科普貼 I 時裝界的清流 Maison Martin Margiela

時尚 02-25

安特衛普與Maison Martin Margiela

"最近突然好想去安特衛普呆一個月，比利時的安特衛普比巴黎和米蘭更加時尚，這裡的時尚是個人化的，是成為你自己。正如安娜·海倫製作的千篇一律的木偶，穿上特定服裝就變得鮮活和個性十足。

可能大家對於Martin Margiela的認識在於網紅香水「LAZY SUNDAY MORNING「而我認識Martin Margiela就是由「安特衛普六君子」開始。

——zhuzhu

幽閉是對他最直白也最深刻的情感表達

有些人買了一輩子時裝，最後看中的點無外乎是面料的質地，剪裁的工藝，款式的實用性。很遺憾的是曾經喜愛的一線品牌也都變得越來越沒有特色，可能是被大眾消費品衝擊的結果吧，好像便宜的，貴的，賣的東西都是雷同的。更可惜的是大牌們的最後一點矜持也變得沒有多少意義了，因為還是在迎合消費者的喜好，什麼火做什麼。

Chanel2018秋冬成衣

越來越多的品牌只關注在如何用營銷手段吸引消費者的眼球，然後促成更多的銷售，但關注在設計本身，堅持做自己的牌子越來越少。服裝慢慢從純粹的實用性產品，到高低階層之間的分化門檻，到現在純粹的賺錢手段。

其實準確來說「安特衛普六君子」有6+1個人，Ann Demeulemeester、Dirk Bikkembergs、Dries Van Noten、Walter Van Beirendonck、Dirk Van Saene以及Marina Yee。而那個「+1」不用我過多解釋，也是來自比利時同時被大眾時尚媒體奉為神級人物的Maison Martin Margiela，亦是Marina Yee的男朋友。

Martin Margiela至始至終在堅持「做自己」這件老套卻讓人感動和欽佩的事情。Martin Margiela是這個時尚圈中神話般的人物：有著忍者般的特性、來無影去無蹤。戴著「安特衛普六君子之一」、天才、怪誕、時代的締造者、解構大師...多到記不住的標籤的Martin Margiela，是時尚圈最出名的「隱形人」甚至當時有雜誌聲稱：「根本沒有Martin Margiela這個人，有的只是一個神秘的設計團隊。」

很對人知道 Maison Martin Margiela ，卻讀不準發音，所以時常稱呼其為『 MMM 』，簡單來說就是 Margiela 品牌的縮寫。

Martin Margiela的服裝沒有張揚的品牌標籤，因為他認為那是」無關緊要的「。後來因為客人反應不知道這是品牌，才勉為其難縫上了現在的23個數字，代表各個系列的經典白布標籤。標籤四角的外露針線，是為了「消費者能不費力」剪除」無聊「標籤而想出的設計，當然我相信沒有人會真的剪斷這四角的外露針線，因為它代表了Martin Margiela。

在Maison Margiela衣服標籤背面印著幾排數字，這些數字代表了 Margiela 的 24 個服裝系列，其中有男裝、女裝和配，每一件衣服依靠標籤上被圈起來的那個數字歸入各個類別，另外某些類別是由一組特定的數字代表的。

