擱以前，什麼樣的人能穿貂兒？

知識 11-28

身在東北，冬天並不難見到街上穿貂的人們。有人認為穿貂是炫富，也有人覺得這和當地歷史人文有關，到底是怎麼回事呢？

人們什麼時候開始穿裘皮？

滿族及其先世（肅慎族系）有著相當久遠的穿裘皮風俗，《後漢書·東夷傳》稱挹婁人「好養豕，食其肉，衣其皮」，那時候以裘皮為衣也算得上是一種「因地制宜」的選擇。金太宗時，曾長期滯留金國的宋臣洪皓在其《松漠紀聞續》中稱：「北方苦寒，故多衣皮」，宋、元間成書的《大金國志》也有「化外不毛之地，非皮不可禦寒，所以無貧富皆服之」之說。

不難看出這種看似奢侈的習俗風尚，實際上來自於適應生存環境的客觀需要。

古代人物畫中的女真人形象（皮服、皮帽）

肅慎族系作為生活在白山黑水間的遊獵族群，雖然從考古學遺迹中可以明確看到農耕生產的痕迹，但並不能以之否認漁獵生產在日常生活中所佔的重要比例。頻繁的狩獵活動自然會出產數量可觀的毛皮，稀薄的人口和豐富的野生物產環境，更使得這裡理所當然地成為使用毛皮、出產毛皮和輸出毛皮的所在。三國曹魏景元三年（公元279年），挹婁一次輸入中原的商品中便有貂皮400張。編撰《魏略》的史家魚豢，曾在《三國志·烏丸鮮卑東夷傳》中明確記載挹婁「出赤玉，好貂，今所謂挹婁貂是也」。

可見，早在千年前「挹婁貂」便已享譽中原。唐時，素有「海東盛國」之稱的渤海國更是長期將貂皮作為貿易品輸出於唐與日本。遼代屬於肅慎族系的黑水靺鞨五國部女真「歲貢貂皮65000張」。

曾有學者統計，明萬曆年間遼東馬市半年（萬曆十一年至萬曆十二年間）的貂皮交易量高達47243張，而同一時期的朝鮮史料中則有一張貂皮可換耕牛一頭的市值記錄，貂皮作為明末女真社會貿易商品的價值和意義不言而喻。

頗有現代貂皮帽式樣的金代女真皮帽

毛皮種類知多少？

如此龐大的毛皮交易量與市場的需求是密不可分的，換言之，中原士人是有著裘服矜富誇貴之風的。考察先秦文獻的記載，裘皮服飾在很早的時候便具備了一定的禮制特徵。《詩經》有「羊裘逍遙，狐裘以朝」之句，《禮記·玉藻》中稱「表裘不入公門」、「童子不裘不帛」，而《晉書》中的「緩帶輕裘」則成為後世描摹儒雅風度的點睛之筆。

在清代以前的中原文化背景中，裘服似乎已經成為一種身份與財富的象徵。只不過，當這種物化的象徵遇到素有衣飾裘皮之俗的統治者，便開始趨於極致了。

傳為閻立本所繪《歷代帝王圖》中裘服的南朝陳文帝

見於記載的古代裘皮種類名目繁多，大約可以粗略的分為貂裘、狐裘、鼠裘和羊裘四種，其中狐裘和羊裘較為傳統。

清代裘皮的種類更是隨著滿洲人的統治而得到極大豐富。清代裘皮的質量有粗細之分，這種區別不僅僅意味著價值的多寡，更是一種身份的區分。

上乘的貂、狐、猞猁猻、銀鼠、海龍（海獺）、虎、豹、羔皮等為細裘，為皇室及文武百官穿用。鹿、狼、豬、羊皮毛等為粗裘，為宮中底層雜役或平民百姓所用。

穿毛皮的規矩

裘之制者毛在外，而清代滿洲人對動物毛皮的穿用是不局限於此的。作為清入關前重要的服飾面料，毛皮有著較為廣泛的使用範圍。比如可以毛朝外製成端罩，毛朝內掛上外罩做成皮襖或皮袍，又可以之製成官員跪拜、坐班時使用的坐褥。小一點的物件，則可以用裘皮製朝服的披領、暖帽的折檐，或以鑲邊的形式鑲嵌在袍服之上。

