立德立言 無問西東——2018年2月重返南美最高峰Aconcagua

原帖：

2016年2月，我第一次攀登南美最高峰Aconcagua，遺憾的是在距離峰頂100米時，我遭受到了嚴重的高山反應，極度缺氧使我提早結束了沖頂計劃，也使我清楚的感受到了生死就在一步之遙。（一步之遙，生死之間——2015年2月南美最高峰Aconcagua攀登紀實http://bbs.8264.com/thread-5332408-1-1.html）

三年來，我無時不刻地在想那段登山經歷，回憶阿空加瓜帶來的痛苦和折磨。三年里，我帶著遺憾先後登頂歐洲最高峰Elbrus（天道酬勤----歐洲最高峰Elbrus攀登紀實http://bbs.8264.com/thread-5326375-1-1.html），國內的半脊峰及雀兒山。但我始終對Aconcagua的鎩羽而歸難以釋懷。

2016年夏天，登山隊友Warren來了一封郵件，信里提到他想再登阿空加瓜，「I am thinking of going back to Aconcagua next January.....for a third time. I probably shouldn"t butit is hard for me to leave it unfinished. I"m not getting any younger. I"ll be 70 in June.If I go I will climb in Ecuador for a couple of weeks to get acclimatized before going to Argentina.」，後來不知道他是否去了那座山，有沒有成功，如果有，這應該是他人生第三次挑戰阿空加瓜了。

臨近古稀的Warren, 難以釋懷的阿空加瓜

三年來，我無時不刻地在想那段登山經歷，回憶阿空加瓜帶來的痛苦和折磨，所以我能感受到臨近古稀的Warren寫信時那種老無所依的悲壯和遺憾。2018年，在解決了種種麻煩後，我又踏上赴南美的征程，陪伴身邊的還是兩大一小三個包，大部分裝備三年前一起去過阿空加瓜，那時還都是嶄新，這些年來它們一直陪伴我走南闖北，歷經各種磨練，早已面目全非。現在我終於可以帶著它們再次面對阿空加瓜，去挑戰那個未了的心愿。

三年里我先後登頂歐洲最高峰Elbrus，國內的半脊峰及雀兒山

啟程

2018年2月1日再次抵達阿根廷。

同樣的機場 物是人非

迎面而來一股熱浪，我的季節立刻從冬天進入夏天。利用上山前的間隙吃遍大街小巷，這裡的肉和紅酒價廉物美，不能錯過。阿根廷比索更不值錢了，當地人聊起就抱怨政府無能，的確，三年前最大現鈔是100元，現在已經到1000元面值了。街上最好的建築是工商銀行和滙豐銀行，面對脆弱的金融體系，政府不斷增發貨幣，通貨膨脹是必然的。這些都讓我可以不顧及價格，享受當地的美食。高山嚮導按例檢查裝備，這次準備充分，所有東西都合格，無需租賃了。

熱浪滾滾

各種當地美食

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2018年2月2日

一早去了登山公司的辦公室，居然在牆上看到自己三年前的照片。

辦好進山許可後坐車前往山下小鎮Penitentes，一名丹麥隊友和登山嚮導Martin與我同行，其他人在大本營匯合。一路上陽光明媚，天氣晴好。到了中午有些飢餓，Martin在路邊找了一家餐館，讓我試試他們的推薦菜，首選是一種牛排，特點是性價比高，我正好餓了想吃肉，便點了量最大的一種。沒想到上來一看，簡直是個牛肘子，老闆介紹說這個餐館主要服務貨運司機，所有的菜都量大盤子大，而這種牛排是其中的王者，一般人吃不完的，讓我不用顧及，能吃多少是多少。我一嘗，肉質平庸，廚藝粗曠，但新鮮出爐，肉香四溢，也沒有過度地加佐料，適合猛干，便悶頭開吃，他們兩個聊天，我沉默不語，專心享用，一時刀叉飛舞，血肉橫飛，迅速幹掉巨無霸貨車司機大牛肘。

巨無霸貨車司機大牛肘

午飯後繼續趕路，一行人到達小鎮後便開始分包裝備。這裡原來有很多國旗，我還在五星紅旗上籤過名，可惜它們現在已經不見蹤影，只剩下了空蕩蕩的鐵網。

一路藍天白雲

鐵絲網上已無國旗

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2018年2月2日Penitentes/Confluencia.

