一慢就糊？一慢就曝？沒錯！慢門就是考驗技術

慢門的拍攝，那可是需要掌握火候，初學者用慢門常常使影像一片模糊，但經驗豐富的人可以用慢門獲得虛實相間的魅力影象，攝影的樂趣盡鐫其中。

一般來說，受持相機的最低速度應該控制在1/30秒，在拍攝時都以焦距倒數(如250毫米的焦距，則最低速度應該控制在1/250秒以上)的快門速度以確保清晰的影象，同時還要通過縮小光圈來獲得較大的景深。

不過在特定的場景，為表現某種特定的意境，我們可以嘗試用慢速快門來表現虛實變換和光影的變化。

如果您想學習更詳細的慢門攝影技巧，推薦您閱讀由雷波老師主編，化學工業出版社出版的《慢門與弱光攝影技巧大全》一書，其中包括了星空、星軌、極光、車軌等幾乎所有慢門攝影題材技巧的講解。

目錄

一.慢速快門何時用？

二.慢速快門怎麼用？

三.怎樣降低快門速度不會過曝？

四.慢門應該注意什麼？

五.慢門攝影題材如何後期？

一.慢速快門何時用？

弱光是拍攝慢門的得天獨厚的有利條件。城市裡流動的燈火，鄉村中浩瀚的星空，大海邊拍岸的海浪，都是慢門拍攝題材。好機友攝影下面介紹慢門的幾種用法：

1、慢門捕捉霧的縹緲

霧天的風景往往會被很多人忽略，尤其是攝影初學者，會感覺光線不好、空氣不通透，從而放棄拍攝。

但實際上正是因為霧天的特殊光影效果，使很多平時司空見慣的場景變成另外一番景象，帶來攝影創作的無限遐想和更多的創意空間。霧氣的瀰漫可以營造一種水墨畫的效果，使平常的風光景色更有韻味。

根據你與霧氣之間的位置關係選擇鏡頭和具體拍攝對象。如果在霧中，由於空氣通透性較差，可以採用廣角或中焦鏡頭，對身邊的近景進行突出描述；

如果身在霧氣之外，則可以利用霧氣、霧層營造的虛實進行構圖，一般中長焦鏡頭會發揮不錯的作用。

利用長時間曝光，會得到更加飄渺的藝術效果。例如為了表現山霧瀰漫飄過山崖的整個過程，可採用慢速快門，根據當時的光線情況，採用較小光圈，如F16 , 10-15秒的曝光時間。

為了得到更細膩的畫質，抵消長時間曝光和小光圈所產生的畫像噪點，感光度應選擇最低。

2、慢門捕捉光的軌跡

在城市裡如何捕捉到光的軌跡呢？固定好你的數碼相機，設定長曝光選項，然後拍攝一段車將會製造的光線軌跡的時間段。就是這麼簡單，但如果想得到更佳的效果，你還需要大量的實踐工作要做。

換個時間、換個視角對會讓你捕捉到光的軌跡更完美。

別再迷信只有夜已深才適合拍攝，試試黃昏或清晨拍攝，在這個時間段拍攝，你不僅會捕捉到車的光而且天空中的干擾光可以烘托照片的氛圍。

更多的車輛甚至是行人可以使你的照片更富有「動感」。找到一個低處或一個可以俯瞰你拍攝場景的高處會使角度很不同。另外注意以下8點，拍攝車軌會更有把握！

把相機架在三腳架上

設定ISO為最低（如ISO100），以減少噪點

先測光，把相機調到光圈優先，光圈設定為f/8，看看相機測出來的快門值（例如相機會測出快門大約是2秒）

好了，現在有以下的數據：f/8 2" ISO100

把相機調到手動模式，輸入f/8光圈和快門2秒，試拍一張

觀看照片，看看曝光情況

為了拍出一張有長長的車軌照片，我們需要把快門調得更慢，因此使用快門8秒，但因為快門開放時間更長，所以光圈需調小，可以按step 6的照片作調較，把光圈調到f/11-16不等。

