反，將葡萄品種標註在酒標上十分常見，且以成熟度為標準進行分級。總體劃分為：優質葡萄酒（Qualit?tswein，QBA） 與高級優質葡萄酒（Pr?dikatswein，2007年前稱QMP）。高級優質葡萄酒根據葡萄的糖分含量分為六個特級優質等級（Pr?dikat）。

圖片來源：winefolly.com

而正是借著這一點，雷司令被親兒子Müller-Thurgau狠坑了一把。

二戰後的德國葡萄酒產業亟需重建，Müller-Thurgau無疑擁有著巨大的吸引力。

Müller-Thurgau十分高產，且在德國冷涼的環境下也能完全成熟，且含糖量高，可以很輕易的達到Ausles甚至更高的級別。因而Müller-Thurgau混充QMP雷司令進行銷售的現象在這一時間極為常見。

圖片來源：mwcwine.com

高產的代價是低質量。這些酒往往是來自Piesporter Michelsberg、Niersteiner Gutes Domtal等產區的廉價甜酒，冠以Grosslagen出售。在Niersteiner Gutes Domtal，Müller-Thurgau更是臭名昭著。如果你有一瓶標註著Niersteiner Gutes Domtal的葡萄酒，那麼很遺憾的通知你，你的酒很有可能沒有一滴是來自這裡的葡萄園。

雖然也有極少的優質生產商在Piesporter Michelsberg、Niersteiner Gutes Domtal等地釀造出優質的酒。然而這並不能挽回什麼名聲，畢竟滿鍋里凈盛老鼠屎了。

20世紀90年代末，新一代酒農重新挖掘雷司令的潛力，創造新風格，將德國葡萄酒重新送回世界舞台。

文 | 崔琳

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