去年，時尚圈也迎來了翻天覆地的變化…

時尚 02-11

雖然放假了（…你們），但我們依舊在崗上，因為在這個春節期間，我們還是會保持每天的內容推送，這段時間除了打算和大家回顧 2018 年的精彩內容以外，

每天更會在 NOWRE.COM 上安排不同的送禮活動反饋讀者，所以在看完今天的內容推送後，點擊文末的

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，與其跟大家說恭喜發財，倒不如祝你「錦鯉護體」吧，也許更實際一點？

過去的 2018 年中，時尚圈不缺乏大牌設計師們更庭換戶的劇情，也沒少了老牌時裝屋形象整容的戲碼，亦有不在少數的新晉才俊嶄露頭角……整個行業的改變是顯而易見的，拋卻關於是倒退、是停滯、還是前進的主觀爭論，我們更希望大家能把這些值得回顧與了解的業界動態當作訊息分享，因此 NOWRE 以獨特的觀點角度記錄下了不少發生在這一年間的重磅事件之餘，也對處於這個行業的大小設計師進行了相關的訪談。

「時尚圈的變革事件」

NOWRE 原文《Virgil 的 LV 首秀，是為對抗 GUCCI 、BALENCIAGA 憋的大招？》

2018 年的時尚圈可真的沒有消停過。3 月份飛散下來的一紙官宣，品牌 Off-White? 主理人 Virgil Abloh 空降掌舵法國老牌奢侈品 Louis Vuitton 男裝部。對任何人而言，這都算是一個晴天落至的意外。Abloh 立刻佔據了各大時裝媒體的頭條版面，成為整個業界爭相報道的大人物，而他也順理成章地成了品牌歷史上首位非洲裔黑人藝術總監。

僅僅 3 個多月後，Virgil Abloh 就迎來了自己的 LV 男裝巴黎首秀。如果你說設計師的這次模擬考試並沒讓業界雀躍興奮，那實在是自欺欺人了。秀場前排的超豪華嘉賓陣容，已足夠媒體們淪為談資，加上社交媒體上病毒式的傳播與曝光，Abloh 和 LV 均獲得了空前的關注和熱度，更別說被傳為設計師「名言」的「You can do it too」，更似向千禧一代發出招募的訊號。這是一次真正意義上街頭文化的「登堂入室」，也是許多品牌改頭換臉後，轉而擁抱年輕化市場的重大策略。

NOWRE 原文《預熱這麼久的新 BURBERRY，讓人失望了嗎？》

NOWRE 原文《Kim Jones 讓你光速忘掉「超窄身」的 Dior 男裝時代》

加入「新東家」後交出成績單的設計師並不只有 Virgil 一個，同樣備受關注的 Riccardo Tisci 也在去年公開了第一份屬於 BURBERRY 的作業，大刀闊斧地改掉

了品牌 Logo 以及創造出全新的 Monogram，並覆蓋在全球各地，目標也顯然易見，意欲打造出一個個新的「打卡景點」；在年末階段，Kim Jones 也發布了他在 Dior Men 的第二個作品系列，繼 KAWS 之後，這次他邀請來了日本藝術家空山基合作，炫目的燈光效果配合巨型的 Sexy Robot 一度在社交網路上刷開了屏…

點擊此處回顧文章（LOUIS VUITTON 2019SS）

點擊此處回顧文章（BURBERRY 2019SS）

點擊此處回顧文章（DIOR 2019AW）

「品牌設計師訪談」

NOWRE 原文《專訪 Yoon ：朋克 DIY 精神教會我做事親力親為》

無可非議的是，當問及 2018 年度最受時尚圈矚目的亞裔設計師是誰時，相信大家都會不假思索地說：「Yoon Ahn」。因為這一年裡，她不單將自己同丈夫 Verbal 主理的首飾品牌 AMBUSH? 轉向發展成綜合性時裝品牌，更在新任 Dior Men 創意總監 Kim Jones 的提攜下，招攬為該品牌的首席珠寶設計師，之後又與 Nike 曝出聯名，單品被炒翻至 2 倍的價格。

有幸地，NOWRE 在 INNERSECT 國際潮流文化體驗展上採訪到了 Yoon Ahn ，身穿 Nike 聯名皮草與高腰運動褲的她，同我們娓娓道來了來自搖滾、朋克的設計靈感，還有 DIY 精神之於她的重要性。作為如今位居時尚圈最前沿的女性創意者之一，她更似一個時代背景下的符號縮影，任何的文化皆可變得強而有力，任何身份都可以就時尚發聲。

NOWRE 原文《MISTERGENTLEMAN 設計師：比起迎合，更期待年輕人自主選擇》

NOWRE 原文《專訪相澤陽介：放個 Logo 誰都會，但那不是 White Mountaineering 要的》

NOWRE 原文《MiniSwoosh?：自己改造的 Nike 比專賣店裡的更有意思》

除了那些爆紅的設計師，這一年間我們也採訪了來自世界各地的品牌設計師，有些已經在這個行業里從業了十年以上，有些則剛剛在社交網路上聚集到了一點人氣，雖然資歷不太一樣，但對於如今時尚行業的種種現象，他們每個人都有著深刻的個人見解。

點擊此處回顧文章（Yoon 專訪）

點擊此處回顧文章（MISTERGENTLEMAN 設計師專訪）

點擊此處回顧文章（相澤陽介專訪）

點擊此處回顧文章（MiniSwoosh? 專訪）

「跨界的身份轉換」

NOWRE 原文《離開《POPEYE》的木下孝浩，能適應 UNIQLO 的新工作嗎？》

在紙媒已逐漸褪卻光環的年代裡，不少日本潮流雜誌卻依舊保持著高質內容與形象，成為業內人士也願意花錢購買收藏的印刷刊物。2018 行將開始之際，日本時尚行業便突如其來地迎來了一場大型「人事手術」，這其中就包括在《POPEYE》任職 6 年、奠定其 City Boy 風格的著名主編，木下孝浩。而吸納木下的下家，正是野心勃勃渴望大展拳腳的日本 fast fashion 巨鱷 UNIQLO 。

對於類似「跨界」般的身份轉變，我們既可理解為編輯謀求職業道路的新挑戰，也可以說 UNIQLO 之於形象發展上的深謀遠慮。但不可否認的是，越來越多的品牌也嘗試著同樣的挖人策略。前《WWD》時裝總監 Mayte Allende 加入了 Bande Noir 擔任設計總監，覓求重振旗鼓的 Helmut Lang 宣布《DAZED》主編擔任客座編輯主導品牌創意……無論結果可行與否，文化介入設計的模式，似乎成了部分品牌謀求升級的路徑。

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