再拍攝和調整，直至照片滿意為止

3、慢門捕捉水的寧靜

慢門拍攝水景應盡量選擇在日出之前或日落之後的時間段里，因為白天光線充足，即使光圈和感光度調的再小，長時間的曝光也會讓照片曝光過度，無法達到正確的曝光量，而快門縮短又無法拍出效果。

最適合慢門水景攝影的是秋日裡朝霞和晚霞，落日時分。在你覺得天光正合適的時候，也就是人眼對光線感覺最舒服的時候，好機友攝影建議先不要著急拍攝，此時再等待五到十分鐘，讓光線再暗一些，此時按下快門，就可以等待一張完美的長曝光作品了。

長曝光後的水面給人一種祥和寧靜的氛圍，但同時就會產生一些畫面的略顯單調的缺陷。

所以，在我們拍攝的時候，盡量找到一種靜物與水景搭配，一塊礁石，一隻飛鳥，一片落葉都可以，只要是不動的，能夠在長時間的曝光過程中保持靜止，就可以搭配到畫面中來。

4、慢門捕捉煙花的燦爛

用慢門拍煙花，首先要找好地點，架好腳架，接上快門線。盡量將焦距設定為受動對焦模式的無限遠；ISO的設定不可過高和過低,過高會產生噪點，過低會導致曝光不足，一般以200到400之間。

一個煙花從升起到爆發再到消失一般需要5-6秒，而最美麗的時間應該是前2-3秒，所以一般將相機快門設置在2-3秒。

如果要拍一個完整的煙花，但又不能讓下一個煙花影響畫面，那麼就要在煙花上升時打開快門，在下一個煙花出現時甚至在這個煙花消失前關上快門。

那麼拍攝煙花具體該如何操作呢？好機友攝影下面給大家細細講解：

1）手動對焦

當我們在拍攝煙花的時候，整個環境都是非常昏暗的，所以說一般鏡頭的自動對焦機制的發揮就會大打折扣，所以這時候不要相信自動對焦，選擇手動對焦拍攝。

好機友攝影建議大家在煙花綻放之前先到拍攝地點用自動對焦拍攝一張照片，然後放大看看周圍環境是否清晰，如果清晰就保持焦距不動然後把鏡頭的對焦模式變成手動對焦。如果不準確再進行對焦的微調。

當我們拍攝的位置距離煙花綻放的位置很遠時，可以直接改為手動對焦，然後把焦點調至無窮遠即可。

2）手動設置曝光參數

有時候人們往往會在在如何設定曝光這一問題上想得過多，但事實上煙火是明亮的，你並不需要像拍攝星空那樣將機身的ISO拉到很高或者必須要有一個大光圈鏡頭以此來保證足夠多的進光量。

所以說，讓我們將相機調整至手動模式，然後設定好一切吧。首先，我們大致需要將ISO保持在100到200的範圍內，然後將鏡頭光圈下調至f/8為起始點，有的時候甚至需要用到f/11或f/16這種更小的光圈。

快門速度可以以1/2s或1s為起始點，然後根據實際的拍攝需求和煙花燃放的間隔來進一步微調快門速度。不過，拍攝時也要記得千萬別被煙花迷了眼而忘記了拍攝工作。

還有一點要注意的是，如果你的相機自帶閃光燈，那麼在拍攝時也不要忘記將其關閉，閃光燈不僅對於拍攝煙花毫無幫助，還會影響到周圍觀賞煙花的人。

5、慢門捕捉城市夜景

城市夜景拍攝是攝影表現的一個類別，也是攝影愛後者比較容易拍攝到的場面，這時候完全可以用慢速度來拍攝出迷人夜景。

用霓虹燈和車流烘托出城市夜景的絢麗和繁華，尋找適合的角度用相機來記錄這美麗的瞬間。

通常要儘可能用小光圈來減慢快門速度，或根據車流速度採用慢速快門(一般1/15秒相對汽車來說，便是慢門了)，拍攝城市夜景中的美麗光影。

而城市夜景的拍攝很重要的一點在於拍攝時間要選擇在藍色時刻。這樣才能保證天空有細節。那藍色時刻如何確定呢？下面為您詳細講解。

藍色時刻一般出現在太陽落山的半小時到一小時之間，雖然肉眼看上去天空已經呈現出暗黑色，但是經過相機幾秒甚至幾十秒的長時間曝光，大部分天空呈現出迷人的寶石藍色——這一階段就被稱為藍色時刻（Blue Hour）。

