這就是中國最好吃的海鮮，不接受反駁
良
心
推
薦
|
一個
用心經營
、值得關注
的公眾號
今天牆裂給大家推薦一個我們非常喜歡的公眾號：
九行
。九行是《新周刊》旗下的旅行公眾號——在旅行這方面，他們也要講新銳。別跟風，別追捧，哪兒地方好玩，哪個地方值得為了吃去一趟，哪個地方有著神奇的故事，又或者旅行界的奇異現象，都被九行的老藝術家們，記錄下來。
《有錢人才敢在國內游，窮的都出國了》
《
廣東人的命，s腸粉kr的》
《前方網紅城市，非戰鬥人士請撤離》等爆款文章都是他們寫的。
關注後觀看最佳哦~
有人問老藝術家，中國哪裡的海鮮最好吃？
這個問題，算是問對人了。
中國各大菜系爭奇鬥豔，同一種食材，各家都能做成其他菜系無法復刻的版本。拿最常見的雞來說，魯菜的芙蓉雞片、浙菜的叫花雞、閩菜的白雪雞、還有粵菜里的白切雞，把這些雞吃過一輪之後，你會發現它們根本就不是一回事。
唯獨在海鮮上，
各菜系都力求將「鮮」味作為最高標準，變著花樣地詮釋著對於鮮味的哲學思考。
那麼，什麼海鮮能榮登C位呢？
魯 菜 系
新 鮮 ，就 得 活 著 上
魯菜對於鮮味的追求，從一道全國聞名的「糖醋鯉魚」可見一斑：為了保持魚的最鮮狀態，魯菜大師會把魚從水裡撈上來之後會先刮魚鱗，然後開肚處理內臟，等所有功夫都做完之後，才把魚鰓扣下來，
將魚的新鮮度推至極致。
▲糖醋鯉魚
。
在大連，有不少海鮮飯店的食材都是用自家漁船打撈直供的，所以即使是一家小小的飯店，也可以經營幾十種海鮮。
飯店老闆對於自家的海鮮怎麼做最好吃，全都瞭然於心
——大連鮑想清甜爽口的可以清蒸，想味道濃郁的可以燜著吃；魚可以紅燒還可以做成湯；蟹可以香辣的，還可以清蒸。
如果不知道怎麼吃味道最好，聽店家的准沒錯。
青島更有一種海鮮鍋，顧客點好食材後，店裡的人才從水裡把海鮮撈出來，然後利索地把海鮮一股腦兒地倒到鍋里鋪平，連忙蓋上鍋蓋。在等待開鍋的過程中，
你甚至還能聽到生猛的海鮮在鍋里跳來跳去掙扎的聲音。
浙 菜 系
做 海 鮮 靠 的 就 是 想 象 力
所謂「靠山食山，靠水吃水」，生活在我國最大漁場旁邊的江浙人，海鮮就像是主食一般的存在。
食材的豐富，也讓浙菜在海鮮烹飪上更加大膽。
加糖加醋這種浙菜的慣常做法在海鮮上烹飪上已不新奇，
畢竟浙菜裡面還有一道招牌菜是以加上龍井茶葉而聞名的呢。這道名菜在全國打響了名堂之後，浙菜的其他隱藏招式也慢慢地被食客揭開神秘的面紗。
▲龍井蝦仁。
別以為浙菜就只會放糖吃甜的，它黑暗起來，也是可以很有想像力的——比如對鹽的巧妙運用。
溫州一帶流行的「嗆蟹」，是用鹽和酒把生鮮的蟹做成一道冷盤。
▲嗆蟹製作過程中需要用鹽殺菌。
超一斤重的金門梭子蟹，先用高粱酒嗆暈，然後加鹽殺菌。最後將整隻蟹放進獨家秘方的醬料，腌制兩天兩夜後，蟹肉變得既咸又鮮。
吃一口彷彿還在抖動的涼涼蟹肉，再吃一口被酒浸泡過的流心蟹黃，分分鐘心醉。
