這個三月，讓佛手醬對你好一點
「春到人間草木知」，這幾天的北京，春天的味道格外強烈，人在春天總是懶散，而能夠喚醒活力的秘訣之一就在於早餐與麵包搭配得當的佛手醬。
焦脆得恰到好處的麵包，厚厚地塗上一層佛手醬，一大口咬下去，清新的甜爽沁人心脾，還帶著一絲稍瞬即逝的酸，果肉的爽脆和麵包的柔軟在唇齒間切磋融合，到此為止，這一天才算真的醒了過來。
如果說一般果醬像嬌滴滴的公主，佛手醬就更像是彬彬有禮的紳士。擰開瓶蓋，先是一陣淡淡的柑橘類特有的微苦味，然後就是溫潤清爽的甘甜，沒有葡萄柚、甜橙那麼甜膩，也沒有檸檬那般酸澀。即便是貪心塗得多了，也不會濃烈，反而唇齒生香。
佛手以香取勝，佛手醬自然也繼承了這優良的「基因」。若是那些個貪戀佛手香氣的，試試佛手醬蘇打水準沒錯。金黃透亮的佛手醬在水中蔓延開來，底部果肉透明，湊近了，鼻尖滿是淡香甘甜，飲至杯底，果肉嚼之鮮爽，好似春日裡一抹撩人的嫩綠。
事實上，在吃到這瓶佛手醬之前，我對佛手的印象還停留在觀賞和藥用的階段上，偶爾得到一些，便擺放在工作台前，任它自顧自散發芳香，如同最天然上等的香氛一般。北宋《證類本草》形容這種香氣為「大勝柑橘之類，置衣笥中，則數日香不歇」。從古至今，自帶清冷之氣的佛手都是風雅人士心中的「白月光」。
記得《紅樓夢》中最為講究的探春，房中紫檀架上置一大盤，裡面就放了幾個佛手作為清供。不足一握的小果，端端供在一個影青供盤裡，再置於茶桌、案頭或是窗台上，活脫脫就成了一幅不染筆墨的山窗清供圖。
大約因為佛手的氣味太過於搶戲，給人們造成了「不吃可惜」的錯覺，從不肯放棄任何一種食材的老祖宗們在幾百年前就向佛手伸出了「魔掌」。
清代《花鏡》曾記載，「直接鮮食不如柑橙，多是切片、晒乾、製藥、制蜜餞，取其瓤，拌以白糖，或可做湯，除酒渴」，短短十幾字差不多概括了佛手的精華吃法。如今潮汕地區還有種蜜餞被稱為「老香黃」，就是將整個佛手用蜂蜜、食鹽和甘草等進行腌制，食之味如同陳皮。
但白糖拌食依然不能改變佛手保存期短的事實，「老香黃」也喪失了佛手原本的香氣。於是，想要為食客們保留一份長情的原汁原味，成為了這款佛手醬研發的初衷。
佛手產地較少，多位於浙江、兩廣和川閩地區，其中又以有著千年栽培歷史的金華佛手最為有名。光緒二十年（1894）續修《金華縣誌》曾寫道，「佛手柑，邑西吳等庄為仙洞水所經，柑性宜之，其透指有長至尺余者，香亦大勝閩產。」也間接證明了歷史上金華佛手的佳譽。
好的果醬一定是和果實同時誕生的，因此產量十分有限。這次三聯生活市集推薦的蜜煉佛手醬，佛手全部來自金華赤松山腳，無公害種植方式和整整一年的悉心養護全部依靠人工完成。
待到每年11月，佛手自然成熟時，就會被採摘下來，清洗切片，先用鹽腌制，脫去佛手皮中辛澀味道後，用清水洗去鹽份，才能開始正式煉製佛手醬。
用白糖牢牢鎖住佛手的清香，然後使用蜂蜜慢慢醇化纖維組織讓它變脆，三個月後，入鍋高溫滅菌裝瓶，一份蜜煉佛手醬才能被送往餐桌。雖然原料簡單，但想要得到完美的香氣與口感，平衡甜度，留存香氣，去除苦澀，都需要多次調試的配方以及精湛的技術支撐。
毫不誇張地說，正是因為佛手飽食陽光長大，你才能從這一瓶金黃澄亮的果醬里，聞到新鮮佛手的清香，感知到它成長時勃發的生命力，和足以撫慰人心的陽光的力量。
一鍵下單「蜜煉佛手醬」
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