—— 非科班「自學成才」的時裝設計大師！！！

原標題：—— 非科班「自學成才」的時裝設計大師！！！

有這樣一群「非科班」出身的服裝設計師

他們沒有國際知名設計院校的服裝專業背景，甚至沒有接受過正規的服裝設計訓練，但他們同樣在時裝設計領域展現出自己的超群才華和卓越成就。

他們獨特的設計理念帶給時尚界「**性」的影響，甚至成為最鮮明的風格標誌並足以載入時裝史冊。你或許並不知道，Dior，Yves Saint Laurent，Balenciaga...這些赫赫有名的時尚品牌如今正是由這些「自學成才」的設計大師執掌。特別甄選六位沒有時裝專業背景的設計大師，和你一起解讀他們非凡的「成才」之路。

Raf Simons

自學學歷:安特衛普男裝起家

被稱為「 後 安特衛普六君子」 之一的 Raf Simons，1968出生於比利時Neerpelt。早年就讀於安特衛普皇家藝術學院時學習的是工業和傢具設計專業，1990年在 Walter Van Beirendonck 實習的時，他對時裝產生了濃厚的興趣，1991年大學畢業後便開始自學服裝設計。最初他只設計男裝，1995年在Linda Loppa的鼓勵下於安特衛普創建了自己的同名男裝品牌Raf Simons。而2005年繼十年男裝生涯之後，他成為 Jil Sander的創意總監，才開始從事女裝設計。

或許是受到工業設計學習經歷的影響，Raf Simons 的設計充滿了鮮明的建構感和極簡主義風格，最擅長的就是利落的單線條的運用。他的男裝設計以前衛、「**性」著稱，設計風格深受青少年文化的影響。有人用「受虐的青年」「活的精彩、死的不羈」來描述他先鋒的男裝設計風格。紐約時報曾評價他為「幾乎是上世紀最具影響力的男裝設計師」。

Raf Simons 於 Jil Sander 就職期間可謂如魚得水，品牌少有束縛並給予他最大限度的創作空間，其就任後的第一場發布便獲得業界好評，在Jil Sander 效力的六年半時間裡，他不僅為品牌，也為自己在女裝領域確立了不可動搖的聲譽。

Raf Simons 為 Jil Sander 設計的最後一個系列

Jil Sander 2012秋冬高級成衣發布

女裝設計方面，Raf Simons總能適時地做出改變，在品牌傳統與個人風格之間找到恰當的平衡點。當評價自己的創作時，他這樣說：「我喜歡不斷地做出改變，就像變色龍一樣」，「如果你稱我為簡約主義者，那沒錯；如果你認為我只是個簡約主義者，那你就錯了」。2012年2月他揮淚告別 Jil Sander，於同年4月正式成為 Dior的創意總監。Raf Simons 對於自己創造力的詮釋，或許可以解釋為何當有人質疑他是否適合Dior時，他仍然堅信自己做出了正確的選擇。

當 Raf Simons 遇見 Dior，當極致簡約遇見高貴優雅，二者似乎沒有顯而易見的默契，難怪Valentino曾直言不諱地表示 Raf Simons 並不適合 Dior 的風格。不過，當 Simons 帶著入駐Dior 後的首個高級定製系列出現在2012秋冬巴黎高定時裝周時，業界普遍評論，這才是Dior現在最需要的。他用實際行動向世人宣布，Dior 已經徹底告別 John Galliano 時期的奢華頹靡，開啟了極簡優雅的新紀元。

Dior2012秋冬高級定製發布

Dior2013春夏高級成衣發布

Hedi Slimane：「叛逆」的文藝多面手

無論是巴黎高級時裝的秀場，還是紐約街頭的影像；無論是作為服裝設計師還是攝影師，Hedi Slimane 的風格都是如此的鮮明、純粹。他不僅打造了Dior Homme，更擬定了21世紀男裝的廓形標準、改變了男裝的時尚版圖。然而這位極具影響力的服裝設計師、時尚界的傳奇人物，其實並沒有接受過專業的服裝設計訓練，他可是時裝設計「自學成才」出身的典型代表之一。2012年3月，Hedi Slimane確定出任YSL創意總監一職，重歸服裝設計界。