這種能夠生吃的蟹肉不僅成為江浙人口中的美味，甚至還風靡台灣。炎炎夏日，在台灣一些專門吃嗆蟹的店裡，你會看到有很多當地人
一邊喝著冰啤酒，一邊吃著咸鮮風味十足的蟹肉，
還不停地用讓人酥軟發麻的腔調讚歎：「這個蟹真的好好次！」
閩 菜 系
名 貴 海 鮮 也 要 超 接 地 氣 的
在中國，除了廣東人最會煲湯，排名第二的應該就是老廣最愛吃的「胡建人」了。跟廣東人的老火靚湯不同，福建的湯是作為一道菜而存在的。
在擅長做湯菜的福建人手裡，海鮮當然也逃不掉要做成湯的套路。
被郁達夫稱為「色香味形俱佳的神品「——雞湯汆海蚌，就是這麼一物。
作為閩菜系的一道國宴珍品，這道菜是能夠與「佛跳牆」齊名的。
▲雞湯汆海蚌。
新鮮的海蚌簡單處理之後，淋上滾燙的鮮濃雞湯。
不過想要嘗出海蚌的至真鮮味，還得趕緊吃，等不得。
將閩菜發揚光大的，寶島台灣功不可沒。
他們最讓人敬佩的地方就在於，能把高大上的海鮮做成最接地氣的街頭小吃。
章魚小丸子，蚵仔煎，炸蝦餅這些耳熟能詳的小吃都只是普通的level，等你去到台灣的夜市，你才發現一份小吃原來可以那麼高級。
▲章魚小丸子。
你喝的養生湯可能是用來自南美洲的智利鮑熬制的；你吃到的炸物，是用新鮮旗魚漿包著水煮蛋炸出來的超人氣小吃——旗魚黑輪，還有花枝排，串燒扇貝，酥炸大魷魚；
你甚至還能在一家泡冰店吃到用日本國寶級海鮮——櫻花蝦，做成的櫻花蝦刨冰。
當你在夜市邊逛邊吃，想要對「既上得國宴，又下得了街邊小吃」的閩菜做一個總結的時候，就被眼前的一碟厚切魚生片給深深吸引住了。
層次分明的魚脂挑逗著每個饕餮的心
——什麼話都別說，先讓我吃了這塊天作之物，總結什麼的就留給美食家吧。
粵 菜 系
沒 有 一 條 死 魚 騙 得 了 廣 東 人
生活在珠三角的廣東人，對於鮮味，有著極致的追求。
衡量一份海鮮是否好吃，就約等於衡量這份海鮮是否完美傳遞食物「新鮮」的本質。
白灼海螺、清炒墨魚、龍蝦伊面、清蒸石斑、蒜蓉粉絲蒸扇貝、海鮮毋米粥、還有一直活躍於各大美食紀錄片，以「一魚三吃」為名的順德魚生，都是粵菜「鮮味」之作的優秀代表。
▲順德魚生。
香港四大魚王——
海紅斑、老鼠斑、蘇眉和青
衣
，在名貴酒樓，動輒上千元一斤，而且還經常斷貨，屬於「有錢都買唔到」系列。但即使是在品嘗過山珍海味的香港人心中，最能體現魚王真味的烹飪方法，還是「清蒸」。
在粵菜界，關於「清蒸還上鮮」的優劣，嘴挑的食客心中隱藏著一套評定標準。
多蒸一分鐘，魚肉會變老口感達不到最佳；少蒸一分鐘，鮮味又出不來。
但是究竟蒸多少分鐘蒸幾成熟呢？這還得看是什麼魚，大小，厚度如何。有香港饕客總結過：四大魚王里的海紅斑、老鼠斑和蘇眉，蒸到生熟剛好時馬上吃「最好味」。但如果是青衣的話，則是八、九成熟最鮮甜，
要的是那魚肉還有些許半熟的肉絲黏連在魚骨頭上的狀態，
此時的青衣口感最綿軟滑嫩。
海鮮一旦被廣東人鑒定為不是新鮮的，就不會有人再吃第二口了。
如果一家海鮮酒樓敢用死魚來蒸，遲早是被拉黑的。所以，在任何一家以海鮮為名的粵菜酒樓，誰能把魚蒸好，蒸出鮮味，誰就能留住挑剔食客的胃。