皇帝端罩實物

端罩穿起來的效果圖

端罩本是生活在寒冷地區的滿洲人冬季禦寒的必備裝束，是一種無領、對襟、長及膝（請入關前亦有短款，似同於後世之馬褂）、毛朝外的皮衣。入關後因生活環境的變化，端罩退出了滿洲人的日常生活，進而演變為一種禮服成為國家冠服制度的一部分。

康熙朝以降，朝臣文官三品以下、武官二品以下、藍翎侍衛以下人等均不允許穿用端罩。

清末民國時期的女式皮襖

與端罩傾向於禮服的地位相對應的，是一種與褲搭配穿戴的不太正式的衣服——皮襖。順治元年（公元1644），遇海難漂流到圖們江北岸的日本商人竹內藤在其《韃靼漂流記》中描述了他在北京見到的穿戴習俗。

「韃靼人無論大人，小孩都不怕冷，在他們身上，裡面穿著襯衣，然後套上薄薄的棉衣，棉衣的外面是皮衣，皮衣的毛朝裡面，外面用綢子做面。大臣穿天鵝絨（註：禽類的毳毛）的衣服，這種毛皮的顏色是灰鼠色，毛絨非常柔軟細膩。大多數的人穿羊皮的衣服。人們都是上身穿皮襖，下身穿棉褲。」

可見這種毛朝里的皮襖才是當時滿洲人日常穿用的禦寒上衣，而並非如今街面上常見的華貴貂裘。

康熙皇帝貂鑲海龍皮冬朝袍

四齣風貂皮褂（與端罩區別為皮褂毛朝里）

清代以裘皮鑲邊主要有兩種情形，一是皮袍、皮褂內里用一種皮毛，在邊沿處鑲嵌以品質更優的裘皮，在不影響美觀尊貴的前提下節約一部分成本（當然，帝後的鑲邊皮袍不在此例）。二是在一些較薄的棉服四維鑲嵌以裘皮，主要起美觀的裝飾作用。而這種在朝服上進行鑲邊的行為，也曾被朝廷以制度的形式加以規範，如清乾隆三十年規定「武三品以下除職掌大臣及一等侍衛外，不得用緣貂朝衣」。

清宮女士鑲貂對襟馬褂（做工式樣確實漂亮）

康熙朝鑲貂朝裙，冬薄款，只有邊沿為貂皮，內絮薄棉

什麼時候開始亂穿衣的？

在中原封建等級社會體制內，服飾因具有直觀、強烈的外在表現作用，長期被賦予著區分穿戴者身份地位的標識作用，正是賈誼之所謂「天下見其服而知貴賤，望其章而知其勢」也。

清代的服飾等級制度也因循於此，在服飾制度上有著一道道等級森嚴、不可逾越的條律。其中關於以服飾材質體現身份等級的內容，對如何衣飾裘皮做出了詳細的規定。

貂皮朝服冠

禮服中的冬朝冠皮檐的質地有黑狐、薰貂、青狐、貂尾等，等級越高皮質越好。康熙三十九年規定「軍民胥吏不得用狼狐等皮，有以貂皮為帽者，並禁之」。

前文提及的端罩因毛朝外製，似乎是最類似於當下貂皮外衣的裘皮服飾。清制從上至下，何時穿何式樣的服飾皆有規定。清人崇彝在其《道咸以來朝野雜記》中稱：「然道咸以來，京官之翰詹科道，及三品外官與有三品銜或頂戴者，亦無不翻穿以自豪矣」。可見即使在風雨飄搖的清末，世人對時尚奢華的追求也總歸是要在禮制的範圍內進行的。想來在綱紀尚存的大清王朝，還真不會有滿街土豪爭相穿貂炫富的景象出現吧。