和以前一樣，車把我們帶到了阿空加瓜的入口便開始徒步。

一路上藍天白雲、青山綠水，完全是夏季徒步的環境。這段路陽光強烈，伴有大風，我們三個人走得很慢，多次登山經驗告訴我，開始階段一定要讓自己輕鬆，不能有累的感覺。

我把阿空加瓜的行程分為三個階段：從抵達門多薩到阿空加瓜公園入口為第一階段，從開始徒步一直到大本營place de Mulas為第二階段，後面為第三階段。每個階段都會覺得前面是天堂，現在苦日子開始了。四個小時徒步後到達海拔3400的Confluencia營地。

嚮導Martin與隊友jams

抵達營地

夜幕下的營地

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2018年2月4日

早上起來，營地里動物橫行，鳥兒飛進來搶食，狐狸在帳篷外徘徊。

今天去海拔4000的Mirador徒步拉練。和其他山相比，阿空加瓜有著寸草不生的惡劣環境，風沙漫天，pm不用測大小，看沙粒體積就知道了。整個山就一種長滿了針刺的灰綠色小植物，偶爾找它借下力，扎你個滿手刺，非常不友好。

路上碰到多處水溝，很難跨越，還好冒出兩個當地高海拔馬拉松選手出來拉練，力氣用不完一路手工搭橋，真是阿根廷的活雷鋒。

回來後就是身體檢查，有過上次的經歷，我知道阿根廷醫術靠不住的，早有心理準備，沒想到這次更為誇張，居然量個血壓要求脫整個上衣，我也不敢得罪，惹惱了醫生不讓人上山的,血壓好就行，關鍵時刻還要靠自己帶的祖國葯。

徒步目的地

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2018年2月5日

昨晚睡前狀態不佳，今天起來十分小心。這段路是一個坎，從Confluencia到大本營plaza de mulas(海拔4300），行走8-10小時，海拔上升近1000，最折磨人的是後面1小時要完成海拔300m的爬升。我從營地出來時冷汗直冒，現在感冒就完了，自己不敢大意，輕易不脫衝鋒衣。一路上廣袤無際的砂石路，陽光如影隨行，地面冒著絲絲熱氣，這樣的環境里人很容易煩躁。

廣袤的砂石路

陽光如影隨行

煩躁

我們不停地走，幾個小時里一句話也不說，各自想心事，只有耳邊的風提醒自己在徒步。行走6個小時後，身體慢慢恢復過來了，我們也抵達了最後的兩個陡坡，這次我有充分的心理準備，集中注意力，控制呼吸，時刻提醒自己前路艱難，居然越走越精神，突然大本營的銘牌就出現在了我們面前，一掃出發時的萎靡不振。

晚上營地烤肉，各路人馬歌舞昇平，暫時忘卻即將到來的苦難。

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2018年2月6日

今天是休息日，早晨起來雲霧繚繞，不一會兒就電閃雷鳴。

這次隊伍共六人，分別來自英國、愛爾蘭、巴拉圭、丹麥、義大利、中國，另外還有個來徒步的印度哈登。既然要共患難了，大家放開心扉，苦中作樂，互幫互助。

可愛的Andrew

嚮導想給我一個驚喜，開小灶煮了一碗中式面，可惜清湯寡水，從外形到內涵完全沒有中國元素，我不僅不能辜負他們的一片美意，還要連聲讚歎，在眾人羨慕的目光下痛苦地把它吃完。

清水挂面

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2018年2月7日

今天的計劃是把公共物品和個人高海拔裝備（冰鎬、冰爪、頭盔等）運到1號營地 plaza de canada(海拔5000米），然後返回大本營。每個人的背負在15kg左右，任務艱巨。大家都早早摩拳擦掌，整裝待發。我昨晚睡眠不錯，早上起來精神抖擻。出發後行走輕鬆，狀態很好。

一路上都是上山或下山的登山客，或面色凝重，或埋頭苦行，一個下山的獨行俠居然帶了狗幫助背行李，這狗身處山間，卻心無旁騖，寸步不離，眼裡只有它主人。

主人一臉幸福

人犬合一

離開大本營半小時後就進入雪地，空氣越發稀薄，陽光刺眼，積雪消融的水氣與雲霧繚繞，已分不清你我。

上次走這段路時高反嚴重，今天把呼吸、節奏都控制好，走了很久都不覺得頭痛，看來這三年的登山經歷還是有用的。行走4個小時後抵達c1,大家都累了，卸下物品後倒在海拔5000米的石頭上呼呼大睡，留下我獨自沉浸在這似曾相識的雪山雲海中。

