論Raf Simons為Calvin Klein革新的成與敗

一周前，權威時尚商業媒體公司BoF發表文章，透露比利時時裝設計師Raf Simons極有可能離開所屬PVH集團的美國商業品牌Calvin Klein。

著眼當下，奢侈品牌早秋系列密集發布，將大眾視線移回秀場，高級時裝屋仍然延續設計風格並提出新的客戶畫像註解。Gucci繼續「新古典主義」Camp腔調、Balenciaga在高街和廣告創新上越走越遠……經濟危機重壓之下，時尚商業集團望向此類行業內吸金品牌,意欲通過更換設計師複製社交媒體宣傳模式，邀請後千禧一代偏愛的設計師主持品牌經營，卻仍然是幾家歡喜幾家愁，Kim Jones移籍Dior Men後，聯合空山基、KAWS等藝術家達成社交媒體話題度；Virgil Bloh首至LV便用全新的街頭語言給予時尚界更多面向。

Calvin Klein 205W39NYC 2018春夏廣告大片

圖片來源：Calvin Klein

自2016年移籍到Calvin Klein的Raf Simons卻沒那麼好運，曾在Christian Dior以及Jil Sander擔任過創意總監的他，在與集團簽約時，便手握設計創意的重權，在這個多元背景中成長起來的品牌，妥協以及堅持一定是並行。從動用卡戴珊家族拍出具有爭議性的廣告片，以外來者的角度重新解讀美式風格，到在服裝中加入政治議題打入青年人隊伍中，贏得時尚界的高度矚目也並未獲得漂亮的財報。據BoF報道，Raf手下的Calvin Klein銷售疲軟，母公司PVH已經考慮不再與其繼續簽約。

卡戴珊家族為Calvin Klein拍攝的廣告大片

圖片來源：W Magazine

Calvin Klein 205W39NYC 2018春夏系列

圖片來源：The Source

Raf Simons的布爾喬亞式烏托邦

任何一個品牌在業績上的頹敗，設計師總是第一個被推到輿論浪尖。但是面對Raf Simons任職期間業界一片叫好的聲音，我們也很難去責怪這個明星設計師。單從Raf Simons的作品來說，自然是對得起他被讚譽的聲音。而導致業績的下滑，很大一部分的原因是出在品牌對高端奢侈品市場的甚少了解。Raf Simons的作品無論多好，但落到實地無論是Raf的粉絲還是被Raf的設計所吸引的新目標客戶都會發現根本無處可買。

Calvin Klein 205W39NYC 2019春夏系列

圖片來源：Nss Magazine

截止到今天，Calvin Klein在國內幾乎沒有一家在銷售205W39NYC的門店，充斥在身邊的CK門店還是那些負責走量的牛仔系列和內衣系列門店。這無論對消費者還是品牌印象來說，都是極不友好的一點。而在國內唯一可以購買到205W39NYC的渠道，就只剩官網上那區區十餘件的單品和Farfetch之類精品購物網站。對於一個一心想要打開高端消費的時裝品牌來說，至少在品牌形象上依然無法給到消費者應有的服務和體驗。

Calvin Klein 205W39NYC 配飾系列

圖片來源：Calvin Klein

英國Selfridges的205W39NYC專區

圖片來源：Vogue UK

其次，與品牌在大眾固有形象相反的是其高昂的售價。當我們在Farfetch瀏覽205W39NYC系列時，原價數萬元的單品比比皆是，這對於連試穿機會都沒有的消費者來說，又有多少人願意為此買單？加上品牌多達數條定位不一的支線，容易讓消費者感到疑惑，大眾對品牌的價值感也會進一步大打折扣。這些都是品牌市場部在決策上需要反思的點，精簡與推進是品牌當務之急下必須採取的行動。

Calvin Klein 205W39NYC 2018早秋系列

圖片來源：Calvin Klein

關於是否繼續合作的這則消息也讓我們把長期沒有投至美國時尚界的目光再次聚焦到這塊多元化的土地上。是外來設計師對美國文化的重定義有失偏頗，抑或是本土老牌的創新能力已經達到一個平台期，又或是美國時裝業界的整體緊縮，包括紐約時裝周光芒漸失造成的宣傳裙帶效應，經典的美國時尚、美式風格逐漸淡出話題討論不只是單方面的因素。

拋開銷量業績來看，Raf Simons在Calvin Klein這幾季交出的成績單，無疑是教科書般的完美。在Calvin Klein近幾季的作品中，不難看出Raf Simons在融合傳統美式風格的同時，依然在堅守的自己擅長的前衛風格以及Calvin Klein多年下來積累的布爾喬亞式精英主義。Andy Warhol和Sterling Ruby這兩位代表美國現代藝術的作品多次出現在Raf的設計中。而經典的單寧元素、工裝風格成為新CK如今識別度最高的名片之一。

Calvin Klein 2018春夏系列

圖片來源：Fashionista

Sterling Ruby為Calvin Klein設計的紐約旗艦店

圖片來源：Architectural Digest

在Raf的作品中，你能感受到他的靈魂深處對美式風格的喜愛與尊敬，這種尊敬體現在他的設計中的每一個角落。Raf在他所理解的美式風格中，加入自己多年遊走在高級時裝屋以及長期對青年亞文化影響的美學觀念。在保守中不斷前進，探索著現代審美與傳統美式風格的完美結合，至少在高級感上，如今的Calvin Klein已經不輸任何一個大牌。

