《風味人間》出現常識錯誤，吃魚的學問陳曉卿導演沒研究透

文/馬慶雲

剛剛播出的《風味人間》第二集當中，有幾處問題，值得討論一下。這幾處，集中在順德魚生部分。

在陳曉卿任總導演的這集《風味人間》當中，解說順德魚生的時候講，「中國人把魚生當美食，至少有一千五百年」。這是第一處值得商榷的地方。

我認為，中國人早在周朝便開始吃生魚片了，而且是宴請貴賓的美食。這也是有文物和文獻證據的。文物方面，牽扯到2014年剛剛回國的「兮甲盤」。這是一份西周晚期的青銅器，上邊記載著兮甲隨從周宣王對南夷用兵的事情。

這個兮甲盤，是南宋時期出土的，成為重要的文物。後來流落民間，近代國家動亂，很多寶物被散落國外。2010年的時候，這個兮甲盤在美國一個小型拍賣會上再次出現，中國華人將其拍下，送給國家。

兮甲盤上用銘文記載了兮甲用兵的事實，而與文獻《詩經·小雅·六月》形成了對照。《詩經·六月》裡邊這麼寫，飲御諸友，炰鱉膾鯉。侯誰在矣，張仲孝友。這幾句話，就是講，兮甲設宴，主菜就是少甲魚和鯉魚的魚生。在古漢語當中，生肉細切為膾，膾鯉正是鯉魚的魚生。

因此，我們可以斷定，中國人有文物和文獻記載的把魚生當美食的歷史，應該自周代便有了，而不是《風味人間》所言的一千五百年前的魏晉南北朝時期。

第二處值得商榷的地方，則是《風味人間》在「順德魚生」解說部分講到，「在中國魚生最興盛的唐代，曾有筆記小說描述，烹飪高手可以將魚片切得，薄如蟬翼，輕可吹起」。

唐代確實是吃魚生的高峰期，也正是這一時期，將魚生文化傳到了朝鮮半島和日本等地。唐宋之後，中國人的飲食習慣裡邊，魚生慢慢淡去了。不過，真的是有唐朝筆記小說描述，烹飪高手可以切除輕可吹起的魚生嗎？

中國紅學大師俞平伯先生顯然不這麼認為。他在1982年8月28日《中國烹飪》雙月刊第四期上，有一篇名為《略談杭州北京的美食》的文章。在文章裡邊，俞平伯先生寫到，宋人說魚片其薄如紙，被風吹去，這已是小說的筆法了。

《風味人間》認為，魚生輕可吹起，是出自唐人的筆記小說，而紅學大師俞平伯先生則早便寫過文章說，這個魚片薄如紙，風可以吹去，是出自宋代人。這就有意思了。這個魚生薄的可以風吹，到底唐朝人還是宋朝人說的呢？

我認為，是宋朝人。蘇軾《將之湖州戲贈莘老》裡邊的詩句罷了。吳兒鱠縷薄欲飛，未去先說饞涎垂。就是這句。俞平伯先生作為大學問家，說是魚生薄的可吹起是宋代的，應該可以確信。因此，我認為，《風味人間》在這個典故上不夠嚴謹。當然，也可能是俞平伯先生和我這個幼稚園的小讀者閱讀面有限，沒有找到唐代的類似筆記小說。若唐代果真有，還望賜教。

第三處，其實便是對魚生的態度問題了。在《風味人間》當中，對魚生的吃法，認為是保持了魚的鮮美。不過，這個生吃魚肉的做法，在美食界和醫學界都有爭議。反對的聲音認為，很多寄生蟲都藏在魚肉當中，肯定會出問題。我不是這方面的研究者，相關的理論研究，您可以參見專家的論述。

我認為，中國人把魚生當做美食，可以從周代開始，文物和文獻可以相互佐證。而能把魚生切的薄可風吹，則是蘇東坡詩句來的，是宋朝人寫的。這是《風味人間》節目在文化常識上值得商榷的地方。當然，作為美味而言，魚生也有妙處。不妨說個例子。

民國的《古槐樹屋詞》裡邊，有個《雙調望江南》，裡邊寫，潑醋烹鮮全帶冰。什麼意思呢？就是醋溜魚還要帶一小疊魚生。這就是民國時期的一魚兩吃。一條魚，不僅要醋溜了，而且要切幾片下來，作為魚生食用。

這也是中國人的智慧。唐宋之後，大家已經慢慢發現魚生這東西有寄生蟲了，吃多了會出事兒。所以，就慢慢地更改了飲食習慣，魚要烹飪之後吃，但留下幾片肉，生著吃，只吃一丁點，品品味道便好了。這也是中國人的知足。《風味人間》的好處，也便是引出這些知足來。

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