方向的劃分

首先，由於季節的更替，太陽落山的方向並不一定是正西，夏天，太陽在西偏北方向落山，冬天，太陽在西偏南方向落山。不管怎樣，爬樓黨的拍攝時間與日落的方向密切相關。

所以，讓我們暫時忘掉東南西北，以太陽落山的位置與你的機位之間做一個連線，這條線作為0度線 （大致為西向） ，之後順時針旋轉，又劃分為90度線（大致為北向），180度線 （大致為東向） 及270度線 （大致為南向）。四個方向進入「藍色時刻 」 的時間並不一致，基本如下。

180度方向

180度方向 （大致為東向） ，日落後20分鐘，當0度方向還相對比較亮時，180度方向已經黯淡下來，它率先進入 「藍色時刻 」 ，到日落後50分鐘截止。

90度方向

90度方向 （大致為北向）以及 270度方向 （大致為南向） ，這兩個方向的天空由於西亮東暗的漸次關係，呈現明顯的亮度漸變，其大約日落後30分鐘進入 「藍色時刻 」 ，到日落後60分鐘截止，在「藍色時刻」後半段，其亮度漸變逐漸均勻。

0度方向

0度方向（大致為西向）， 這個方向因為日落的原因，是最後變暗的方向，它大約在日落後40分鐘進入 「藍色時刻 」 ，到日落後70分鐘截止。

以上為大致劃分，具體還要看大氣通透程度以及雲量的方向與多少來判斷。很顯然，如果在一個樓頂，四個方向都要拍攝的話，你第一時間要拍的一定是180度方向；其次是90度及270度方向；最後是0度方向。只有這樣，才能保證你最大的拍攝時間和出片成功率。

相反的話，你只能錯失良機或手忙腳亂，那樣的話，你還不是一個合格的爬樓黨。

6、慢門捕捉星星姿態

這種方式很多人不太使用，但卻是出慢速攝影極品的方法。一定要保證在光線極暗的夜空中(夜色完全黑了)，然後用極慢的速度，通常用幾個小時的時間來曝光，記錄星星在夜空中軌跡的環行姿態。

有時候為了增加畫面的光影變化，也可能採用人工補光的方法來照亮前景或點綴畫面。

好機友攝影之前推送了一篇詳細的星野攝影教學，感興趣的攝友不妨去看一看：星野攝影超詳細教學

1）七彩星軌

可能有些攝友聽說過七彩星軌，效果非常炫酷，拍攝方法也很簡單。只要在拍攝時，將白平衡設置成為日光模式，在後期處理時大幅度提高飽和度即可。

按這種方法操作時，一定要注意在前期拍攝時要避免出現色彩過於鮮艷的對象，否則在後期處理提高照片飽和度時，會導致這些地方的色彩過於飽和。

2）銀河拱橋

慢門拍攝銀河的時候往往因為焦段的限制而拍不下整條銀河，此時就可以通過接片的方法來解決這個問題。

如果使用的是超廣角鏡頭，通常以豎幅構圖，拍攝一排照片，後期通過接片得到。如果使用的是廣角鏡頭，應該以豎幅構圖，拍攝上下兩排照片，然後通過接片得到。拍攝時，每兩張照片至少重疊1/2至1/3，以便於後期拼接。