Hedi Slimane 1968年7月5日生於法國巴黎，11歲時就開始拿著相機四處拍照；16歲在還不知時尚為何物時就已經開始給自己做衣服了。他早年曾在盧浮宮學院學習藝術史，做過José Lévy 的設計助理，受到過 Jean-Jacques Picart 的賞識。1996負責YSL男裝系列，一年後成為YSL 左岸 (YSL Rive Gauche) 的藝術總監。2000開始創造 Dior Homme 的男裝神話；2002年獲得CFDA國際時尚設計師大獎，他也是第一位獲得此獎項的男裝設計師。2007年離開 Dior Homme 之後，便一直從事自己所鍾愛的攝影，而且開設了同名的藝術畫廊，嘗試了攝影、音樂創作等不同的領域，成為名副其實的文藝多面手。2011年他的十年佳作《Hedi Slimane：Anthology of a Decade》問世。直至2012年3月，他才以Yves Saint Laurent創意總監的沈飛，重返時裝設計之路。

Hedi Slimane 為 日本男裝 VOGUE 拍攝的創刊封面 Hedi Slimane 在 Dior Homme 時期的男裝創作深受青少年文化和搖滾樂文化的影響。「有時聽一首曲子，一曲結束的時候，我的腦海里已經勾勒出了整個系列的樣子。我會構想這個系列的人物角色、他們的風姿、步履、比例以及髮型——一首歌會帶給人很多靈感」。他用couture的方式來創作男裝，強調完美流暢的線條。他將黑白加細身的纖弱美學發揮到極致，使得Dior Homme登上男裝界的頂峰。瘦削的模特、別緻的領口設計、修身剪裁的襯衣和外套、馬蹄袖、窄領帶、超長圍巾、直腳修身牛仔褲以及色彩分明的黑與白都已經成為Dior Homme 經典的影像。

Hedi Slimane 在 Dior Homme 任職的最後一個男裝系列

Hedi Slimane 設計的 Dior Homme 男裝究竟有多大的吸引力？

只要看看老佛爺 Karl Lagerfeld 狂減40多公斤體重，只是為了要穿上 Hedi Slimane 設計的 Dior Homme 男裝就已經可想而知了。當年 Brad Pitt 與 Jennifer Aniston 結婚時的禮服也是出自 Hedi Slimane 之手。而在攝影方面，與 Hedi Slimane 合作過的明星更是數不勝數。Kate Moss 、Heidi Klum、Lindsay Lohan 都曾出現在他的黑白影像之中。

Karl Lagerfeld 減肥後 2012年3月，Hedi Slimane 確定出任 YSL 創意總監一職，重歸服裝設計界。

一上任他便將 Yves Saint Laurent 品牌的成衣產品線更名為 Saint Laurent Paris，之後又決議將YSL在巴黎左岸的工作室設立在他近年寓居已久的美國西海岸，隨後又宣布他回歸YSL的處女秀只向「私人顧客」開放。這一系列的動作都為 Saint Laurent Paris 蒙上了一層神秘的面紗，更何況Hedi Slimane 此次的回歸也是他第一次嘗試女裝設計，不知他又將給時尚界帶來怎樣的驚喜。或許我們現在可以做的，只能是耐心地等待。

Nicolas Ghesquière：15歲入行的天才少年

Nicolas Ghesquière 是那種罕見的天才,14歲開始學畫畫，15就開始參與 Agnes B.及 Corinne Bocson 等品牌的時裝設計工作的他沒有上過任何專業的服裝設計院校、接受過任何正式的時裝設計訓練，他快速的成長來自於最直接的實踐和自己的天賦。

