百達翡麗尋求出售，傳LVMH成新買家？

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LVMH會成為百達翡麗的新買家嗎？

本周瑞士腕錶行業最勁爆的消息，無疑是1月22日百達翡麗被指有意尋找買家收購。

彭博社稱德國貝倫貝格銀行（Berenberg）分析師ZuzannaPusz在最新研究報告中表示，上周末剛結束的SIHH日內瓦國際高級鐘錶展內有風聲披露Patek Philippe SA百達翡麗的潛在出售或已臨近，該分析師同時強調不排除這只是謠傳。關於Patek Philippe SA百達翡麗何時再次易主的討論已是業內熱門議題。

百達翡麗由Charles Stern 和Jean Stern 兄弟在1932年大蕭條期間從聯合創始人Adrien Philippe 的家族傳人手中買下，至今已經百年，其入門腕錶超過1.5萬美元，更是世界上最具收藏價值的表類品牌，據無時尚中文網數據，截至2018年底全球12枚拍賣價最高的腕錶懷錶當中，Patek Philippe 百達翡麗占其中9枚，剩下的3枚來自Rolex 勞力士。

貝倫貝格銀行估計擁有180年歷史的Patek Philippe SA 百達翡麗目前年銷售約15億瑞郎，並可獲得70-90億歐元、約合80-100億美元的估值。

實際上，這一消息在瑞錶行業艱難的當下並不意外。

門道FASHION此前分析過，中國經濟堪稱瑞表市場晴雨表。Jing Daily曾有評論表示中國年輕人正在撐起瑞表市場。然而，2019年開局，中國經濟進入新常態期，「共克時艱」背後的諸多經濟不確定因素再次引發瑞表出現市場疲軟，預計市場下滑10%。在此情況下，奢侈瑞表們急需尋求穩定的靠山抵抗資本寒冬。

縱觀如今的奢侈瑞表市場，。Omega 歐米茄、Longines 浪琴和Tissot 天梭都已被Swatch Group AG (UHR.S) 斯沃琪集團收購，Cartier 卡地亞、IWC 萬國及Jaeger-LeCoultre積家均隸屬於Compagnie Financière Richemont SA (CFR.S) 歷峰集團，全球最大奢侈品集團LVMH SE (LVMH.PA) 路威酩軒則有Tag Heuer 豪雅入榜。

而根據Exane BNP Paribas SA 法國巴黎銀行的統計，Rolex SA 勞力士、Swatch Group AG 斯沃琪和Richemont SA 歷峰集團合共佔據瑞表一手市場63%的份額。

在此情況下，百達翡麗要想搶佔市場份額，必須有更多資本注入。儘管本次，百達翡麗並未做出任何回應，但早在2014年，百達翡麗CEO接受訪問時就曾表示，若瑞士的稅務負擔一直不減，Patek Philippe SA 百達翡麗將有可能離開日內瓦甚至掛牌出售。

如若傳言屬實，下一步業界最好奇的就是，誰能將百達翡麗收入囊中？時尚商業快訊引援Seeking Alpha分析師分析，，若瑞士獨立運營的奢侈手錶品牌尋求出售，旗下擁有TagHeuer, Hublot等手錶品牌的LVMH將是最適合接盤人，特別是在該集團與Gucci母公司開雲爭奪戰不斷升級的當下。

奢侈巨頭LVMH近年一直發力加固品牌護城河，去年年底，LVMH以26億美元的價格收購奢侈旅行品牌Belmond, 今年年初，LVMH Ventures收購美國新興奢侈品牌Gabriela Hearst少數股權。在奢侈行業不景氣的當下，反其道行之的LVMH確實可能出手，更何況，對於已經擁有TagHeuer, Hublot等手錶品牌的LVMH來說，買下百達翡麗無疑更進一步加固其在奢侈腕錶領域的行業地位。

以Zuzanna Pusz 為首的貝倫貝格銀行分析師指出，奢侈品行業其中一家對腕錶行業滲透相對較低的大型企業將很有可能屬意Patek Philippe SA 百達翡麗。

縱觀全球幾大綜合奢侈品集團，擁有Gucci 古馳、Balenciaga 巴黎世家、Girard-Perregaux 芝柏、Ulysse Nardin 雅典的Kering SA (KER.PA) 法國開雲集團明顯跑輸其它同行。開雲集團近年來憑藉Gucci迅速增長，與LVMH爭奪龍頭地位的野心昭然若揭。開雲是否會抓住這次機會進軍腕錶行業，全面抵制LVMH值得關注。

