也許頹廢也是另一種美│西西里島

Laura Lan藍思晴《大寫的蘿菈》主筆

華語圈知名鐘錶珠寶評論家，專精機械鐘錶賞析，亦對珠寶、生活、文化與藝術等各領域皆有著獨到的見解。創辦《引想力工作室》從事專業文案、顧問、講習等工作。

這個地方讓人充滿了想像，原本我以為會在這裡見到電影《教父》一樣的場景與人物，或者至少要有Dolce&Gabanna服裝秀的風情，結果，都。沒。有。

我坐在咖啡館裡頭早餐，義大利的早餐選擇都非常少，不喝咖啡的我，很難判斷濃縮咖啡是否在當地更美味，但能有塊好吃的可頌已經幸運。窗戶對出去是個教堂，今天是周日，我私下的認為眼前這些站在教堂門口穿著花花綠綠的人，是一同上教堂做禮拜的市民。大家擠在教堂的門口聊天，但臉上的表情卻意外嚴肅，群體里大部分都是老人，這不太像是每周一次的禮拜聚會。人群裡面有一位30歲左右的男人，所有的人離開教堂前都向他說話道別，說著說著，人們擁抱他、在他耳邊說話，他的表情哀傷凝重，也偶爾回答人們的對話，接著他偷偷地拭淚。

主教堂廣場Piazza di Duomo，東側是卡塔尼亞大教堂。

這是一場喪禮，我最後才回過神理解到。我以為在西西里的喪禮會和電影場景一樣，老少婦人都穿著黑色的連身裙、頭上罩著黑色的蕾絲蓋頭，男人們都穿著修身有型的深色西服，但眼前的這個場景，不但一個我想像中的畫面都沒有出現，反而在服裝隨意之餘，連顏色都沒有特別忌諱。我看著人們紛紛離開教堂，被玻璃帷幕屏蔽掉的聲音與對話，一切像是默片卻又是彩色的畫面上演，我想：在西西里，沒什麼事情值得大悲大喜，就連生死好像都輕如鴻毛。

卡塔尼亞大教堂Duomo di Catania。

主教堂廣場上的大象噴泉。

先前在民宿辦理入住時，一個年輕的女主人英語流利地處理著，並順道一併把我可能會問的問題自問自答地回答完了。她自顧自個兒的說：其實西西里並不適合旅遊，這裡沒有什麼值得看的東西，且治安不是太好，晚上在某些區域活動也不太安全。在我到西西里的第一天聽到這樣的話，不免對西西里人那種自在的淡定感到佩服，應該這世界任何一個城市的人都不會這樣形容自己的家鄉吧？聽完，我只是笑著問她，哪裡有好吃的餐廳，她拿起觀光地圖立刻圈出無數個她認為優秀的餐廳，或是很一般但很多觀光客樂意去的地方。

卡塔尼亞市區的小巷弄。

西西里島自帶著一種深沉，不像是憂鬱也不是悲傷，好像只是一種看遍人間喜怒哀樂、悲歡離合的徹悟，什麼事情也憾搖不了西西里人的內心，他們心中自有天地。也許是因為我到達西西里的方法不太一樣，促使我有這樣的心情與看法，我從海上漂流了12個小時來到西西里島的卡塔尼亞，其實也不過就是在海的對岸的薩雷納，我得從那不勒斯搭火車到薩雷納，並且搭上一天只一班的船到卡塔尼亞去。

西西里島是地中海中最大的島嶼。

船上的房間與餐點。

搭這班渡輪可不容易，必須自行前往一個巨大的碼頭，在火車站搭計程車時，計程車師傅對我說，這個點（下午五點）根本不會再有船開出港去了呀，要我再三確認，我給他看了我的船票，他才領悟到是一個觀光客不常去的夜船碼頭，連他自己都沒去過。到了碼頭，他十分不放心把我一個人丟下，因為那裡除了船，什麼都沒有，連守門的都顯得只是個快要下班的保安。他一再仔細叮嚀守門的保安，一定要通知裡頭的船派人來接我，才安心地讓我下車。

