Marc Jacobs老矣，尚能秀否？
「
剛剛過去的紐約時裝周上，Marc Jacobs壓軸登台。以Marc為代表的老派設計師們，前有年輕群體不斷佔領時尚行業消費主力軍，後有時尚設計師新秀勢力崛起，一時有質疑聲音：Marc Jacobs老矣，尚能秀否？
」
作者 / 道爺
早前在LVMH的投資者電話會議上，集團主席在被問及「是否擔心川普總統的任職」時是這麼回答的：
「比起川普總統，我更擔心的是Marc Jacobs」。
57歲的Marc Jacobs，在社交媒體的唱衰言論層出不窮，甚至有不少說Marc Jacobs的秀是「Swan Song」，意指天鵝在死前唱的輓歌。然而，在最近幾季的秀場上，Marc Jacobs卻表現得越挫越勇，獻出了一場場精緻程度堪比高級定製的成衣發布秀。
值得一提的是，Marc Jacobs 2019秋冬縮減了秀的規模，以往55個左右的造型look縮減到40個，但依然是紐約時裝周最重要的壓軸戲。此次Marc Jacobs大秀精彩程度也不打折，秀場仍然選址紐約軍械庫，在那裡，他安裝了反光的黑色鏡面地板，並僱用美國當代音樂合奏團現場表演。
Marc Jacobs把樂隊放在一個角落裡，遠離T台，但光線充足，把畫面聚焦在模特身上，每個人都在在指揮空間里忘情演奏著，模特兒魚貫而出，這一切都融合成了親密與距離之間令人難以忘懷的對話。
這位老牌美國設計師通過20世紀80年代Claude Montana和Yves Saint Laurent的廓形，持續幾季探索了超大比例。
然而，秋冬秀場上再次出現了巨大的廓形，但這次Marc Jacobs是在照鏡子，而不是觀照舊時裝設計師並向其致敬：大衣、斗篷是他的保留曲目，薄紗派對禮服，A字裙和圓領，威爾士親王格套裝。外套和斗篷充滿了流動的空氣感，層層疊疊的襯裙具有強大的存在感，而合作了多季的Stephen Jones幾乎為每個造型都設計了獨一無二的帽飾。
闊別秀場20年、年滿50歲的超模Christy Turlington身穿黑色光澤羽毛刺繡露肩連衣裙為Marc Jacobs 2019秋冬秀領閉場，上一次Christy為Marc走秀，這也成為本季紐約時裝周上的High Lights時刻。
值得一提的是Marc Jacobs還夥同知名造型師Katie Grand一起為Instagram上發掘到的日本設計師新秀Tomo Koizumi，在紐約麥迪遜大街Marc Jacobs Pop-upstore地下室辦了一場秀。對於設計師新秀來說，Marc Jacobs也是「伯樂」，他還找來傳奇化妝師Pat McGrath和髮型師Guido Palau為Tomo Koizumi的時裝秀做造型設計，而這場秀讓Tomo Koizumi在紐約一站成名，對於這樣的好運，連Tomo Koizumi自己都無法相信。
對於設計新秀的發掘，近年來成為時裝周越來越不容忽視的部分，而紐約和倫敦時裝周都具備了這樣的土壤。
作為街拍攝影師，Tommy Ton的名字無人不知，他曾出現在無數品牌的秀場前排，但當他第一次為自己的秀站台，那是成為Deveaux創意總監一年後了。
由Andrea Tsao和Matthew Breen創立的紐約品牌，之所以邀請Tommy Ton，必然是看中了他對於街頭潮流的解讀能力，Ton展示了各種模特陣容，包括非模特、「真正的女人」和各種年齡段的模特，他稱之為永恆之美，也指出了品牌的設計聚焦在多代吸引力：個人風格沒有年齡限制，這些設計是如此優雅、自由，中性，充滿感性與觸覺的誘惑力，在精神上仍保持極簡。想必這會讓很多具有藝術氣息的時尚人士青睞不已。
在新人湧現的時尚圈，設計師的邊界也原來越模糊，Tomo Koizumi從千葉大學畢業後有過造型師助理、藝人定製服飾助理等從業經歷，而Tommy Ton的職業是街拍攝影師，雖然他們都非畢業於專科學校，但是他們的從業經驗成為其自己的王牌。
無獨有偶，與MarcJacobs同期的Raf Simons，出生於比利時，1991年畢業於安特衛普皇家藝術學院，但他的主修專業是工業和傢具設計。然而，當Raf Simons提前八個月與Calvin Klein分道揚鑣之後，雖然CK品牌定位不清、產品線冗長等諸多問題，但也不乏有業內聲音質疑是否Raf Simons已和當下時尚大潮相背而馳。
無獨有偶，年過70歲的美國老牌設計師Diane Von Furstenburg遲遲無法交出好的市場成績單。DVF品牌被傳出售的流言，不絕於耳。前首席執行官Paolo Riva離開DVF之後， Von Furstenburg帶領的品牌一直在風雨中搖擺。而此次，紐約時裝周上，DVF縮減辦秀規模，將時裝秀改成發布派對。
而以Diane Von Furstenburg為代表的老牌設計師品牌，在擅長的印花、裹身裙設計語言中，卻難以找到和當下年輕群體有效對話的「溝通」路徑。
據悉，DVF為了應對困境通過出售部分股份引入外部投資，同時讓家族以外的專業人士參與到日常管理中，以完成目前首要解決的數字轉型問題。然而，對於DVF而言，找到符合當下年輕群體認可的設計表達，才是翻盤關鍵。
Diane Von Furstenburg是DVF品牌的核心資產，她的年齡與時代背景既成就了當年在女性群體中大行其道的DVF。然而，隨著時代的格局變遷，DVF擅長的時尚百貨零售渠道發生了質的變化。隨著梅西等百貨公司面臨的發展困境，Diane Von Furstenburg的優勢漸漸失靈了。
此前有外媒指出，Diane Von Furstenburg正將自己19歲的孫女視為最新靈感Muse，以此為DVF年輕化設計改革提供新鮮原動力。不過，對於老牌設計師而言，如何理解當下主流年輕消費群體的偏好，DVF如何構建當下時代語境之下的新審美，成為老牌設計師們需要解決的一大問題。
毫無疑問，時間的車輪永遠向前看，時尚行業亦如此。
正如古人所云：長江後浪推前浪，時尚行業正在不遺餘力地接納多元化設計新秀。曾經，倫敦時裝周是新秀展露頭角、大牌挖「設計人才」的試驗田。然而，今年2019紐約秋冬時裝周上，由於CK、Tommy Hilfiger等美國「頭牌」的缺席，給予了Edwin Mohney, Tomo Koizumi, Caroline Hu 、 Puppets and Puppets 等新秀品牌充分的表現空間。
短暫三天結束的倫敦時裝周之後，迎來2019秋冬米蘭時裝周。值得一提的是，本屆米蘭時裝周也開始努力擺脫傳統「老化」的帽子，開始向倫敦學習，以扶持新秀設計師，義大利時裝商會（CNMI）主席Carlo Capasa強調：「本季的日程表非常豐富多彩，有眾多義大利和國際新人「。
如此看來，後生可畏的勁頭在毫無規律可循的時尚行業越發猛進。或許，屬於設計新秀們的最好時代正在來臨。
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