毫無疑問的是，未來的奢侈行業將愈發呈現出寡頭相爭的局面，但對於百達翡麗來說，在低迷的腕錶行業單打獨鬥固然艱難，出售是否為明智之舉還得另當別論。

有分析人士指出，在瑞表同行經歷近年行業衰退後紛紛擁抱二手渠道和電子商務以打開年輕消費者市場的同時，Patek Philippe SA 百達翡麗仍然堅信「互聯網並非銷售Patek Phillippe 的合適工具」，Thierry Stern 認為購物體驗、產品質量、行業最佳的合作夥伴才是他們的最大優勢。

然而，被資本收編後的百達翡麗還能將其品牌優勢和理念一以貫之嗎？

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Karl Lagerfeld退休猜測再起

英雄老矣。本周1月22日，Chanel在巴黎大皇宮舉行2019春夏高定時裝秀。2019春夏高定系列以套裝和洋裝為主，引用18世紀藝術風格與服飾風格，以花卉為核心，透過刺繡，手繪，蕾絲，羽毛等系列打造。依舊是人們熟悉的Karl Lagerfeld風格。

然而，意外的是，從未缺席任何一場時裝秀的創意總監Karl Lagerfeld缺席謝幕，由Chanel創意工作室總監Virginie Viard代為謝幕。Chanel品牌發言人隨後給出的解釋是：老佛爺身體過於過於勞累。

界面時尚引援法國《費加羅報》記者Helene Guillaume報道，表示「Lagerfeld在秀前看起來就十分虛弱」；一位Chanel高層則對法新社表示「Lagerfeld根本就沒有來到時裝秀髮布的巴黎大皇宮」。

自1983年加入Chanel, Karl Lagerfeld的名字，已經與這個百年時裝屋緊緊綁定了36年。儘管今年已經85歲，Karl Lagerfeld似乎是人們心中的不老傳奇，在接受採訪時，這位「不工作就會死的」凱撒大帝曾表示，每天要工作16小時以上。目前，Karl Lagerfeld同時執掌Chanel，Fendi的設計，還擁有自己的同名品牌KARL LAGERFELD。

事實上，這已經不是Karl Lagerfeld第一次「被退休」。關於老佛爺何時退休的傳聞從未停止，早前在2016發布古巴度假系列時就有傳聞稱那將是Karl Lagerfeld的最後一個系列，後來被他本人在採訪中澄清，次年，發佈於德國漢堡的度假系列又被傳是老佛爺的告別之作。如今，Karl Lagerfeld首次缺席讓人惶恐不安，英雄將老去，百年時裝屋何去何從？

與LV、Gucci等頭部奢侈品牌不同，Chanel在人事安排上十分穩定，Karl Lagerfeld與Chanel簽訂終身合同，在Karl Lagerfeld的執掌下，品牌經典屬性被一以貫之。當其他品牌們紛紛開始擁抱潮流化和年輕化趨勢，大改設計風格時，Chanel的設計風格依舊延續其優雅，經典的法式風格。

業界對Karl Lagerfeld的做法褒貶不一，在Virgil入駐LV後，時尚人士指出，Chanel是如今唯一的奢侈品牌，不過，也有人認為，Karl Lagerfeld的觀念已經拖慢了Chanel適應潮流的腳步。分析指出，Karl Lagerfeld的設計核心多年保持一成不變，成衣產品幾乎每季都是在經典花呢套裝的基礎上進行變形，換湯不換藥，無法把握年輕一代消費者的喜好。

迫於壓力，Chanel在2018年首次公開財報，報告顯示Chanel 2017年總銷售額為96.2億美元，超過Gucci，以不變匯率計算，同比增長11%，營業利潤也達到了26.9億美元。

收入逼近100億美元的Chanel看似地位牢固，然而，有分析指出，Chanel過度依賴Karl Lagerfeld，一旦Karl Lagerfeld退休，Chanel將經歷巨大震蕩。如此看來如今的Chanel應該十分焦慮。未來，奢侈行業愈發成為寡頭之爭，表現強勁的Chanel一直是LVMH和開雲集團眼裡誘人的獵物，而大刀闊斧進行年輕化改革的Gucci，Dior背靠實力強勁的大財團，儼然有飛速增長的勢頭。一旦失去老佛爺，Chanel的下一任創意總監是否能將Karl Lagerfeld的風格一以貫之，又或是向時尚行業大風向低頭，帶領Chanel走向Gucci，Dior的發展道路？

