CALVIN KLEIN 和 Raf Simons 分手了，我們來細數過去兩年半設計師都做了哪些工作

時尚 12-28

一次理想主義的嘗試，還是以失敗告終。

12 月 22 日，CALVIN KLEIN 宣布和 Raf Simons 結束合作關係，美國品牌和比利時設計師以快進的速度走完了期待、甜蜜、分歧、掙扎和分手的流程。2016 年 8 月，

尋求改革的美國品牌宣布 Raf Simons 出任首席創意總監

，全權負責創意和營銷層面的所有工作，但

由於改革成果不及預期，今年 9 月品牌減少了後者的許可權，包括門店設計、電商、公關等部分

。

CALVIN KLEIN 有意與 Simons 簽訂一份新的協議，希望進一步減少他的許可權

。但這自然是設計師不能接受的，畢竟和 CALVIN KLEIN 當初簽約，Simons 看重的就是在 DIOR 未曾擁有的「極大的自由」。最終因為

「品牌新的發展方向與設計師的創意理念不相符」

，雙方決定提前分道揚鑣（本身合同是簽到 2019 年 8 月的）。此前發布的 2019 早秋系列成為了 Raf Simons 在 CALVIN KLEIN 最後的作品，這一次看不到 Simons 在告別秀含淚比心了。

CALVIN KLEIN 205W39NYC 系列 2019 早秋系列，這也是 Simons 最後一季作品

△ CALVIN KLEIN 205W39NYC 系列 2019 早秋系列，這也是 Simons 最後一季作品

CALVIN KLEIN 母公司 PVH 集團 11 月底發布的 2018 財年第三季度財報顯示，

雖然

CALVIN KLEIN 的銷售額有增長，但由於創意和市場營銷上的投入增長等原因，導致息稅前利潤同比下滑 17.3%

，有些諷刺的是，同屬 PVH 的 Tommy Hilfiger 的這一數據則是上漲 15.8%。

集團 CEO Emanuel Chirico 在財報發布後的電話會議上非常直接地表達了失望之情，尤其表示對 205W39NYC 系列的表現非常不滿意

。

這份帶有理想主義色彩的合作在不到兩年半後黯然收場，很多人把目光聚焦在 Raf Simons 設計的賣貨能力上，而忽略了這次合作的特殊性。CALVIN KLEIN 是一個相當大體量的品牌，除了高級時裝主線和副線，還有牛仔、內衣、運動系列，以及香水、家居等產品線，讓一個人主導所有子品牌創意層面的工作，不僅僅是設計部分，具體來講還包括全球營銷、傳播、視覺創意服務等，這個嘗試本身就非常理想主義也非常冒險。最終無果而終，也並不讓人意外。

從設計層面以及創意合作的一系列動作來看，Raf Simons 做得還算是很漂亮，但也存在過於理想主義的問題

，尤其是被 CEO 點名批評的

205W39NYC 系列，

設計上對於美國品牌而言過於先鋒、藝術化，定價幾乎和頂級奢侈品牌是一個檔次

，沒有鋪墊、沒有循序漸進的過程，直接拔高品牌定位，對於消費者來說這個變化過於突然了。

Raf Simons 與 CALVIN KLEIN 的合作畫上句號，我們為大家系統整理了 Simons 在過去兩年半的工作，來一同回顧比利時設計師的這一場「美國夢」。

改 logo、主線改名、推出定製系列和牛仔系列全新支線

Raf Simons 首個大動作就是

改 logo

，這也算是引領了後續一波奢侈品牌換 logo 的風潮。隨後

首場時裝秀

在 CALVIN KLEIN 紐約總部發布，同時品牌主線也更名為了 CALVIN KLEIN 205W39NYC，後半部分就是品牌紐約總部的地址。從名字入手，定下了整個系列更加年輕、先鋒的基調。

另外，Simons 為美國品牌推出了定製系列 CALVIN KLEIN BY APPOINTMENT，從主線到這個定製系列都是試圖把品牌拉到更高端的位置。

今年 Raf Simons 為牛仔系列也增加了全新支線——EST.1978，這是牛仔系列創立的年份。在這之前，對於很多喜歡 Simons 作品的人而言主線 205W39NYC 的定價過於高昂，但普通牛仔系列的設計又不夠具有吸引力，這個全新系列的出現相當於是給大家提供了一個折中的選擇。

