北歐考察行之三：斯德哥爾摩——一場相約已久的美麗邂逅
文、圖/李安良
據說所有的邂逅都是前世的約定，我曾在你的宿命里留下一張空箋，多年後，一場相約，你我就有了今天如此美麗的邂逅。
——觸摸斯德哥爾摩
如果在聖彼得堡經歷了一場波瀾壯闊的古戰爭洗禮，那麼，在斯德哥爾摩，你會體會到什麼是滄桑和古老，什麼是優雅與華貴。
9月16日，我們從聖彼得堡直飛斯德哥爾摩。初次見面便知道這是瑞典最有魅力的城市，用「雍容大氣、高貴典雅的淑媛」形容最為恰當。
走進斯德哥爾摩，彷彿走進了「科學麥加」，有朝聖般的感覺。這裡的一切依稀被一位巨人所託舉，有著一種不同尋常的高度，須仰視才見。
斯德哥爾摩是瑞典首都，地處波羅的海西海岸與梅拉倫湖交匯處。市區由14個島嶼組成，其中最小的一個只能容納下一棟精緻的小別墅。從空中俯看，它們像一把晶瑩剔透的珍珠散落在湖海的碧玉盤內。
55座橋樑像一條條玉帶將各島串連。市區有76萬多人口，在300多平方公里的面積中，三分之一為水面，有「海上美人」之稱。被譽為「世界上保存最完整的中世紀古城之一」。它在近代沒有受到任何戰爭的破壞，不能不說是一個奇蹟。
南區的斯塔丹島（Galma Stan）至今仍然保留著中世紀的小巷與建築：王宮、美術館、皇家歌劇院、市政廳以及議會大廈等，歲月沒有磨蝕掉老城的風雅，幾百年的沉澱，愈發彰顯出古香古色的韻味。
在去市政廳參觀的路上，看到路邊華為的廣告，地導小李告訴我們，瑞典十分注意高新技術研發，每年將7%的GDP投入到科研上，世界上很多高新技術、IT行業的總部，像華為、諾基亞都在斯德哥爾摩。還有BIM技術，瑞典的建築工業化、模塊化在1994年就已成規模。
另外，斯德哥爾摩還盛產美女，我們熟知的芭比娃娃的設計原型就是這裡的美女模樣和氣質。
當然，斯德哥爾摩最負盛名的還是諾貝爾獎的創始人，以及每年一次的諾貝爾頒獎典禮。我們前去的市政廳就是頒獎典禮的現場。
據地導小李介紹，市政廳位於市中心梅拉倫湖畔，是斯德哥爾摩的形象與代表，也是該市市政委員會的辦公場所。市政廳外牆面由800萬塊紅磚砌成，高低錯落虛實相諧，彰顯北歐傳統古典建築詩情畫意。右側建了一座高106米、帶3個鍍金皇冠的尖塔，代表瑞典、丹麥、挪威三國人民親密合作。登塔頂部可覽整個城市風貌。
市政廳建於1911年，歷時12年才完成，是瑞典建築中最重要作品。她兩面臨水，巍巍矗立塔樓，與沿水岸展開的裙房形成強烈的對比，加之裝飾性很強的縱向長條窗，整個建築猶如一艘正航行中巨輪極宏偉壯觀。
諾貝爾獎是以瑞典著名化學家、硝化甘油炸藥發明人阿爾弗雷德·貝恩哈德·諾貝爾(1833-1896)的部分遺產作為基金創立。諾貝爾獎包括金質獎章、證書和獎金支票。1896年12月10日諾貝爾在義大利逝世。逝世前留下遺囑，提出將部分遺產（920萬美元）作為基金，以其利息分設物理、化學、生理或醫學、文學及和平5種獎金，授予世界各國在這些領域對人類作出重大貢獻的學者。1900年6月瑞典政府批准設置了諾貝爾基金會，諾貝爾逝世5周年紀念日首次頒發了諾貝爾獎。
