散文：記憶中的年味——過油鍋
文/何清平
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記憶中故鄉的過油鍋承載著太多的濃郁的年味。
故鄉在東江河畔，一座湘南普通習見的村莊。進入臘月，按照習俗，家家戶戶男女老少都忙碌起來，趁著短暫放晴的冬日，備置各種年貨。
隨著春節的腳步一天天臨近，農家戶主都掐算著日子安排年事：殺年豬、熏腊味、做年糕、蒸糟酒……一件一件依著順序，雖緊鑼密鼓，卻忙而不亂。
過油鍋是繁瑣事務中農家最隆重位列頭等的一件年事。在我印象中，各家可以延晚推遲，但和祭祖、祭灶一樣不可缺少。
偶爾有家庭執意不興，除夕前夕還是門庭冷清，會立即招來長輩的斥責：「大過年的，冷鍋冷灶，無響無動，這哪像戶人家，簡直給老祖宗臉上抹黑」。鬧得這戶人家灰頭土臉，來年都遭人白眼。
過油鍋的準備工作繁複而漫長。
一入冬，婦女們就開始張羅。選優質秈糯，碾米磨漿，製成冬粉，晒乾收藏，接著是做團饊、切糕皮、打窖餅……家中搬出所有盛具碼放。大小簸箕、筲箕、米篩、竹席一排排擱在牆角下，擺在村巷口，架在禾坪上，晾曬在冬日下，琳琅滿目、五顏六色，形成鄉村一道獨特的風景。
我和夥伴也向父母領受了任務——屯集柴火。這樣我們挎柴刀扛柴擔，每天起早貪黑往返于山中，奔走在柴路上。劈柴被斬成一段一段，碼放在牆根。柴堆一天天增高，終於堆垛成一座座小山。有時換來吧嗒著旱煙的父親的誇獎，少年的我頗有成就感。
過油鍋一般選擇在除夕前三五天進行。殺年豬後，酥魚酥肉已和上麵粉調料腌在瓷盆里。新鮮的豆腐也已壓制出箱，一版版白如凝脂，散發著豆香。盤制窖崽的工作也已完成，擠搭成梅花、蝴蝶、剪刀形各式圖案，一層層鋪滿了整張案板。漏瓢、勺子、笊籬、長竹筷等一應炊具齊整地擱在鍋沿上。
掌燈時分，廚房裡的過油鍋會戰打響了。
按照父親的指揮，一家人分工明晰，由父親掌勺，母親搬送，兩個姐姐負責盛放，我和妹妹坐在灶膛前，掌管燒火。
父親將整桶10多斤新鮮茶油傾入鍋內，我則往灶膛猛添劈柴，將火勢燒旺。
茶油入鍋後，至七成熟，父親投入了幾個團饊。團饊一下鍋，立即呈現出神奇的一幕，剛才還是巴掌大的米餅，在熱油高溫的擠壓下，一粒粒稻米發出巨大的張力，米餅瞬間向周邊快速擴張，五倍甚至十倍不斷膨脹，等到漏瓢翻轉擠壓後撈上來時，一個個團饊膨化成了一頂頂碩大的斗笠。
父親欣喜地說：發了。母親接著說：發了。我們兄妹都異口同聲說：發了。
炸糕皮也如此。舀一瓢下鍋，瞬間糕皮由小變大，由薄變厚，密密麻麻，爆滿了一大鍋。父親雙手揮瓢左右開弓，一個勁地往外撈，還是鬧了個手忙腳亂，應接不暇。
接下來是炸含水份的窖餅、窖崽、油棗、豆腐塊。灶膛的火通火透亮，鍋中的滾油咕嘟咕嘟翻轉沸騰。年糕、年菜在油中盡情洗浴，被炸熟炸透，擠兌出最後一絲水份。出鍋時形色俱變，已完成華麗轉身。等到酥魚酥肉炸完，一家人已經忙碌到深夜。籮筐、簸箕、木盆、瓷缸都裝滿了年糕年貨，整個廚房金黃燦燦，滿室生香。
而晚餐就是間歇時往嘴裡塞幾塊年糕，啃幾塊油豆腐，吃幾坨酥魚酥肉片，就著一碗開水就算整頓了。不用說，金黃色的年糕，嘎嘣溜脆、清香爽口。而酥魚酥肉外焦里嫩、酥脆香醇，回味濃郁綿長，讓人感覺這就是年的極致味道。
第二天，母親挑選了各樣年糕，用瓢勺裝盛，往隔壁鄰居送去嘗鮮，自然也少不了清冷門戶的那一份，母親說：「逢年過節大人冷場，可不能委屈了孩子。」
歲月一晃，四十多年過去了。如今又近年關，老家的父老鄉親是否又在為過油鍋而忙碌操勞。而都市的上空，年味越來越疏淡。
記憶中故鄉的過油鍋承載著太多的濃郁的年味，承載著我揮之不去的鄉愁。
（圖片來自於網路）
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