著名時裝評論家 Suzy Menkez 稱 Nicolas Ghesquière 是那種罕見的天才,一點都不為過。1971年Nicolas Ghesquière 出生於法國北部的 Comines。14歲開始學畫畫，15就開始參與Agnes B. 及 Corinne Bocson 等品牌的時裝設計工作，19歲已經成為 Jean Paul Gaultier 的副設計師，他沒有上過任何專業的服裝設計院校、接受過任何正式的時裝設計訓練，他快速的成長來自於最直接的實踐和自己的天賦。 1995年 Nicolas Ghesquière 被 Balenciaga 聘用，負責副線產品的設計；1997年成為Balenciaga主線的設計總監，同年他還在為 Trussardi 設計女裝。1999年，Nicolas Ghesquière 執掌帥印僅僅兩年半的時間，Balenciaga 的銷量就翻了一番，達到了三千萬美金，使得這個已經有些垂暮的法國品牌重新煥發活力、成為時尚潮流的風向標。美國版Vogue曾經稱讚他為「時尚界最受歡迎、最具影響力的人物」。

Balenciage 2012秋冬高級成衣發布

Nicolas Ghesquière喜歡博覽群書，對藝術極其敏感，他的設計風格很具有融合性。他說過「我想通過一種不太誇張的方式在城市裡喚起民族文化之間的融合，無論你穿亞洲風情的襯衫，還是靈感來自巴厘島的連衣裙，你都會在城市中感覺到自由自在。」 他經常會把 Balenciaga 以往的經典元素重新演繹，賦之以強烈的未來感，或者是把一些看似矛盾的元素糅合在一起。高飽和度印花的鐘型裙搭配及膝鬥士長靴的造型給人印象深刻。緊身褲、人工合成乳膠材料搭配精工剪裁而成的連衣裙、機車夾克以及各種戲劇性的肩部都是Nicolas Ghesquière標誌性的設計。此外，對於太空元素的迷戀幾乎在他每一季的設計中都有流露。雖然他的很多創作靈感都來自於帶有過去回憶的東西，但是經過他的再創作，這些回憶又變成了今天絕對新、絕對與眾不同的作品。

Balenciage 2012秋冬高級成衣發布

優雅、經典而富有現代感的設計為 Nicolas Ghesquière 贏得了不少忠實的支持者，Gwyneth Paltrow, Orlando Bloom, Connie Nielsen, Maria Bello都是他忠實的追隨者，而穿著Balenciaga 出現在各種紅毯上的明星更是數不勝數。

Elie Saab：中東走出的典雅神話

Elie Saab 的官網上用「早熟天才」四個字來形容他們這位首席設計師，確實是最貼切不過的了。9歲便對女裝裁剪產生了濃厚的興趣，不只幫他的姐妹們裁剪衣服，還把他自己做的衣服出售給左鄰右舍的女人們。18歲就在貝魯特開啟了自己的定製店鋪，製作各種晚禮服和婚紗，而他竟沒上過任何專業服裝院校、接受過任何職業服裝設計訓練，完全是自學成才。

Elie Saab 1964年出生於黎巴嫩首都貝魯特，9歲便對女裝裁剪產生了濃厚的興趣，不只幫他的姐妹們裁剪衣服，還把他自己做的衣服出售給左鄰右舍的女人們。1981年1Elie Saab也曾前往巴黎希望學習服裝設計，但是對於當時已經通過自學掌握了服裝的剪裁技巧並且對於藝術有一定見地的他來說，要重新從縫紉開始學起，實在太無聊了。於是第二年，18歲的他還是毅然地回到了家鄉，在貝魯特開啟了自己的定製店鋪。他設計的服裝華麗迷人、用料考究，很快就為他贏得了一大批來自上流社會的客戶，而他的名氣也越來越大。 1986年開始他的訂單如雪片般紛至沓來。進入二十世紀90年代，他換了更大的工作室，也開始接受一些來自巴黎和瑞士的設計訂單。1997年，他成為了第一個非義大利籍的義大利時尚協會會員。同年，他第一次在家鄉以外的地方——羅馬展示他的服裝作品。1998年他的第一個成衣線在米蘭誕生。