▲誰能把魚蒸好，誰就能留住食客的胃。
其實不論是在山東江浙，還是福建台灣，
人們為了得到至高無上的「鮮味」，都自覺地將「清蒸」或者「白灼」作為絕對首選，
與廣東人畢生追求的「原汁原味的清淡飲食」不謀而合。
最 好 吃 的 海 鮮 在 哪 里 ？
自 己 去 捕 去 摸 吧
要吃到「好好味」的海鮮大餐，是一件極其講運氣的事。
去飯店怕它給你上死魚死蝦，不夠新鮮；去海邊大排檔又怕被宰，荷包一下被掏空；自己去市場買又怕買到的全是人工淡水養殖，不是想要的海鮮。
怕這怕那，還不如自己去抓的新鮮，
自己動手，
雖然不一定能「豐衣」，但「足食」絕對是沒問題的。
那些最懂吃的人，都是很少上飯店專門吃海鮮的。
因為他們知道，最生猛最新鮮的海鮮，永遠都在海里，等著自己去捕去摸的。為了將這些海之尤物收入囊中，各種鬥智斗勇的海鮮捕撈大法橫空出世。
東北大佬們就很實在。大冬天莫名想吃海鮮，立馬跑到冰層穩定的水面上，用斧頭鑿開一個洞。然後搬張小板凳，架個篷帳，鎮個暖氣爐，喝杯熱茶，釣魚竿有節奏的上下拉扯，坐等魚上鉤。
這架勢，釣上一天一夜都不嫌累。
浙江沿海灘涂地上滑滑溜溜的跳跳魚，肉質爽滑，但
如果只想徒手捕獲，可能一輩子都摸不了幾條。
當地人專門為此「軟物」特製工具——5米長的釣竿，外加6米長的線，線上有一鐵鉤用來勾住魚的身體。有了這釣竿，
從出手到獵物到手，1秒不到。
根據中國著名飲食寶典《舌尖上的中國》記載，練就這一身捕魚功夫，高手就得花5年時間。
普通人如果沒這時間，老藝術家勸你還是等每天退潮過後，去沙灘上找洞挖吧。
在這些洞洞下面，好東西可不少
——蟶子，蜆子，蛤子，全部都是彎腰就能挖到，而且完全沒有技巧可言。看到大的洞，挖就是了，幸運的話還能挖到蟹！
▲彎彎腰就能捕獲的生鮮。
但有一種太平洋蟬蟹，是台灣特有的。雖然是蟹，造型卻像是蟑螂和蝦的結合，而且還喜歡吃腐肉。
長得像「怪物」的它，味道卻異鮮美。
嗯，是海洋的味道。
▲造型像蟑螂和蝦結合的太平洋蟬蟹。
生活在花蓮海邊的阿美族，為了能夠捕獲這種美食，把魚肉放在紗網裡，然後綁在一根鐵杆上，插在沙灘里。等浪來衝過來的時候，利用魚肉的重腥味將太平洋
蟬
蟹吸引住。
▲把魚肉放在紗網裡作餌。
說到捕撈海鮮，「吃海鮮長大」的廣東人又怎麼能錯過？
人家去海邊都是比基尼，防晒霜，沙灘和陽光浴，
廣東人去到海邊，都是水鞋，救生衣和墨超
，然後上船出海去撈海鮮。把船開到遠離沙灘的海面，撒個大網，捕上來的海鮮什麼都有，然後直接在船上加工，
清蒸、爆炒、剁碎打魚丸、或是煎焗，在海上吃海鮮大餐，一個字——爽。
請喝下這碗魚湯：
世界上所有好的東西，從來就不是靠別人，而是靠自摸。
今日作者
蟲蟲
編輯 | 張家明
排版 | 十萬伏特
封面圖 | 全景視覺
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