似曾相識

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2018年2月8日

今天又是休息適應日。吃完早飯例行體檢，正在排隊時插入一名波蘭登山客，面色慘白，不斷嘔吐，同行人解釋他在上c1過程中身體出了狀況，嚴重頭痛加胃部痙攣，緊急下來大本營看醫生，這種情況下我們都為他讓路，簡單檢查後他就被護送下山接受治療。

被迫下山的波蘭登山客

山上情緒多變，義大利的Manual突然迷失了自己，決定不再繼續前進了，他是個理療醫師，身體也很好，這個決定令大家都感到意外和失望。

山上的一切資源都很寶貴，充電一個設備5美元，所以帶太陽能設備的人很多，到處可見它們在吸取陽光。

既來山中，便安心融入這裡的生活。我今天預約了洗澡，大本營洗一次15美元，地方非常簡陋，一個更衣室加兩塊帘子組成了浴室，洗澡水是從一個桶里滴漏出來，水量有限，用完不補，更寶貴的是時間，每人限制在10分鐘，為了多點時間洗澡，後面女士不顧門口小哥的阻攔，我還沒穿好就急著闖了進來，她也不避諱，直接更衣開洗，我順其自然，你洗你的，我穿我的，不慌不忙，光明磊落。洗去一身塵埃，無比放鬆，整個人如同般涅重生。

簡樸的浴室

夜色降臨，躺在自己的帳篷內，山裡人的歸屬感油然而生。

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2018年2月9日

昨晚睡了一個好覺，看來洗澡還是有效果的，今天應該是隊伍正式從大本營赴c1營地。但是山裡天氣預報有風暴，我們被迫在大本營再留一天。大本營的天氣直接在冬夏兩季間跳躍，有太陽時熱得無處藏身，雲層一厚便寒氣逼人，關鍵是變化無常，捉摸不定。為了這矯情的天氣一天要換幾身衣服。

既然今天走不了，大家都潛心看書，聊以慰藉。

書中自有顏如玉

下午嚮導帶領隊伍外出徒步，以保持身體的狀態。

回來路上，我們碰到了兩個來自俄羅斯Elbrus的嚮導，他們之前在Confluencia與我們相遇，現在已經沖頂完畢回到大本營。他們用了一天時間從大本營奔到c2,接著從c2直接沖頂，兩天完成了常規5天的任務。而見面唯一的感言是「it『s deadly fucking cold」,這讓大家唏噓不已，一方面普通人確實難以想像如此的登山節奏，另外俄羅斯人在歐洲民眾心裡就是是皮糙肉厚、耐寒抗凍，這點從他們普總統時不時在冰天雪地里秀肌肉可見一斑，這倆又是常年活動在歐洲最高峰的嚮導,他們居然如此形容阿空加瓜山頂的寒冷，頓時一股涼意直冒心頭，令人不寒而慄。

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2018年2月10日

今天從大本營正式向c1前進。Manual自我調節後重新加入隊伍，我們一行6人加兩名嚮導，團隊大小剛合適。

嚮導Martin

這次我狀態極佳，沒有頭痛，沒有嗜睡，甚至連體溫都能控制好，身體微熱，卻還未出汗。一旦休息，我不卸包，先平穩呼吸，然後用水袋喝水，再放下包吃東西補充能量，吃完塗防晒霜和唇膏，嚮導們對我的自律非常滿意。我要管好一切細節，滿血迎接最後的挑戰。卸包吃東西要摘手套，但手不能裸露在冷空氣中太久，我一口就把麵包片塞入口中，卻擠在嘴裡根本吞不下去，只有慢慢靠口水把它軟化再咽下去，這種感覺令人作嘔，但效果和細嚼慢咽吃下去是一樣的。

開始褪皮

到達c1後，風雲突變，大雪紛飛，大家都躲入帳篷里，只有我和Manual穿上羽絨服站在雪中深呼吸，避免因帳篷內空氣渾濁引起高反，古人尚可卧薪嘗膽，今日我再上阿空加瓜，定當不忘初心，披荊斬棘，勇往直前。