Elie Saab 2012秋冬高級成衣發布

Saab 的設計總是那麼浪漫、精緻、迷人，將東西方女性美學完美融於一體，他說他「欣賞魅力十足的女人，不喜歡沒有女人味道或者有男性化傾向，還有那些態度蠻橫的女人」。2003年他受邀成為法國高級時裝協會的會員，同年在巴黎展出了他的第一個高級定製秀。他的高級定製女裝總是以華麗、典雅風格取勝，他最鍾情於性感的刺繡晚禮服。他說：「小時候我就開始細心觀察女人們是如何著裝的，我一直都希望能夠通過表現她們身體曲線的美好來取悅她們」。因此，他大都通過古典的雕塑風將女性身體曼妙的曲線表達得淋漓盡致。色彩柔和的絲綢、雪紡、珍珠、褶皺、水晶、閃鑽、刺繡、蕾絲都是他設計中最常見的元素，輕盈是他的作品最常呈現的視覺效果。當人們在為每況愈下的高級定製業憂心時，他卻成為了高定秀場上的大賣家。

Elie Saab 2012秋冬高級定製發布 Elie Saab 在國際時尚界受到的關注度越來越高，他設計的禮服也受到了越來越多明星的追捧，2002年 Halle Berry 就曾穿著 Elie Saab 禮服贏得了第74屆奧斯卡最佳女主角。此外，Angelina Jolie 、Emma Watson、Beyoncé、Rachel McAdams、Christina Aguilera、Elizabeth Hurley 都對他的設計青睞有加。除了明星之外，Elie Saab 的設計還贏得了皇室成員的喜愛，英國的 Beatrice 公主曾是Elie Saab2012春夏秀場的座上賓，而約旦 Rania 王后更是 Saab 的忠實支持者。

Rei Kawakubo（川久保玲）：英式思維下的日本主張

Rei Kawakubo(川久保玲)是二十世紀最重要的女性設計師之一，她獨特前衛的設計理念不僅震撼了整個時裝界，更是對很多後進的設計師影響深刻。有人說Rei Kawakubo對於時尚界的貢獻不亞於Balenciaga甚至Chanel。而這位來自日本，對國際時裝界影響深刻的設計師並未曾到國外留學，也未曾主修過服裝設計，完全是自學成材。

Rei Kawakubo（川久保玲） 1942年出生於東京，1960年在日本慶應義塾大學主修美學史。慶應義塾大學乃日本名思想家福澤諭吉所創建的日本第一所私立大學，仿照英式教育風格，而川久保玲的父親正是這所大學的教授。或許是，從小深受英式教育模式的影響，川久保玲骨子裡就滲透著一種不受束縛的精神。1969年大學畢業後，她先是在一家服裝面料公司的廣告部工作，1967年在同事的鼓勵下成為了一位自由服裝設計師。1969年她在東京創立了自己的服飾品牌 Comme des Gar?ons，1978年她的品牌線從女裝擴展到了男裝。1981年秋天，她第一次在巴黎時裝展舉行發表會，受到全球時裝界的注目，次年，她的第一家巴黎精品店開始營業。除了設計，1988年，Rei Kawakubo出版了她的雙月刊雜誌《Six》，1996年她還受邀出任《Visionaire》雜誌的客座編輯。