而我國獲得諾貝爾獎的人有：屠呦呦、莫言、李政道、楊振寧、丁肇中、李遠哲、朱隸文、崔琦、高行健、高錕等。這位來自中國遼寧的小夥子不無自豪地向我們介紹著。
我們進入市政廳，主要以參觀諾貝爾獎頒獎活動場所為主線。經過一條裝飾華麗的甬道，首先進入的是藍廳。這是每年12月10日舉行盛大的諾貝爾獎頒獎晚宴的地方。大廳寬敞明亮，可容納1300餘人。
據說是因為當時設計圖的牆壁為藍色而得名。後來在施工過程中，牆面採用紅磚基牆時，給人一種十分典雅溫暖的感覺，置身四堵高大的紅牆之下，心境頓生幾分開闊與溫馨，所以，臨時就改成了這種紅色，但名字還依然叫藍廳。出席晚宴的貴賓邀請函及座席安排等事項均由諾貝爾基金會決定。所有赴宴者必須統一穿著燕尾服，晚宴氣氛顯得熱烈而莊重。
由於藍廳地方有限，所以，每人座位距離只有60公分寬。在紅牆正對有個標誌，是諾貝爾獎得主走下樓梯注視的標誌，既可方便拍照攝像，也使獲獎者呈現極美好形象。走下來的台階共27級，每級高3公分，階面寬約一尺，是以設計者的夫人愛莎的名字命名的，近百年來，由於設計合理，從未發生過鞋跟或裙子被踩事故。
沿著這個樓梯上樓，我們先後參觀了議會廳、宴會廳、結婚廳等。在眾多廳中，金碧輝煌的金廳最令人眼花繚亂；金廳縱深為25米，四壁用1800萬塊一厘米見方金色與彩色玻璃碎塊鑲嵌成一幅幅壁畫。「金廳」正中牆上大幅壁畫，端坐著神采飛揚梅拉倫湖女神。女神腳下兩組人物，右組是歐州人，左邊是亞州人，其中還有一位穿著清代服飾中國人。這幅鑲嵌畫象徵著梅倫湖與波羅的海結合而誕生的斯德哥爾摩，是人類嚮往美好之地，不僅是一幅現實主義與浪漫主義相結合的藝術傑作，也是市政廳的「鎮廳之寶」。
告別市政廳，我們來到了瓦薩古沉船博物館。這個展觀外觀並不華麗，高低不平，完全按照古沉船的高度和造型來建造。
細看沉船，「瓦薩」的艦首伏有一頭雄獅，向前高高躍起，栩栩如生，如一頭活獅，顯出王氣、威氣、雄氣，單此一件就是不凡的雕刻作品。雄獅身後有天使、魔鬼、勇士、樂手、皇帝以及神靈為伴。艦首兩側裝飾有羅馬帝國歷代帝王大小不等10尊雕像。所有艙門的框柱以及檐板無一不是群雕裝飾，透過艙門見室內亦是雕樑畫棟，只覺得這似乎不是艦，而是一棟考究的木雕建築。
黑森森的炮口，上下各12門，左右兩舷共48門。從下往上看，高高在上的兩頭希臘神話的鷲頭獅身的怪獸，身披長發，前爪托著一頂皇冠，皇冠下是古斯塔夫一世·瓦薩的塑像，只見一世兩手臂張開雙手托地而起，很有王者之氣。往下最醒目的一對赤身裸體童子護衛著一束金色的麥穗，麥穗的頂端是一頂金色的皇冠。在艦艉的舷窗之中還有大小不等的神靈、武士、仙女。
這些描繪不是憑空諦想，而是我們親眼目睹，這不像戰艦，這分明是一座完美、富麗非凡的宮殿。它帶給你的感受不是害怕，而是敬畏。然後，就是這樣的一個繁華宮殿，在海中行駛僅1300米，就轟然沉沒了。直到333年後的1961年，才被打撈上來。