8 個系列，4 場秀

從 2017 秋冬系列開始，Raf Simons 為 CALVIN KLEIN 205W39NYC 設計了 8 個系列，其中 4 個系列以男女裝合併走秀的形式呈現，2019 早春和早秋兩個系列是通過 lookbook 的形式發布的。設計師在這 8 季中通過對美國文化的探索以及廓形的研究，呈現了具有新鮮感的作品。我們為大家整理每個系列中讓人印象深刻的幾組造型。

2017 秋冬系列，Simons 的首秀

△ 2017 秋冬系列，Simons 的首秀

2018 早春系列廣告大片，這季沒有走秀也沒有發布型錄

△ 2018 早春系列廣告大片，這季沒有走秀也沒有發布型錄

2018 春夏系列

△ 2018 春夏系列

2018 早秋系列廣告大片

△ 2018 早秋系列廣告大片

2018 秋冬系列

△ 2018 秋冬系列

2019 早春系列

△ 2019 早春系列

2019 春夏系列

△ 2019 春夏系列

與安迪·沃霍爾基金會的深度合作

說到與安迪·沃霍爾的聯名產品，可能很多人的第一感覺是——爛大街，不過同樣是演繹安迪·沃霍爾的作品，Raf Simons 的選擇就和別人不大一樣。DIOR 2013 秋冬系列中，他挑選了藝術家早期的畫作而非那些簽名式的彩色絲網印花作品；而到了 CALVIN KLEIN，他更多地將美國藝術家的攝影以及電影帶入到了設計當中。

Raf Simons 在 2017 年年初發布的

首組內衣系列廣告大片

中就有安迪·沃霍爾的作品，隨後 9 月發布的 2018 春夏系列將安迪·沃霍爾為 Sandra Brant、Dennis Hopper 拍攝的照片呈現在服裝之上，而這次採用藝術家招牌式的人工絲網印花技術打造就顯得非常高級了。

2017 年年底，CALVIN KLEIN 宣布和安迪·沃霍爾基金會已經達成了多年合作協議（簽到了 2020 年），品牌將獲得包括藝術家眾多未出版作品在內的大量作品的使用權。這之後品牌先後發布了以

藝術家的實驗電影《KISS》

、攝影作品《Exposures, "77-"85》為主題的內衣系列，以及以《SELF-PORTRAITS》為主題的牛仔系列。

除了這幾個比較明顯的合作系列之外，其實從 CALVIN KLEIN 的門店設計、秀場布置、服飾設計甚至到線上的宣傳大片，安迪·沃霍爾的作品無處不在，設計師並沒有大寫加粗格外強調合作，而是將安迪·沃霍爾的風格融入到了 CALVIN KLEIN 的全新形象之中。

品牌麥迪遜大道旗艦店復刻呈現了安迪·沃霍爾的《銀雲（Silver Clouds）》

△ 品牌麥迪遜大道旗艦店復刻呈現了安迪·沃霍爾的《銀雲（Silver Clouds）》

2018 早秋系列的廣告大片中有出現藝術家的作品

△ 2018 早秋系列的廣告大片中有出現藝術家的作品

2018 秋冬系列發布會現場的穀倉上也印了安迪·沃霍爾的畫作

△ 2018 秋冬系列發布會現場的穀倉上也印了安迪·沃霍爾的畫作

另外，品牌也贊助了多場安迪·沃霍爾作品展，包括在惠特尼美國藝術博物館（Whitney Museum of American Art）舉辦的「From A to B and Back Again」展，這是近 30 年來美國最大規模的安迪·沃霍爾回顧展。

更多合作

可以說 Raf Simons 是促成當下聯名風潮的人物之一，他在 Jil Sander、DIOR 和個人品牌都曾將藝術家作品用作服裝紋樣。但他的初衷不是為了博人眼球，這些作品都是他所熱愛的，將它們呈現在服裝上傳遞的是一種風格和審美，就好比另一種形式的藝術收藏。

除了安迪·沃霍爾，另一個與 Raf Simons 的名字連在一起的藝術家是 Sterling Ruby。紀錄片《迪奧與我》中向人們展示了這對設計師和藝術家合作的開始，隨後 Simons 在個人品牌中也與藝術家有合作，在轉投 CALVIN KLEIN 之後合作更深入——首秀的秀場裝飾就是出自 Sterling Ruby 之手，隨後廣告大片、品牌在