風雲突變

勇往直前

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2018年2月11日

今天從c1出發到c2（Nido de condores海拔5400)。出發前高山靴後部鞋舌被我不小心拉斷。這雙鞋是La Sportiva系列裡的高端產品，三年前就是它陪我首赴阿空加瓜。這些年來它伴隨我出生入死，鞋身上已傷痕纍纍，好在每次都有驚無險，回來修補後能再上征途，難道這次會是它的宿命。我把後鞋舌用繩綁緊，姑且走走試試。

高山靴

國外的登山講究團隊作業，每支隊伍都是共同進退，無論強弱，整齊劃一，只有沖頂日會拉開些差距。

幾天觀察下來，我對這次的團隊有了初步了解。

後排從左至右綠衣Manual, 黑衣Andrew,紅衣trevor,藍衣jams，前面的是紅衣victor

首先，兩個嚮導Harvey和Martin必定一前一後，確保整個團隊的節奏與安全。接下來第一個是義大利的Manual,他平時寡言少語、憨厚樸實、樂於助人，臉上一直洋溢著陽光純潔的笑容，但登山時不論前面的Harvey節奏如何，他總是從容不迫、如影隨形，實力深不可測。第二個是巴拉圭的Victor,小夥子身強力壯、熱情純真，行走時意氣風發、爭強好勝，但登山經驗不足，今天一段冰雪混合路他一腳沒踩好，從冰坡上滑墜，還好坡不大，他靠蠻力迅速制動，回歸隊伍，但到了c2後一屁股坐地上直喘粗氣，再無平日的嘚瑟。第三個是丹麥的Jams。他是一個獨居老人，大學數學教授，曾經登頂Elbrus，經驗豐富、體型標準、吃苦耐勞，但廉頗老矣，今天的路上他數次打滑，這是身體疲勞、腳力缺乏的表現。我是第四個跟在Jams後面。第五個是英國的Andrew,他幽默風趣、游遍世界，每次出發都主動示弱，走起來卻不甘落後，今天到c2後他和我緊緊擁抱在一起，神情低落，已無往時的誇張表演。

Andrew與我相擁

最後一個是愛爾蘭的Trevor,他是個信息技術工程師，聰明伶俐，主意頗多，但體形臃腫，步履維艱，吃一點苦就大呼小叫，是一個典型的西方中年油膩男。如果讓我來評價這5人，Andrew和Trevor應該是第三梯隊，他們登頂可能性不大。Jams和Victor是第二梯隊，成功可能一半一半。真正的高手是Manual，在其他人東倒西歪之時，他一言不發，主動扛起了搭帳篷的大旗，短短几分鐘，他雖然衣著單薄，但身手矯健、迎風而動，為大家搭建了今晚的居所。

C2的帳篷

C2的雲海近在咫尺，山谷空靈，雄鷹翱翔，俗世堪比仙境。可惜狂風肆虐，眾人只能早早進入帳篷，期待明日的到來。

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2018年2月12日

一夜大風呼嘯不停，氣溫降到零下二十幾度，我把羽絨服塞入睡袋保持體溫，帳篷在寒風中左右搖擺，毅然挺立在白雪山崖。

早上起來睡袋上布滿冰霜

營地寂靜安寧，空無一人，只有一頂紅帳篷冒出熱氣和聲響，我掀簾而入，數人正煮水喝茶，山間皆朋友，我毫無違和感，盤膝而坐，一名綠衣女子唱著不知名的歌語，眾人談笑風生，豪飲碗中茶。

馬黛茶

出了帳篷，一股寒氣隨風撲面而來，然馬黛茶之熱量充滿身軀，雲海觸手可及，群山皆在腳下，頓時腦海中浮現出豪氣干雲的場景：「天下英雄出我輩，一入紅塵深似海，宏圖霸業談笑中，不勝高山一場夢」。

高山之夢

今天在c2休整，下午Martin采雪化水，Harvey則帶領大家外出適應冰爪技巧，他很嚴格，Andrew和Jams沒有按時到，直接就把他們甩在了營地。

由於後面路上冰雪與岩石混合，沖頂之日很可能要在途中裝卸冰爪，Harvey希望大家量力而行，最後一天強度極大，嚮導無法背人下山，出發前如果感到身體不適，就該放棄而留在營地，路上還有兩個固定下撤點，以便那些途中不支的人員撤離，除此之外就各安天命了。

