新年吃一碗蕎麥麵，切斷今年的恩恩怨怨

這是城君原創的第1187個城市故事

很久很久以前，

日本北海道的一家小麵館，

在新年前夜的風雪之中，

迎來了母子三人。

但他們只要了一碗蕎麥麵，

哧溜哧溜吃完，留下錢就離開了。

第二年如此，直到第三年，

母親才開口：丈夫生前欠下了巨額債務，

母子才不得不節衣縮食。

後來，老闆每年的這天夜裡都等著他們，

不漲價，甚至多給分量，

直到後來兩個孩子長大，

帶著母親齊齊整整吃了三碗面。

這個故事叫《一碗清湯蕎麥麵》，

在日本，這是個人人皆知的勵志故事，

但也說明了日本人新年的一個執著：

每年12月31號這天晚上，

全家人聚在一起，齊齊整整，

看日本版的春晚——紅白歌會。

等新年的零點到來時，

也就等來了吃面的時刻。

跨年蕎麥麵，日語寫作「年越そば」。

當我們爭執北方人吃餃子南方人吃湯圓時，

全日本過年都哧溜哧溜吸著麵條。

據說，在800年前的鎌倉時代，

有座寺廟在年尾給窮人發放蕎麥麵，

跨年就要吃蕎麥麵的習俗，逐漸形成。

雖說日本的麵食文化遠遠弱於山西陝西，

（山西VS陝西，到底誰的面更好吃？）

但還是誕生了各種各樣的面：

蕎麥麵、烏冬面、拉麵、長崎什錦麵……

但既然是新的一年嘛，就得有個好寓意，

於是選擇了吃蕎麥麵，因為蕎麥麵最容易咬斷，

象徵「切斷今年一年的厄運」。

同時蕎麥麵的細長也被認為寓意長壽，

但對吃貨來說，最最重要的一點，

通常還會搭配大蝦（象徵長壽）、魚板（斷面像初升的太陽，寓意吉祥）、油炸豆腐皮（可以提高財運），冷熱皆宜。

熱食蕎麥麵是熱騰騰的湯麵，

配菜通常有天婦羅、雞蛋和山藥泥;

冷食則是面煮好後過涼水，

放入竹製的笊籬或蒸籠配醬汁蘸著吃。

無論冷蕎麥麵還是熱湯蕎麥麵，

內行人的吃法都是，

吃完面，喝下麵湯，也有著原湯化原食的舒暢。

日本種植蕎麥的歷史相當悠久，

但最早拿來做粥和蕎麥點心，

直到江戶時代在蕎麥里加入小麥粉，

才有了如今廣受大眾喜愛的蕎麥麵。

日本三大蕎麥麵之一來自長野縣，

這裡天氣溫差較大，出產優質蕎麥。

如果說中國有北方VS南方的地圖炮,

那日本就有蕎麥麵VS烏冬面之爭.

在長野，幾乎很難找到一家賣烏冬的店,

這是長野人的驕傲，也是倔強。

長野縣通常也被人叫做「蕎麥縣」。

而另一處蕎麥麵代表是岩手縣，

這裡的碗兒蕎麥麵俗稱「一口面」，

一般8-15碗相當於普通一碗的分量，

據說吃60碗的男性不在少數，

甚至有人可以挑戰100碗。

顧客一邊吃，服務員一邊往外端。

雖說京都的蕎麥麵不是當地特色美食，

但這裡卻有一家五百年老店「本家尾張屋」，

店主是家族的第16代，

以前專為皇家提供坐禪法事用的蕎麥製品，

但也陪伴普通京都人一起走到了現在。

本家尾張屋在1465年創立，最初是一家售賣點心的店鋪。

尾張屋的蕎麥麵依然堅持手工製作完成。五百多年來，無論寒暑晴雨，尾張屋每天清晨6點前就會開始製作當天的湯底，雷打不動。一天營業結束後，剩下的湯底也絕不過夜。

而同樣是在米其林餐廳遍布的京都，

還有一家不起眼的蕎麥麵店榮摘一星。

店名叫おがわ，藏在路邊不起眼的角落，

每天只營業三個半小時，還不能預約，

但每天還沒開門，就有一條雷打不動的長隊，

加上小菜人均單價也不過1000多日元，

卻散發著遺世獨立、我行我素的強大氣場。

京都米其林一星蕎麥麵店おがわ，招牌是鴨肉蕎麥麵。

蕎麥麵靠著健康、方便、接地氣，

儼然成了日本的國民美食之一，

日本人不乏它的深度愛好者，

但有一位名叫池森秀一的歌手，

絕對可以稱為蕎麥麵達人第一。

因為他連續十年每天都吃蕎麥麵，

又趁著開音樂會，去全國巡演，

吃遍了全日本所有的麵店，

甚至吃出了自己的心得。

可能他發現做歌手能去各地巡演，

池森吃蕎麥麵的秘訣是不蘸醬汁。

蕎麥麵不僅可以用來吃，

還能拿來和鄰居套近乎。

日語里「蕎麥」和「鄰居」的發音一樣，

所以剛搬家的日本人都會送鄰居一袋蕎麥麵，

既不會顯得特別昂貴，

也暗暗包含了「細水長流」的情誼。

在日本，蕎麥、烏冬、拉麵是三大麵食，

但大家普遍認為蕎麥麵最具有日本特色，

大年夜的晚上吃一碗切斷厄運，

再出門去神社祈禱新年好運。

也許重要的不是食物的味道，

而是寄托在這食物里最濃的情義。

本文部分圖片來自網路。

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降了溫的冬天，

能溫暖我們的，

除了暖胃的蕎麥麵，

還有暖心的日劇台詞日曆。

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