準備到薩雷納碼頭登船前往西西里島的卡塔尼亞。

當然沒有像上回搭游輪一樣，連登船都有電扶梯伺候，簡陋的一切更讓我的西西里島之旅像是一場不在預期中的流浪。船裡頭裝修雖然簡單，但還是有電梯的，這一點已經讓我在荒涼的碼頭上，被扯來帶去繞彎中甚為驚訝的心被平復了一些，整艘船上的旅客對我好奇卻禮貌地不盯著我看，我是這裡頭唯一的亞洲人。我喜歡這樣的旅行，喜歡完全的陌生帶一點點探索的恐懼，所以在心底，我反而是期待在西西里島有什麼樣的奇遇，但其實除了一連串的沉默與空蕩，我幾乎沒有感受到之外的事情。

渡輪上的公共交誼廳。

義大利人愛說話，可我卻覺得西西里島人較為沉默嚴肅，難道是我電影看得太多的錯覺？西西里島人對誰都不理不睬，彷彿知道今天這一秒見到你，下一秒可就不一定的洒脫看開。我剛到的那個下午已經熱壞了，40度的艷陽，整個小鎮上都在午睡，隨便到街上找東西吃，沒想到沒有這麼簡單，不過還是在一個小店裡發現了冷了仍然很好吃的肉醬意麵，店鋪主人有一搭沒一搭地想要表示西西里人的友好，與我交談，我也只是友善地回復，接著開始擔心這兩天的安排了。

義大利料理的美味厲害就算冷了還是好吃。

卡塔尼亞是西西里島上的第二大鎮，小小的方圓之內，建築物充滿了各種巴洛克裝飾風格，空氣風化、時代剝落的殘留痕迹，讓卡塔尼亞成為一個非常好觀察西西里島曾經盛世的城鎮。走在卡塔尼亞如今已經沒落的街道上，我們都還是依稀看到那曾經風光過的城市，是怎麼走向頹敗，但在殘破之中獨有一種驕傲的美麗。

卡塔尼亞巷弄街道與建築的風情景緻。

在Etnea大街尾端的小山丘上，高聳樹林圍繞的貝里尼花園，走到山丘頂端上，一個二十世紀初建造的鑄鐵工藝建造的涼亭，那也是巴黎鐵塔剛建成的年代，也是鐵鑄工藝正興起的時代，而這個遠在地中海上的小島就有一個如此精美的鐵鑄涼亭。

隨處可見的精緻鐵鑄工藝。

棕櫚樹、高聳的托斯卡尼才有的瘦長身影的樹木，這個曾經是輝煌莊園的綠意，現在已經是遊客散步、人們跑步休閑拍照的園地，那些財富的曾經和彷彿眼前就可以觸及的燦爛過往，像是鬼魅般地歷歷在目卻又飄忽，既是真實存在過又如此虛幻地無可追往。也許這就是西西里還讓我想再次造訪的原因，沒有精品購物的地方，甚至沒有土特產可以消耗你觀光客的消費衝動，可卻有一個更深的靈魂般的東西，緊緊地把你給扣住了，沒有給你別的城市擅長的熱鬧與看頭，更沒有什麼文藝博物館美術館，他只是用無限的海景、沒有盡頭的殘缺還有更深的沉默，讓你一次次地覺得：下次不會再來這個什麼都沒有的地方了吧？卻又一次次地回頭看：這個殘缺的背後又有什麼？是不是還有什麼我給遺漏了？

曾經歷經九個不同民族統治的西西里島，殘缺中沉默說著悠久的歐洲歷史。

幾個我在卡塔尼亞無所事事的午後，只是頂著艷陽在街上晃蕩，或者午睡。正如同這個城鎮上的每一個人如是。這世界上有一個角落，不驚不咋，就這麼跟著地球自轉公轉度日，沒有躁進的商業開發，沒有竭盡所能的旅遊推廣，只是該來的就來，該走的也不留，這是西西里島，是黑手黨起家的地方，是一個頹廢也美得讓人匪夷所思的地方。

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