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Balmain在離開十年後回歸高級定製時裝

周三晚上巴黎高定時裝周見證了Balmain在離開十年後回歸高級定製時裝。品牌創意總監Olivier Rousteing只邀請了130位嘉賓前來Balmain位於Saint-Honoré街的新店。該店將於兩周後正式開業。Olivier Rousteing以刺繡，性感優雅風格著稱，次首度設計高定系列，他更多集中於塑形方面，大量引用了60年代初了未來主義風格以及Pierre Cardin和Yves Saint Laurent的浮誇華麗。時尚人士分析，雖然大的層次塑形給人留下不錯印象，但最後的褶皺，角度或延長卻經常過多。Olivier Rousteing很顯然是將高級定製當作一個實驗室，但他的許多實驗卻未能奏效。這場時裝秀是一個歡快但有點困難的復活再生。（消息來源：Fashionnetwork）

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Riccardo Tisci與六位攝影師合作，開展Burberry廣告宣傳活動

Riccardo Tisci為奢侈時裝品牌Burberry推出了他的首次廣告宣傳活動，展示了一系列與攝影師和模特的多代演員合作創作的圖像，以紀念「新審美，新時代」。Tisci邀請了六位攝影師，從大牌到新興的名字，重新詮釋他對這個品牌的願景。攝影師Nick Knight，Danko Steiner，Hugo Comte，Colin Dodgson，Peter Langer和Letty Schmiterlow都參與了廣告活動。（消息來源：Fashionnetwork）

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Chanel旗下奢華內衣品牌Eres推出運動服系列

奢華內衣品牌Eres推出其首個運動服系列，包括內衣，家居服和泳裝系列，由創意總監Marie-Paule Minchelli與Eres設計工作室合作設計。新系列於1月22日上市，售價在180至860歐元之間，包括T恤，連身衣，緊身衣，超細羊絨運動套裝和加萊蕾絲刺繡文胸。目前，該系列可在巴黎（蒙田大道），倫敦，米蘭和布魯塞爾的Eres monobrand商店，巴黎百貨商店LeBonMarchéRiveGauche以及Net-A-Porter購買。（消息來源：Fashionnetwork）

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歐萊雅美國公司任命Nathalie Gerschtein為消費品部門總裁

L"OréalUSA已任命NathalieGerschtein為其消費品部門總裁，自2019年3月1日起生效。Gerschtein於2018年6月加入歐萊雅美國，擔任Maybelline New York，Garnier和Essie的總裁。此前，她已經在歐萊雅集團工作了17年，包括Garnier的歐洲營銷總監，Garnier India的總經理以及柬埔寨寮國的歐萊雅泰國首席執行官。歐萊雅美國公司總裁兼首席執行官FrédéricRozé表示：「她在電子商務方面的專業知識，她重塑店內環境的願景以及她對戰略性護膚品類的深入了解使她成為了實現美國消費品部門現代戰略方向的完美候選人。」

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Tommy Hilfiger首席品牌官Avery Baker下台

Avery Baker辭去Tommy Hilfiger首席品牌官的職務，Baker將在6月之前繼續擔任該職位，目前負責監督品牌戰略，產品設計的創意方向，全球營銷和溝通，全球許可和創意服務，以及領先的品牌建設計劃。根據WWD的說法，Baker在她擔任職務時創建的職位將在她退出後解散，她的職責將由高層領導分擔。（消息來源：Fashionnetwork）

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強調核心共贏，絲芙蘭中國公布2019年發展策略L.E.A.P

路威酩軒集團旗下高端美妝零售商絲芙蘭（Sephora）日前在中國上海舉辦品牌日活動（Sephora Brand Day），表示將努力「打造最受中國消費者喜愛的美妝社區」。會上，絲芙蘭亞洲區總裁胡偉成（Benjamin Vuchot）、絲芙蘭中國區總經理陳冰（Maggie Chan），公布了2019年絲芙蘭的發展策略「L.E.A.P」，分別對應發展戰略的四大核心理念：持續鞏固絲芙蘭作為高端美妝市場領導者的地位、為消費者提供卓越的沉浸式全渠道新零售體驗、激發及引領年輕一代玩轉美力趨勢、大膽創新並與眾品牌共同開創最新潮流美妝趨勢。截至目前，絲芙蘭在中國運營233家實體門店，其中在2018年9月於上海南京東路開設的絲芙蘭亞洲首家概念店將AR技術應用於虛擬試妝與社群互動，成為該品牌煥新的起點。（消息來源：BOF）

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《門道Fashion》

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