7、慢門拍攝人物形象

用慢門拍攝舞動的舞者，將曼妙的舞步用虛幻的軌跡表現出來。在暗基調的背景襯托下，畫面顯得更有藝術感。

拍攝時為了能精確的呈現舞者的姿態，抓住舞者律動的過程，要準確的控制現場的燈光，這樣才能確定在長時曝光的過程中光線會如影隨形的照在舞者身上。

相機可以用100的ISO，光圈可以設置在f8左右，很多人這時候會問快門速度是多少，模特完成每組動作需要的時間不同，所以沒有固定快門時間，基本上在2s—8s之間。

下面這點很重要，快門模式使用B門模式，這樣可以在模特跳躍或者造型的時候，準確的閃燈給模特定型。（閃光燈需要設置後簾同步模式，也可以根據模特的動作，設置成前簾同步。）

二.慢速快門怎麼用？

何為慢門？通常，人們把1/30秒以下的快門速度統稱為慢門攝影。如何拍好慢門？關鍵在於兩個字：慢與穩。

當快門速度超過30秒，即便在微弱的星光映照下，我們也能清晰記錄場景細節、撫平海水的波動甚至捕捉到我們很少在意的斗轉星移。

30秒是大多數相機的可設置快門上限，如果希望獲得更長的曝光時間就必須在手動模式下開啟B門模式。

設置為B門後，當我們按下快門時相機開始曝光，只要我們的手指不離開快門曝光過程就不會停止。當然，實際拍攝過程中我們的曝光時間長短還會受到其他某些因素的制約。

想要使用慢速快門，你不止需要一台支持延長曝光時間的相機，你還需要一個三腳架（或者其他什麼可以讓你相機完全平穩的途徑），因為你將使用的快門速度拍攝用手持幾乎是不可能的。若果條件允許的情況，最好能有一根快門線，對拍攝結果更有保證的。

三.怎樣降低快門速度不會過曝？

曝光時間越長，感光元件工作積累的熱量越多，在拍攝結果中造成的噪點也就越明顯。

對近些年出現的數碼單反相機來說，這並不是個問題，數分鐘的曝光時間並不會造成明顯的噪點問題，尤其在長時間曝光降噪功能開啟的情況下。

但對於星跡攝影等極端情況，為了保證拍攝結果的畫質我們就必須注意一系列拍攝中可能出現的問題。

長達30秒以上的曝光時間只可能在光線條件非常微弱的情況下得到，夜間是最好的實踐機會。但是在很多地方，由於城市的光污染，天空很可能並不如我們所想的那樣漆黑。尤其在我們希望拍攝星跡的時候，路燈、建築物、來往車輛的燈光都會將微弱的星光掩蓋得一點不剩。

長時間曝光得到的拍攝結果中還可能出現一些亮度明顯高於周圍畫面的單個像素，這類像素被稱為熱像素。

開啟長時間曝光降噪功能能有效減少這類像素的出現。別擔心，後期很輕鬆就可以將其移除。

四.慢門應該注意什麼？

1、讓相機平穩

慢門攝影往往需要較長的曝光時間，這麼長的曝光時間裡一旦發生抖動對成像的影響是巨大的。因為任何微小的震動，都有可能使畫面的影像虛化、漲大，甚至出現類似二次曝光的重影。

由此可見，選擇一款結實的三腳架與雲台是絕對有必要的。如果是趕上有風的日子，三腳架的好壞直接影響成像效果。對於三腳架型號的選擇，只要沒有風，中型的三腳架就夠用了，為了把震動減小至最低，注意不要把腳管全部拉出，腳管越短通常其穩定性越強。

為了增強穩定性，可以在腳架的掛鉤上懸掛一個重物。開始拍攝後，不要在腳架周圍走來走去，一來避免誤觸，二來避免地面震動。

2、虛實得當

想在畫面中體現模糊的華麗美感不是無限將畫面充斥，而是需要通過對比來襯托。有意識地選取一小部分的靜止景物，作虛影的襯托，這樣才能達到虛實相襯的目的。

3、較暗環境

由於速度慢，有時即使用極小的光圈，也會出現曝光過度的問題。所以一般多選擇陰雨，黃昏，清晨等光線較暗的時候拍攝，以便於控制曝光量。較暗的環境不一定就是深夜的黑，記住天空中的干擾光可以烘托照片的氛圍。

