美國名嘴怒懟假中餐被罵慘，還丟了王牌節目！海外捍衛正宗中餐有多難？
美國著名美食主持人因為捍衛正宗中國菜，diss美式中餐，遭到一批華裔等的抵制，還丟掉了王牌節目？！
今天，這條有意思的熱搜，再次讓「美式中餐」和「正宗中餐」的爭議再次浮出水面。
《紐約郵報》報道美食王牌節目被撤的新聞
大家都知道海外中餐與正宗中餐有很大區別了吧？
拿最知名的美式中餐來說——菠蘿咕嚕肉、炒雜碎、左宗棠雞和西蘭花牛肉，簡直是美國人心目中Chinese Food的「四大金剛」。然而，它們在中國不是排不上座，就是壓根不存在。
因為根據美國人口味改造，美式中餐自成一派（當然，英式中餐也一樣。）
至於名門正派的中餐，在美國仍然很小眾，這對於熱愛自己飲食文化的中國人來說，實在令人費解。
就連美國的美食家，都憤憤然和它作切割。
最近，美國王牌美食節目主持人Andrew Zimmern就怒斥所有的美式中餐是狗屎，不好吃、假，美國華裔開設的知名餐廳PF Chang更是「冒牌」。
然而，Andrew Zimmern言論一出卻被罵慘了，受到美國人普遍批評，美國華裔說：Zimmern侮辱了他們的根！美國人則覺得，美式中餐就是美國菜，不應該被「diss」。
但近期另一則消息卻又很爆：有外媒指出在紐約曼哈頓東村（East Village）出現了很多中餐館，以「真正的中國菜」為賣點，
讓美國人像中國人一樣下館子，
大受美國人歡迎！
這讓人會覺得：美國人終於開始喜歡吃真正的中國菜，
不少中國網友自豪滿滿。
的確，這些餐廳不以美國人的口味為依據，不同於外賣店的美式中國快餐。它們看上去和在中國的餐廳幾乎沒有差別。
正宗中餐真的征服了美國了嗎？
這些新餐廳為什麼會雨後春筍般湧現？美式中餐到底如何誕生的？真的毫無價值嗎？為什麼有機會品嘗正宗的今天，不少美國華裔卻還是對「左宗棠雞」充滿感情？
讓我們了解「中餐在美國」的「今生前世」。
1
東村現象
讓美國人像中國人一樣下館子？
紐約東村作為嬉皮文化聖地，有著各國風味的新興餐廳，年輕的紐約客喜歡來這裡的館子，因為夠新鮮，夠時髦。
長久以來，時髦這個詞和中餐無關。
但近幾年來，在東村，突然冒出很多中餐館。他們宣稱：在這裡不光可以吃到正宗的中國味道，用餐體驗也
百分之百和中國本土餐館一樣
。這裡有西北麵食Xi』an Famous Foods、雲南米線Little Tong Noodle Shop、湖南米粉Hunan Slurp、四川干鍋Mala Project，還有台灣甜品Meet Fresh和香港點心添好運的美國分店。
看上去，這些餐廳和中國黃金地段的潮流飲食無異。他們主打地
區性特色美食
，裝修具設計感，不會刻意用一些中國元素告訴你這裡是中國菜。這些餐廳的老闆有不少是來自中國的年輕新貴。
成長於經濟騰飛的年代，他們擁有上一代海外華人沒有的信心，希望
以正宗的中餐
和中國新的用餐文化
征服美國。
因此，他們不願意在唐人街甚至是法拉盛開店，他們希望給紐約人全新的形象。
東村只是他們很多人的第一站，27歲的唐山女生康寧已經將她的Mala Project的分店開到更繁華的中城區（Midtown）。
讓美國人以當下中國人的方式下館子，聽上去的確野心勃勃，他們做到了嗎？
目前只能說還只是起步階段。
離東村不遠，就是著名的紐約大學。根據2016年的數據，在紐大已經有6500多名中國學生。新一代中國留學生有著
過去留學生沒有的消費力
，美式中餐也吃不慣，正好可以在這裡一解鄉愁
。
野心歸野心，在接受Eater NY採訪時，這些年輕的創業者也承認：中國留學生依然是他們
很重要的顧客目標
。當然，東村中餐館的影響力正蔓延到美國主流社會。《Vogue》刊登了一篇討論東村正宗中餐的文章，《紐約時報》大牌食評熱情推薦Mala Project的干鍋。擁有接近兩百萬粉絲的亞裔Youtuber 「Fung Bros」也拍攝短片熱情推介這裡。
這些年輕人帶著前所未有的文化自信，走出紮實第一步，下一步就要看主流的紐約食客如何用腳投票了。
2
從The Mandarin到PF Chang
兩代中餐從業者的無奈
其實，讓美國人吃正宗的中餐，並不是一個剛剛出現的想法。
很多人聽說過連鎖店PF Chang（華館），如今他們的店已經開到了上海。大家也許會詫異：被認為是典型美式中餐的PF Chang，其創始人江一帆的母親，就是被認為將「更正宗的高檔中餐」
帶到美國的第一人
——江孫芸。
1961年，由於吃不慣唐人街的美式粵菜，出身名門的江孫芸作了一個大膽的決定：乾脆開一家中國餐館，主打正宗以及高檔的北方菜。
這就是經典餐廳The Mandarin（福祿壽餐館）的由來。
要征服美國人被美式中餐所麻木的舌頭不容易，一開始餐廳門可羅雀。有一天，來了一個猶太人，他對菜品讚不絕口。原來，他當年在中國北方呆過，感嘆終於能吃到記憶中的美食。
猶太人第二次光顧時，帶來一個白人朋友。猶太人對朋友說：這和你所熟悉的中餐不同，這是真正的中國菜！朋友一嘗，