當然，這也成就了斯德哥爾摩的這段歷史。
在斯德哥爾摩，轉換最多的可能就是心情。從博物館走出，馬上就融入如畫的風景中。
如果說在俄羅斯街頭走得久了，難免有單調之感的話，那麼在斯德哥爾摩，則是步移景換，一步一景，永遠有一種新鮮感。
這裡的建築風格像極瑞典人樸實、自然充滿靈氣的性格，設計簡略透滲優雅，優雅中隱含飄逸。質樸裝飾、清新悠遠的色調，完美詮釋著瑞典風格。經典巴洛克風格代表作有：斯德哥爾摩博王宮、卡爾馬主教堂、瑞典國家銀行等建築。
可以說，瑞典一直是時代的寵兒，放鬆的自由和浪漫使得國民能夠充分享受生活，所以瑞典房屋在美學史上頗有造詣，色彩上不乏跳躍誇張風格。據地導小李說，瑞典人向來不設防，民居圍牆低矮而且中間鏤空，有些甚至只是用鐵條、木條圍成柵欄，與外界僅形成象徵性隔離。
皇后大街是斯德哥爾摩的一條著名商業步行街，分為老街與新街，全球奢侈品名店雲集於此。特別是南區古香古色的老街，大街小巷均採用石頭鋪築，最寬處不過5到6米，最窄處不足1米，兩個人對面走過也得側身相讓。街道兩旁是一些古老的店鋪，出售古樸別緻而精美異常的手工藝品和紀念品。
近年來，瑞典的經濟飛速發展，但經濟的繁榮並沒影響瑞典人歷來遵從的生活理念，他們仍然和千百年前一樣，自在愉快，順其自然；每年一百萬遊客的到來，也沒有使當地人心浮氣躁，只是給這座整潔有序的城市增添了更多活力。
街道兩旁的遠古各個時期、各種風格的建築，已使整個城市成為璀璨奪目、沿襲滄桑史詩、活靈活現的博物館。而不像內內許多城市，推倒重來大拆大蓋，這兒建「溫莎城堡」，那兒建「佛羅倫薩」，此處建「白宮」，那裡建「漢宮」等等，唯獨丟了華夏幾千年的底蘊。我想，現在我們正在提倡的城市「雙修」試點，可能也有點亡羊補牢的味道吧。
在斯德哥爾摩，最誘人的景色莫過於波羅的海海灣。人在畫中走，畫在人中行。藍天、白雲、陽光、城堡、軍艦、帆船，相得益彰，美倫美奐。
與海灣毗臨的是目前世界最大的皇家宮殿老皇宮，這裡是瑞典國王辦公和舉行慶典的地方，同時也是斯德哥爾摩的主要旅遊景點。
皇宮門前只有一名衛兵，不停地從崗亭中走出走進，表演其正步走及其持槍軍姿，威嚴中不乏有趣。
峽灣街是觀賞斯德哥爾摩梅拉倫湖畔的天然觀景台，站在這裡，可以近看梅拉倫湖，遠眺斯德哥爾摩老城，懸崖下邊右手邊就是維京郵輪碼頭，梅拉倫湖對面是博物館島，博物館島右邊是斯德哥爾摩著名的遊樂園，再往右就是梅拉倫湖通向波羅地海的入海口。如果坐在這裡，邊喝咖啡，邊欣賞梅拉倫湖中游弋著的各種船隻，一定是種愜意的享受吧。
回到賓館，撿拾起這段文字，我知道，明天，我們又將啟程，離開這座有著「北方威尼斯」美稱的瑞典首都，雖然只是不經意間的觸摸，雖然只是一次淺淺的相遇，但我相信，人生的每一次邂逅，都會是一份美好的回憶，與這座城市的緣份，也許不會輕易了結了吧。
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