Saint Laurent：摩登，是一種能力
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時尚也是智慧
究竟什麼樣的女性形象值得我們終其一生去追尋？
是婉約派筆下的精緻內斂，
豪放派眼裡的恣意颯爽？
還是甘願在家相夫教子的賢良淑德型？
或許沒有一種形式可以概括女性的全部，
完整的女性形象就如她波動的人生一樣令人迷惑。
Sainte Laurent2019秋冬時裝秀，
正是對時髦摩登女性的完美詮釋。
她不同於傳統意義上的美，
她的性感始終蒙著一層曖昧的氣息，
讓人迷惑，令人遐想；
而她的柔軟和力量又如那些巨大的蝴蝶結和墊肩一樣，
毫不婉轉，坦然而直白。
創意總監Anthony Vaccarello
毫不避諱地展示女性的美，
在他眼裡女性可以大膽展示自己的美是一件很浪漫的事。
他像YvesSaint Laurent 聖羅蘭先生一樣，
鍾愛著蝴蝶結這一標誌性的女性化元素。
而他眼裡的蝴蝶結更無畏更浪漫。
當一個女人意識到自己骨子裡的浪漫，
她會更加明白如何去喚醒自己的力量。
這一點體現在筆直的肩部線條上，
上世紀80年代標誌性的寬墊肩元素，
成為貫穿整個大秀的主線。
極具力量感的高聳肩外套，
搭配Saint Laurent永恆不朽的煙管褲，
完美詮釋了一種乾淨利落又摩登入時的新女性形象。
如果你還記得Yves SaintLaurent 聖羅蘭先生輝煌年代的靈感muse：
Bianca Jagger和Betty Catroux們，
你便更能理解那些留著金髮，
戴著大魔鏡穿著廓形裙的摩登女郎們，
如何在新世界沉澱中回歸舊世界的經典。
本場大秀還有個個看點是，
貫穿始終的黑色絲襪。
還記得Saint Laurent上季廣告大片中的景象，
模特們僅穿黑色絲襪和高跟鞋，
用類似於「一絲不掛」的姿態，
在物慾橫流的世界詮釋著原始的性感。
「我想解放慾望。」
創意總監Anthony Vaccarello這樣說道。
於是我們看到聖羅蘭女人穿著黑色襪和高跟鞋，
用超短的廓形裙裝和黑絲製造隱約的曖昧。
「當肉體變成主動性，客體進擊為主體。這樣的女人不害怕被注視，相反，她驕傲地赤身裸體，她的美麗為她穿上了衣服。」
——
西蒙娜·波伏娃《第二性》
聖羅蘭女性的性感，
不在肉體的親吻和遐想中，
而是一種原始的感覺和坦誠的慾望。
他不會通過香艷的視覺畫面激發人的反應，
而是用更酷的方式製造魅惑，
讓性感和強勢交織。
讓女性也可以成為作主導的那一方。
而本季大秀另一個值得一提的看點是
兩位國模：春瑾和唐赫的亮相。
要知道Saint Laurent幾乎從不邀請國模，
上一次還是前任設計師Hedi Slimane
於2012年發布2013春夏系列用了劉雯。
這次一下有兩位國模登台，
可見國模在歐洲時裝周的地位。
在常規系列之後，
Anthony Vaccarello開始夜色禮服系列。
他將廣告熒光場景變成現實，
讓模特們穿著明艷的熒光色禮服，
行走在迷幻的燈光鏡面之中。
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在談「性」色變的當下，
貼著「女權」tag的人們似乎都不屑於性感了。
可是別忘了，
縱然穿著西裝、皮衣、牛仔褲，
我們仍然可以性感。
你或許不喜歡貼合身體的輪廓，
但可以用刀鋒般凌厲的線條，
用得體而自在的「露」直面應屬於你的性感。
性感不是犯罪，
它是一種美的能力。
這也是為什麼，
即使在Gentlewoman大女主風靡的當下，
依然有那麼多人喜歡Sainte Laurent摩登有骨的女性形象。
它不只是巴黎夜色下的一場時裝夢，
更是我們心裡的遙遠的自己。
你的好看，很重要
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