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2018年2月13日

今天從c2赴c3(plaza colera,海拔6000），Manual出發前坐在帳篷前許久，最後他退出了，看來他還是沒有處理好自己的心理問題。

manual一言不發

由於連日下雪，Harvey臨時通知今天穿冰爪出發，大家頓時忙成一團，得益於之前的攀冰經歷，我絲毫沒有慌亂，三五下迅速穿好冰爪，讓自己也頗感欣慰。

在雪坡上行走了一小會，Andrew走到Harvey那裡停下來，他體力不支，決定退出，中途離開需要勇氣，Andrew老淚縱橫，相擁告別。

我們隊伍變為四人，今天全是冰雪路，一路上行走艱難，大家氣喘吁吁，緩慢前行。

四個小時後到達最後的雪坡，這段路有些陡峭，要靠繩索才能上去，大家走得咬牙切齒、面目猙獰。我走在最後一個，這個雪坡無法與雀兒山的冰坡相提並論，我依靠經驗，重心前移，登山杖與冰爪前後配合，完全不靠繩索便輕鬆越過。

到達c3後，大家都很激動，各種慶祝動作久久不能平靜，似乎忘卻了明天沖頂的艱難，Trevor和Victor甚至不顧嚮導的阻攔爬到帳篷里呼呼大睡。

而我站在營地中心，心如止水，環顧四周，這裡有著來自世界各地的登山客，只有少數人才能成功登頂，接下來我要養精蓄銳，明天將釋放自己的所有潛能，去實現一個中國人登頂南美最高峰的夢想。

心如止水 環顧四周

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2018年2月14日

按照嚮導Martin的要求，昨晚把高山鞋內靴、水壺、頭燈、手機都放在睡袋裡一起過夜，避免早上起來凍住罷工，它們暖和了，我卻難以入眠，鞋子加水壺三個大傢伙徹底霸佔了我的睡袋。

凌晨三點半起來，5點出發。我四點三刻整裝完畢，獨自站在營地中，外面還是繁星滿天，隊友都在忙碌，這一幕似乎很熟悉，只是我已更加自信和成熟。沖頂日不容有失，不能有任何依賴思想。

所有人整理完畢後，我們打開頭燈前行。第一段是夜行之路，黑暗而又漫長，令人麻木。

出發半小時後，Trevor開始掉隊，他無法跟上隊伍的節奏，而他的頭燈電池也出了問題，光線微弱，嚮導商議後由Harvey帶我們三人按正常速度前進，Martin則陪Trevor放慢節奏在後面跟進。

黑暗之中，白色雪地閃著銀光無邊無際，四周寂靜空曠，只有冰爪入地時的聲響鏗鏘有力，這段路對我們三人來說都問題不大。走了兩小時後，我們看到了天際的第一縷曙光，從鵝黃到奼紫再到嫣紅，如同遠方的牡丹，光彩迷人卻遙不可及。

沖頂之時無暇顧及美景，我們繼續前行，很快到了the independence refuge，這裡是一個分水嶺，體力差的這時就退出了，Victor已經東倒西歪，Jams默默喝著水，一言不發。

休息了20分鐘後，我們開始了第二段viento的行程，這段路是蛇形之路，也是魔鬼之路，通道狹窄，狂風肆虐，對登山客有著身體和精神上的考驗。我們緩慢行進，前面的一個隊伍看樣子已經無法前行，他們堵在路上，使我們的速度也慢下來。終於在一個較寬的坡口，Harvey帶我們超越了前麵糰隊，隊伍繼續前行，victory明顯達到極限，每個休息點都癱倒在地，大口揣著粗氣。在viento行進了一半路時，Martin趕了過來，Trevor已經退出，就這樣，我們三人加兩名嚮導重組前行。

疲憊的登山客

在雪路上走，前面的人要踩雪，相對辛苦一些，vIctor已無往日銳氣,死活不願再挑頭，我開始走第一個，盯著Harvey腳步，如影隨形，不敢大意，自己幾日來保留的體能開始顯現，我並不感到吃力。每個休息點我都有力量把好的位置留給他們，Harvey和Martin對我的狀態很滿意，他們把注意力更多的放在Victor和Jams身上。