露出驚喜的表情
。
幾天後，The Mandarin突然座無虛席。原來那個白人是《舊金山紀事報》（San Francisco Chronicle）的食評人Herb Caen，他在專欄推介了這裡。
就這樣，The Mandarin逐漸獲得了成功，連美國前國務卿基辛格、約翰列儂等名人都曾是座上賓。
當然，儘管努力做到更正宗，餐廳口味時無法完全不考慮美國顧客口味的。江孫芸當初列出300道正宗北方菜，日後也只能不斷根據美國顧客的喜好刪減改良。
江孫芸的衣缽，後來由兒子江一帆所繼承。
不同於對正宗中餐心心念念的母親，江一帆1992年創立的PF Chang放棄正宗中餐的堅持，積極擁抱美式中餐，還強調
「泛亞裔」
的概念，推出融合亞洲各國特色的「亞洲美食」
。
PF Chang在適應消費者的路上也走得更遠。
消費者想吃到墨西哥和中國菜的融合？沒問題。消費者更重視健康？他們推出Farm to Wok（從農場到灶台）系列，
標榜更健康的休閑飲食
。
從江孫芸到江一帆，美籍華人對於「正宗」和「適應美國人」兩個價值觀左右搖擺，試圖殺出一道血路，這當中有突破，有妥協，充分體現了中餐在美國發展的不易。
3
美式中餐
血淚史與美國夢
隨著中國人在美國推廣更正宗的中華美食，美式中餐還有未來嗎？
要回答這個問題，我們先要搞清楚美式中餐的由來。
很多人也許知道，美式中餐是早期華工帶到美國的，一開始只是為了讓同胞解決溫飽。
一開始，餐館數量並不多。後來為什麼突然數量暴增，達到今天的規模——43000家？
根據NPR資深編輯Maria Godoy的說法，
這和美國排華潮有關。
1882年美國國會通過《排華法案》，限制華人入籍甚至出入境。已經獲得國籍的華人
一旦離境，將不得回到美國
。
但它後來留下了一個例外：某些行業的華裔商人可以獲得特別簽證，往返中美兩國，甚至可以招募一定數量的員工，
餐飲業在此之列
。1920年到1930年，在美國的中餐廳突然翻了一番。原來，華人發現可以通過這個簽證，回中國把自己的
家人和親戚接過來
。為了以商人身份獲得簽證，他們通過幾個人集資，輪流當大老闆，然後獲得簽證。
憑藉簽證，他們回到中國老家，以招工為由將親戚帶到美國，然後如法炮製，親戚幹了幾年，也成為「老闆」……
就這樣，餐飲業超越洗衣店，成為美籍華人主要謀生的途徑。
有供應，還得有需求
。中餐館真正在美國主流社會流行起來，和20世紀初有財力的中產階級的湧現有關。
根據飲食史研究者Lisa Stoffer的研究，「到唐人街吃中餐」，是當時很時髦的一件事。像中餐廳一樣性價比頗高的異國美食還不多見，因此中產階級對此趨之若鶩。
中餐還成為當時其他移民最愛去的餐館，對他們來說，
中餐館代表著他們站穩腳跟後的「小奢侈」，是「美國夢」的一部分。
就這樣，中餐根據
不同族裔的口味
不斷調整，加上當地食材的限制
，最早一批移民的廣東人就根據粵菜菜譜進行了修改，逐漸形成了美式中餐味道的基調，還發展出更便宜的外賣業務。時至今日，美式中餐已經成為
美國文化的一部分
，無論是華人還是其他族裔的美國人，都對它充滿感情。
對華人移民來說，中餐館承載了他們艱苦奮鬥、融入美國的記憶。
最近，熱愛正宗中國美食的美食評論家Andrew Zimmern大罵美式中餐是「狗屎」，順便宣傳他的連鎖中餐廳Lucky Cricket，主打川菜與西北麵食，宣稱要讓美國人用快餐的價格吃正宗的中餐。
此言一出，美國華人群體群情激憤。因為侮辱美式中餐就是侮辱他們的根，左宗棠雞養大了一代又一代的華人，使得他們今天可以做律師、工程師。
逼得Andrew Zimmern不得不公開道歉。
對其他族裔的美國人來說，
美式中餐已經是「美國菜」的一部分，和義大利比薩、漢堡包一樣。
儘管我們很希望他們會愛上正宗的中餐，但美國人也許永遠無法割捨美式中餐。
在Reddit論壇，隨便一搜，都能看到在「正宗中餐vs美式中餐」的「論戰帖」。站美式中餐的美國人還是不少。
原因很簡單：中餐承載了
他們童年第一次「新奇」食物的記憶，也代表他們忙碌工作一天後、急需「充電」的安慰。
人是不會輕易背叛自己的回憶的。他們也許會嘗試擁抱正宗中餐，但他們不會因此就淘汰美式中餐。
正宗的中餐未來也許有可能征服美國，有一天，也許大部分美國人能說出四川火鍋和北方涮羊肉的區別。
但現在，我們還是讓大量美國人繼續吃他們的左宗棠雞吧！
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— The End —
文/科斯莫, 編輯/J,
文章參考
NPR, Vice, New York Times,
Oxford Research Encyclopedia of American History,
CGTN, Eater NY, QZ, SCMP, Reddit
圖片來自網路, 版權歸原作者
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