= Artisanal Couture 手工男女裝

1= Women RTW 女性時裝系列

3= Fragrance 香水系列

4= Women Replica 最具結構性的女裝

6= Women Diffusion Line / MM6 女裝的休閑系列

8= Eyewear 太陽鏡系列

10= Men RTW 男性時裝系列

11= Accessories 所有飾品配件系列

12= Fine Jewelry 珠寶系列

13= Objects and Publications 絕對的白色收藏品以及出版刊物系列

14= Men Replica 有結構的男性定製服系列

15= Catalog Mail Order 3 Suisses Collaboration Line 郵購系列

22= Footwear 鞋履系列

Margiela 太喜歡收舊貨了。他把各種布料收集來拆了重組，創造出全新的衣服。這種行為被媒體叫做「解構」。「解構主義」後來變成了 Margiela 的一張標籤，牢牢地跟他綁定在一起。但是 Margiela 自己很不喜歡這個說法。他執著於對「舊」的眷念：為了做出有「閣樓里外婆舊衣」質感的服裝，他會花費幾年的時間尋找這種懷舊感的紡線，最終在一家工廠用工業熔爐高溫燒制出成品材料，制出有vintage效果的oversize毛衣。講到這裡我不免又要感慨一下，其實在買一件價格不菲但立馬會為其買單的產品時，你是能夠感受到它背後蘊藏著的心血和彰顯出來的特質，當然也許裡面會參雜著一絲對設計師的崇拜，但那僅僅是對於他的創意的尊重。

Martin Margiela自從品牌創立後一直拒絕當面接受採訪，如果說他對社交媒體是冷漠的，那麼他對服裝卻是出奇的熱情專註，按照現在的說法，他才是一位超級KOL。這位真正的KOL的「崛起」，從未靠過塑造，炒作，而是憑藉他在服裝上的專業積累，以及其驚人的才華。

前排空位為Martin Margiela而留

他執著於蒼白的顏色，工作室和店鋪設計無一例外用到高級、嚴謹、神經質卻又透著髒兮兮使用痕迹的白色。日後也和數字四角針線標籤一樣，成為了品牌的標誌之一。很妙的就是店員一律穿著白大褂，是Martin Margiela的標誌制服，你會覺得這樣的白大褂存在於它的店鋪內是如此的協調，可能這也是他過人之處吧！

1997年的那場秀，是Martin Margiela最著名的秀之一，也是他眼中解構主義的真實詮釋。他用人型模特外層的布料做成了馬甲，不經拷邊的線頭與縫褶都暴露在外、面料上保留原始的「stockman」和「semicouture」字樣打版時在面料上留下的輔助線條也沒有擦除，模特就穿著這樣的馬甲走上了T台，在20年前可謂創舉！

Martin Margiela在08年退出自己的品牌，都是Masion Martin Margiela的設計團隊在操刀品牌的設計工作。正如品牌官方的回應：「我們整個團隊就是Martin Margiela，他或許就是我們其中的某個人，或許就是擺在這裡的一張椅子，或許他正在舊衣市場。他是誰並不重要，請關注我們的服裝。」這就是Martin Margiela可以任性的天才之處，他的才華或許沒有人可以媲美，但至少有這麼一個團隊繼承了他的風格，儘力將冷漠而專註的「做自己的衣服」這件事情執行到底。

直到13年John Galliano接手品牌。（對，就是那個因為種族歧視言論被Dior炒魷魚的瘋子）現在品牌已經改名為Maison Margiela。

代表作的蹄型靴

H&M合作系列

Vetements爆火之後，它的創意總監 Demna Gvasalia 常常也面對著一種質疑——他的設計中有著不少 Maison Margiela 的影子，比如那些大輪廓和解構的手法。大概是因為 Demna 曾在 Margiela 工作過一段時間吧（2009 至 2012 年）。不過，每次他都回應：「不喜歡聯想到 Margiela」而草草了事。

左為 Vetements 右Maison Margiela

1997-2003 年期間，Margiela是Hermes的女裝創意總監。Hermes當時選 Margiela 做創意總監的時候，整個時尚圈都震驚了。一個記者寫道，"Jean-Louis Duma（Hermes集團董事長，任職 1978-2006 期間）賭了一匹草原上的野馬，把這個時裝帝國綁在了他的馬蹄上。"

因為 Margiela 的前衛，與Hermes注重傳統手工藝的形象可以用對立衝突來形容了。人們想，Margiela 會不會給鉑金包挖個窟窿，或者用Hermes印花絲巾做一件衣服。

Jean-Louis 曾經對 Financial Times 說，" 只有那些不了解 Martin 作品的人才會覺得我們選擇他是一件不可思議的事情。"

Jean-Louis Duma 問 Margiela 如何看待奢侈品？Margiela 回復，" 奢侈品是質量、舒適和永恆的疊加 "。