就這樣，我們到達了第三段canaleta,起點是一個大斜谷，從這裡開始，就是赴峰頂的最終之路，嚮導給了我們一個長時段來休息調整自己。這個地方我很熟悉，它是三年前我開始出現高山症的地方，從今天出發開始，我一直保持了良好的狀態，沒有頭痛，也沒有睡意。但天命使然，我在這個斜谷開始犯困，邊上的Victor和Jams似乎都緩過些勁來了，而我卻睡意漸濃，遠處的Martin發現我有些不對勁，大聲呼喚，讓我喝水保持狀態，我口中無事，也把兩升水喝得一滴不舍，但眼皮依舊打顫，無法驅趕睡意。正在我搖搖欲墜之時，突然一股強大無比的惡臭撲鼻而來，定睛一看，一個銀色捲髮的高山嚮導剛剛坐了我邊上，登山過程中各自氣味必然劇烈，我早已適應並坦然處之。但他這股味道獨樹一幟，源遠流長，驚世駭俗，無比強烈。我深深吸氣，讓它刺激自己的神經體系，把魂魄從混沌世界拉了回來。我熱情地與這名嚮導寒暄，他也莫名其妙地受寵若驚並興奮起來，與我這個未曾謀面的粉絲推心置腹，而我則恨不得與其來個貼面禮，徹底融入世間十八層地獄。

銀髮夜叉

無論如何，我恢復了正常心智，休息了半小時後，我們繼續前行，最後這段路雪層極厚，由於我們是最前面的隊伍，所有的路要靠自己踩出來。Harvey不斷在探路，他開始幾步一喘，行走艱難。我緊隨與他，大口呼吸，踏雪前行。victor和Jams與我們拉開了距離，他們的身軀幾乎已經掛在登山杖上，沿著Harvey和我踩的腳印緩慢行走。一名與Martin相熟的門多薩女子開始和我們一起行進，她應該常在山中活動，熟悉山路，舉重若輕，談笑風生。這段路儘管海拔上升不高，但迂迴曲折，雪路茫茫，耗時很長。隊伍頻繁休息，我為了驅趕睡意，在剛才的大斜坡把水喝完了，後面數個休息點沒有水補充，喉嚨如同火燒。邊上的門多薩女子發現我沒有水，遂將自己的瓶中水與我分享，這個塑料瓶子外形簡陋，水質渾濁，但與我則如同觀音手中的甘露，清涼無比，沁人心脾，救人於危難。一口甘露入喉，頓時滿血回歸。

頂峰在向我召喚

我們繼續前行，峰頂近在咫尺，victor畢竟年輕，最後階段如打了雞血一般挺了過來，Jams則行屍走肉般靠潛意識跟著。

終於，我們緩步登上峰頂，眾人相擁而泣，我小心翼翼地取出三面旗幟，懷抱它們走到阿空加瓜圖騰之前展開，五星紅旗迎風飄揚在南美雪山之巔。

我等這個機會等了三年，不是要證明自己有多了不起，而是想把失去的東西找回來，今天終於如願以償。

三年前鎩羽而歸

這一路行來，作為一個中國人，我冷暖自知。就在前一天，Trevor突然和我說他很高興與我相識，這句話其實見面時他也與我說過，但此時彼時，天壤之別。這麼多年的登山過程，我深知西方世界對中國人的成見，出於禮貌，他們並不直言相告，但內心的排斥處處可見。誠然，我們國家在經濟上取得了巨大成就，但中國人身上背負著種種日積月累形成的負面標籤，中國文化在世界上鮮有認可。Martin曾和我聊起他接觸的純中國團組，他曾經為此得到了有史以來最大的一筆小費，但他並不認可這些隊員，他直言不諱，中國團的成員過於自我，在困難面前缺乏自信，喜歡用錢來解決問題。試問，如果一個民族在國際舞台上展現出來的是自私、物質和軟弱，又如何讓他人去理解並尊敬這個民族，又何談文化自信與傳播中華民族的唐韻秦風、俠之大者。

想要華夏復興，首先應該做到自身的強大、自信和善意。「這個時代缺的不是完美的人，缺的是從心裡給出的真心、正義、無畏和同情」，初聽這句話，不洋不土，難以認同，但仔細琢磨，這不僅是那個動蕩年代所缺的中國精神，更是現代中國和今後幾代炎黃子孫所需要的追求。在我看來，所謂的7加2，登頂只是形式，過程中的立德立言，無問西東，才是意義所在。

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