誰才是這次巴黎時裝周的「流量擔當」？

與往日不同的是，時裝行業越發凸顯得流量者方得天下。2019秋冬巴黎時裝周接近尾聲，本次一大看點便是流量級時裝品牌有了哪些新動作，流量時裝品牌是如何完成自我革新與進化的？

時裝周即是時尚行業的一個剪影，在這裡往往能看到行業新生力量。除了備受關注的百年時裝屋之外，巴黎時裝周近年來越發向「流量」靠攏。

一向聚集行業最多目光的巴黎時裝周，流量時裝品牌究竟是如何孵化的？

我們先來回顧一向2019巴黎時裝周的大牌「流量」，除了今天晚上因Karl Lagerfeld去世而舉世矚目的CHANEL秀場，一些後起之秀也是今年秋冬時裝周的流量品牌。

今日之時裝，深諳流量之道的，Off-White顯然是巴黎時裝周流量典範，而Virgil Abloh也是玩轉年輕與流量的佼佼者。

入主Dior男裝的Kim Jones，僅用短短兩季就已經顯示出了流量優勢，獻出了KAWS與空山基。而Virgil Abloh則同時執掌Louis Vuitton男裝和Off-White。與Dior同屬LVMH集團的Louis Vuitton，在Virgil Abloh手上既兼顧了優雅，又打造了一系列的還未發售已經出現了waiting list的手袋及運動鞋款；Sarah Jessica Parker再次為Fendi的「法棍包」站台，當她說出：「It"s not a bag, it"s a Baguette」，讓無數《慾望都市》粉絲熱淚盈眶……

2019巴黎秋冬時裝周，手握年輕流量的Off-White也是一大看點。對於把品牌一手變成「印鈔機」的Virgil Abloh來說，本次在邀請函上開了一個玩笑：一個裝滿假鈔的透明塑料信封，其中一些裝有即將廢棄的500歐元紙幣。街頭服裝品牌從全球時尚搜索平台Lyst最新季度時尚指數品牌和產品指數中脫穎而出，Off-White雖然僅次於Gucci，但仍然牢牢佔據了榜單第二位，Virgil Abloh更是讓人覺得，只有他沒做出來的，沒有他做出來不賣的。

事實上，Abloh似乎對Off-White的成長勢頭非常有信心，他甚至沒有在他的最新T台秀中使用其標誌性符號： 諷刺引號、斜條紋和工業主題腰帶。相反，他用舞台作為平台來闡述品牌價值:「一個有權力的女人，一個年輕的女人，我並不認為這是一種過往的趨勢」。

在上個時裝季與Nike合作之後，這次Virgil Abloh深入研究了賽車運動，靈感來自羅克福德賽道，這是他家鄉伊利諾伊州羅克福德附近的納斯卡賽道。「我並不熱衷於體育運動，因為我們已經把這種想法用到盡了，但我很迷以男性為主導的小眾文化，」Abloh說。該系列採用渦輪增壓環境的代碼，如方格旗和賽車工作服，打造了一個升級版的休閑衣櫥。Abloh也是Louis Vuitton男裝藝術總監，他一直在思考女性剪裁的新方法，這個秋冬系列中還包括一件汽油藍色的陽剛女性的西裝外套，由半羊毛半光澤褶緞製作而成。

早前有消息人士透露LVMH正在與Off-White母公司New Guards Group Holdings S.p.A就收購事宜進行談判，Abloh對這件事情不予置評，但他也闡述了自己的想法：「時尚圈每隔五年、十年就有一批新人進入遊戲。有些人會停留很長時間，有些人會停留一段時間，所以我只想在這個我們都喜歡的行業中添加一章。」

對處於事業快速上升期的Abloh來說，他將自己新想法源源不斷地進行輸出，千禧一代的喜好變幻莫測，他們最不喜歡的就是一成不變，只要你細心觀察Off-White每一季的發布，就會發現他設計的律動性，從最初的運動街頭，一點點加入優雅與成熟的設計，這個成立了六七年的時裝品牌，與其顧客群一起保持著成長。

同樣在推動流量的時裝品牌，還有Y/Project。Glenn Martens雖然完全可以充分發揮街頭服裝的熱潮，通過製作連帽衫來快速賺錢，但在2019秋冬秀場上Glenn Martens擴大了晚禮服這個項目。

以其廣泛的歷史參考和實驗結構而聞名，Glenn Martens在中世紀到七十年代的靈感中旋轉，使用紋理和光學效果來注入該系列，或多或少都沾染了一點情色的外衣。男性化的人字形羊毛大衣配有深褶皺袖子，開口露出人造毛皮襯裡，而緊身連衣裙則由乳膠條拼接而成。Martens指出，儘管該品牌以其宣言式的褶皺靴和超大牛仔布單品而聞名，但它總能產生更高級的外觀，「我們從來不只是街頭裝，」他說。本季的長靴採用黑色PVC製成，一直穿到黑色褲子的上面，搭配醒目的開襟條紋針織衫。

Y/Project本次不斷被著重強調的晚裝，帶有「蝴蝶夫人」感的青綠色和式裙裝頗有高定的戲劇張力，珠寶沒有留下更多的想像空間，它赤裸地纏繞在脖子和手腕上，懸掛在耳朵上，「more is more」。一件香檳色的露肩晚裝以其無比的大體量結束整場秀，給予到場嘉賓心房重重一擊。

總而言之，2019秋冬巴黎時裝周上，老牌奢侈品與流行文化不斷交融之下，以街頭著裝起家的「新秀」流量時裝品牌開始向高級與典雅靠攏。

「流量時裝品牌」與其說是具體的品牌，倒不如說是一個區域群體，這裡有向「庶民」靠攏的老牌勁旅，也有曾成功玩轉話題的後起之秀，明星、網紅、話題都不過是一種宣傳的必要手段，但如果真正陷入這個區域就會得不償失，畢竟聰明品牌的成長都是動態線條，一旦「新梗」變「舊梗」，千禧一代就會毫不留情地拋棄，畢竟奢侈品已經失去了往昔「聖殿」的光芒，「忠誠度」？不存在的。

對今天的時裝行業而言，通過流量來賺快錢，就是懸掛在時尚界頭上的達摩克利斯之劍，如何將自己的故事塑造好，並且講上百年還不過時，這才是真正的厲害之處。

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