紐約麥迪遜大道

和巴黎的旗艦店設計也都有請 Ruby 參與。

在 CALVIN KLEIN，Raf Simons 除了繼續以藝術合作的形式進行自己的審美表達，還和不少美國老牌工廠有合作，對傳統工藝的重視在歐洲時裝品牌中是有傳統的，但美國時尚行業並沒有這樣的氛圍。

品牌聯手安迪·沃霍爾基金會與 The Homer Laughlin 陶瓷公司合作打造了一個餐具系列，除了將藝術家的作品印在餐具上，還特別選擇了藝術家痴迷的 Fiesta 餐具作為載體。

CALVIN KLEIN 和創立於 1863 年的紡織企業 Pendleton Woolen Mills 合作帶來了多款配色的毯子和抱枕，色彩鮮艷的毯子正是紡織企業最拿手的產品。

今年，CALVIN KLEIN 首次參加了巴塞爾的 Design Miami 展會，帶去了 50 把限量版 Cassina Feltri 扶手椅，這是設計師 Gaetano Pesce 在 1987 年設計的非常有代表性的作品。而椅套則是從 19 世紀至 20 世紀流傳下來的美國傳統棉毯，其實是來自 CALVIN KLEIN 的復古密絎被（Vintage Qulit）系列。

CALVIN KLEIN 在今年 Design Miami 展會上展出的 50 把 Feltri 扶手椅

△ CALVIN KLEIN 在今年 Design Miami 展會上展出的 50 把 Feltri 扶手椅

僅在品牌麥迪遜大道旗艦店出售的復古密絎被系列

△ 僅在品牌麥迪遜大道旗艦店出售的復古密絎被系列

Raf Simons 的設計在 CALVIN KLEIN 身上顯得多少有些「水土不服」，但也不能怪 CALVIN KLEIN 缺乏耐心，畢竟是商業品牌，敢做這樣的嘗試本身也是有勇氣和魄力的，這一把沒有賭成功，及時止損選擇更穩健的策略也無可厚非。

至於 CALVIN KLEIN 未來的計劃，首先

2 月的 2019 秋冬時裝周是明確不會參加了

，另外在策略方面，在和 Raf Simons 的「分手聲明」中品牌就提了將有新的發展方向（但這個「分手聲明」里連一點對前任設計師表達感謝的客套話都沒有）。而在此前財報發布之後的表態中，品牌給了一些更明確的信息，比如

將

以

「消費者為中心」、「減少紙媒廣告投放」、「社交媒體多元化」

，總之就是老老實實、一步步來走。

而 Raf Simons 的下一站可能是更多人所關心的，雖然在 DIOR 和 CALVIN KLEIN 呆的時間都不算長，但嚴格意義來說，這並不是 Simons 賣貨能力的問題，就拿 DIOR 來說，相比他加入前的 2011 財年，他離開前的 2015 財年品牌年收入已經增長了 76.5%，盈利增長超過 200%。而在 CALVIN KLEIN 的這份工作又很特殊和複雜，很難簡單把失敗歸結到設計賣不賣貨這一個單一維度上。

加入 CALVIN KLEIN 之後 Simons 收下了 3 座 CFDA 大獎獎盃，分別是 2017 年度女裝設計師和年度男裝設計師大獎，以及 2018 年度女裝設計師大獎

△ 加入 CALVIN KLEIN 之後 Simons 收下了 3 座 CFDA 大獎獎盃，分別是 2017 年度女裝設計師和年度男裝設計師大獎，以及 2018 年度女裝設計師大獎

兩位僱主都沒有趕設計師走的意思，只是在平衡商業和創意的過程中，管理層與設計師無法達成繼續合作的共識。在兩段截然不同的打工經歷之後，選擇權依舊是在 Simons 手中的，是回歐洲頂級時裝屋，還是專註個人品牌，甚至跳出體系嘗試一種全新的合作模式？國內的同學都在喊財大氣粗又尋求轉型的中國傳統服裝公司趕緊出手，雖然可能性極小，但誰又能知道，這位有些小脆弱但又敢於大膽冒險的設計師會不會真做出什麼出人意料的選擇呢。