Calvin Klein 205W39NYC 2018秋冬系列

圖片來源：Calvin Klein

Calvin Klein 205W39NYC 2019早秋系列

圖片來源：Nowre

美國作為全球文化熔爐，接受了大量外來風格的熏陶和影響。除了Raf，還有不少設計師來到美國用他們故鄉成長的設計語言來詮釋那些我們熟悉的美式風格。

外籍設計師所詮釋的美式風格

Gianni Versace

紙醉金迷的邁阿密情懷

在Gianni Versace的前期作品中，不難發現的是他對義大利文化，以及古希臘、古羅馬藝術的熱愛，這些都在潛移默化地左右著他的設計。然後到了80年代，在歐洲大獲成功的Gianni Versace開始將自己的龐大的時裝帝國搬到代表著自由和希望的美利堅。

Versace與模特在秀場後台

圖片來源：The Cut

從那時起，Gianni Versace的設計就不單單聚焦在古老的歐洲文化，Andy Warhol、Roy Lichtenstein這些在美國鼎鼎大名的波普藝術家開始吸引到Gianni的目光。甚至到後來，Gianni Versace直接將他們的作品印在自己的設計上。除了對美國藝術家的喜愛，Gianni居住在邁阿密的海灘文化，以及美國獨有的說唱文化都在影響著Versace後來的設計。巨大的金色項鏈，性感嫵媚的海灘式禮服成為了Gianni Versace後期設計中難以抹去的美式烙印。

Versace 1991年春夏

圖片來源：Vogue

Versace 1990年春夏系列

圖片來源：Glamour

Helmut Lang

來自藍領階層的牛仔文化

作為美國文化的代表之一，牛仔文化應該是為數不多真正源自美國的風格。這種來自上世紀藍領工人的服飾最開始與時尚並不搭邊，它服務的是來自美國社會底層的勞動者。然而就在上世紀90年代，Helmut Lang率先將牛仔褲這種完全「不高級」的作品搬上T台，並被賣出數百美元的高價。這個來自奧地利的設計師在美國遇到他一生中的伯樂——Anna Wintour，並隨即在美國市場一炮而紅。他跋扈的設計風格在美國得到賞識和讚揚，其中離不開的是對牛仔元素的執著。

Helmut Lang單寧系列

圖片來源：MATTE Projects

翻看Helmut Lang設計生涯的經典單品，單寧牛仔總是避不開的元素。牛仔文化底下的務實、勤奮的美國精神在Helmut Lang對面料嫻熟的技法下，被重新演繹，煥發出全新的美國風格。

Helmut Lang廣告大片

圖片來源：Office Magazine

Helmut Lang牛仔褲

圖片來源：L"Officiel US

Visvim

日式文化和美式復古的完美結合

來自日本的奢侈街頭品牌Visvim在不少潮人心目中早已經被搬上神台。這個由中村世紀於2000年創辦的潮流品牌在傳統的阿美咔嘰風格上，融入了日式傳統服飾的設計。阿美咔嘰的前身誕生於上世紀50年代的美式復古休閑風格，而阿美咔嘰正是在這種工裝、牛仔、軍事風的美式復古風格上加入日式文化的後的產物。而Visvim正是這股浪潮中最重要的一個潮流品牌。

Visvim 2016秋冬系列

圖片來源：Sense Magazine

靈感源於美洲土著部落鞋款Moccasin的Visvim FBT、水洗牛仔褲、用料上乘的工裝外套，Visvim一直在用自己對面料的執著和對剪裁的苛刻為我們呈現出這些一個個完美的阿美咔嘰造型。除了美式復古，中村世紀對世界各地的文化都十分感興趣並落實到他的設計中，這也讓他手下阿美咔嘰變得更加的多樣和獨特。

Visvim FBT鞋款

圖片來源：SuperFuture

Visvim 2017春夏系列

圖片來源：BKRW

Hedi Slimane

Grunge文化底下的自由和不羈

高度現代化的大都市是美國東部最重要的標籤，走過時代廣場、華爾街目之所及的都是一望無際的高樓大廈。這種摩登的都市感夾雜著來自世界各地不同文化的交融，造就出美式風格中獨一無二的摩登與前衛。

儘管Hedi Slimane是純種的法國人，但這絲毫不影響他對美國文化的熱忱。在Hedi Slimane的攝影集《American Youth》，不難發現他對青年文化的表達，而這種青年文化多半是來自Grunge搖滾音樂的影響。這種美式青年文化在他的時裝上也表現得淋漓盡致，皮夾克、牛仔外套、緊身西裝外套多次出現在Saint Laurent的秀場上，甚至奠定了Saint Laurent之後不羈的風格標籤。在Saint Laurent 2016春夏系列中，Hedi Slimane更是將Nirvana主唱Kurt Cobain經典的白色圓框墨鏡重新搬到秀場上，可見他對Grunge文化炙熱的喜愛和致敬。

Saint Laurent 2016系列

圖片來源：Vogue US

Saint Laurent 2016春夏Kurt Cobain式墨鏡

圖片來源：HEAVEN RAVEN

除了Grunge風格，Hedi Slimane對南加州的衝浪風格也在Saint Laurent的時裝上被充分演繹。椰樹剪影、波西米亞印花在Hedi Slimane的設計里多次出現。自由、不羈和張狂的特性成為了Hedi Slimane時期的Saint Laurent最主要的標籤。

Saint Laurent 2016春夏系列

圖片來源：Novembre Magazine

美式風格到底是什麼？它是性感的、不羈的、活力的，甚至可以是嚴肅的，正如前文說到No Boundary或許才是真正美式風格的核心。這種對世界各地不同文化的包容和融合，使得美式風格變得如此的多變而微妙。

喜歡這篇文章嗎？立刻分享出去讓更多人知道吧！