Comme des Gar?ons 2012秋冬高級成衣發布

Comme des Gar?ons 像男孩一樣

Rei Kawakubo 的設計將日本傳統的典雅沉靜、立體、不對稱、重疊的元素與英式文化中自由、直接、抽象的表達方式相結合，呈現出一種意識形態的美感。黑色是她標誌性的色彩。「我不喜歡顯現體型的服裝」，因此在她的服裝設計作品當中，服裝本身才是她要表達的主體，而身體，則是要被隱藏起來的。雖然她曾說過她「從來沒打算髮起任何**」，但是她1982年秀場上的乞丐裝、1992年未完成的服裝和紙樣在時裝界發起的結構主義運動，都是富有「**性」的。正如她的品牌名稱「像男孩兒一樣」，她用獨立、獨特的設計來闡述她自己對時尚的理解，告訴大家她眼中的「美」是怎樣的。而她對傳統定義上的「美」的不斷挑戰也引發了更深層次的思考。

Marc Jacobs 身著 Comme des Gar?ons Rei Kawakubo大膽前衛的設計為她贏得了一大批忠實的支持者，Marc Jacobs、Victoria Beckham、Seth Meyers、Gwen Stefani都曾多次穿上Comme des Gar?ons出現在公眾面前。其中，當下炙手可熱的服裝設計師Marc Jacobs還曾直言不諱地承認Rei Kawakubo對他的設計創作產生了很大的影響。

Phillip Lim：傳統華裔選擇的不傳統

在國際時尚界嶄露頭角並且取得成功的華裔設計師如今越來越多的湧現，Phillip Lim 作為他們之中的一員似乎並沒有什麼特別。然而值得一提的是，他是當今華裔設計師中為數不多的「非科班」出身的服裝設計師之一。

Phillip Lim 1973年出生於泰國，是家裡六個孩子中最小的一個，父母都是中國人。在他一歲的時候，隨全家移民到美國南加利福尼亞。他的母親在工廠做縫紉工，或許他對服裝的敏感就源自他的母親。1991年，他考上了加州大學長灘分校，按照父母的意願選擇了商科，不過，這並不是他感興趣的。1998年，大學還沒畢業，他就得到了在Katayone Adeli工作室實習的機會。1999年，他開始為Paul Frank Industries做設計。2000年他與朋友共同創立了Development服飾品牌，並於2004年離開。之後他受朋友Wen Zhou的邀請來到了紐約，2005年秋天，這兩個當時31歲的男人創辦了當下炙手可熱的時尚品牌3.1 Phillip Lim。最初，3.1 Phillip Lim只經營女裝，而現在，他的產品線已經擴展到男裝、童裝和配飾，在商業上取得了巨大的成功。

3.1 Phillip Lim 2012秋冬高級成衣發布

「IT Girl」熱捧3.1 Phillip Lim

Phillip Lim一貫秉持「實用、好穿」的理念，他的設計既考究又年輕、既富有現代感又不失女性化，他將精緻美學與現代感完美融合，整體風格於休閑中不失優雅。在色彩選擇上，他早期的設計慣用白色，加以少許的海軍藍；而他最近的設計則更富有冒險精神，開始出現了鮮亮的大紅色、橙色。紐約時報時尚品論家Cathy Horyn稱讚 「Lim是當代的探險者。他和Marc Jacobs一樣對時尚有著深刻的理解，而且同時他對比例有著更深切的體會」。Vogue時尚編輯Nicole Phelps則說：「Lim知道時尚的女人們到底想穿成什麼樣子」。這或許是對Phillip Lim敏銳的時尚觸覺最貼切的概括。此外，或許是受到早年商科專業學習經歷和美國商業文化的影響，Phillip Lim對價格非常敏感，預算是他在設計過程中就考慮到的因素，他希望能夠設計出人們有能力支付並且充滿樂趣的服飾。合理的價格正是他的時尚版圖能夠迅速擴張的主要原因之一。

Karen Gillan 身穿3.1 phillip lim 早秋系列如今，3.1 Phillip Lim不僅受到 Cameron Diaz、Scarlett Johansson 這些好萊塢明星的追捧，更是成為 Nicole Richie、 Kate Hudson、Kate Bosworth和Natalie Portman 這些「IT Girl」的自由選擇。

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