4、慢門加閃光燈

使用慢門與閃光相結合的方法，把相機固定在三腳架上，慢門的同時用閃光燈拍下運動物體的清晰影像。這樣，在虛影的襯托下，突出了動體的動感。

五.慢門攝影題材如何後期？

由於慢門攝影包含很多攝影題材，所以在後期這一部分，給各位攝友提供兩個典型的慢門攝影題材案例，一個是極光後期，再一個是城市夜景後期。

極光後期案例

北極光可以視為一種形態較為鮮明、色彩較為艷麗的霧氣，在拍攝時很難精確把握其曝光，因此較為保險的作法就是以略為不足的曝光進行拍攝，然後通過後期處理對其進行美化。

具體來說，主要就是對其整體的以及綠色的北極光分別進行曝光及色彩進行適當的潤飾。

但要注意的是，由於北極光相對較亮，因此以略為曝光不足的曝光拍攝後，畫面其他區域容易顯得曝光不足，此時要注意對其進行適當的恢復性處理，如果因此產生了噪點，還要注意進行降噪及適當的銳化處理。

原始照片

效果照片

下面詳細講解調修步驟：

1、設置相機校準

1.打開素材「8.8-素材.NEF」，以啟動Camera Raw軟體。

2.在「相機校準」選項卡的「名稱」下拉列表中，選擇「Camera Neutral」選項，使畫面變得更為柔和。

Camera Neutral相機校準比較適用於花朵、樹木等自然景物類照片，由於本例照片中的極光是以綠色為主，因此這裡使用Camera Neutral預設對其進行校準，使綠色更加自然。

2、優化照片曝光與色彩

當前照片整體顯得較為灰暗，下面將通過「基本」選項卡中的參數對整體進行優化處理。

3.在「基本」選項卡中間處分別調整「曝光」及「對比度」等參數，以優化照片的曝光。

4.在「基本」選項卡上方分別調整「色溫」與「色調」參數，從而改善照片中的色彩。

5.向右拖動「清晰度」滑塊，以提高照片中各元素的立體感。

6.切換至「效果」選項卡，再向右拖動「去除薄霧」滑塊，以進一步提高照片的立體感。

3、調整高光區域的色彩

對於當前的照片，我們是要將其調整為以綠色極光為主體，而其他區域則調整為以冷調為主的色彩，下面就來先將以天空為主的區域調整為冷調。

7.在「分離色調」選項卡中，分別拖動「色相」和「飽和度」滑塊，以改變地面區域的色彩。

8.分別選擇「HSL/灰度」選項卡的「飽和度」和「明亮度」子選項卡，然後分別拖動其中的各個滑塊，以改善天空的色彩。

4、深入調整色彩

通過前面的處理，照片已經基本調整好了一個曝光與色彩的雛形，由於天空與地面的色彩差異、曝光差異都比較大，因此下面將在此基礎上，分別對天空與地面進行深入的調整。

9.選擇「相機校準」選項卡，並在其中拖動「藍原色」區域中的滑塊，以改善天空中藍色區域的色彩，使之稍偏向於藍色與紫色融合的效果。

10.選擇漸變濾鏡工具，按住Shift鍵從下至上方中間處繪製漸變，並在右側設置其參數，以優化地面的曝光及色彩等效果。

5、降噪與銳化

11.將照片的顯示比例放大至100%，以觀察其局部。

12.在「細節」選項卡中設置「減少雜色」區域中的參數，從而消減照片中的噪點。

13.繼續在「銳化」區域中調整參數，以提高照片的細節。

城市夜景後期

相對於其他題材，夜景攝影的要求相對更為苛刻一些，例如夜景環境下光線較弱，因此需要使用低速快門以獲得足夠的曝光，此時對拍攝過程中相機的穩定性就提出了很高的要求。

弱光環境本身就容易產生噪點，因此應盡量使用較低的ISO感光度，這又導致需要進一步降低快門速度以保證獲得充分的曝光；夜景環境下，燈光部分與周圍的環境光比非常大，為避免燈光曝光過度，需要使用相對較低的曝光進行拍攝，這又導致照片整體非常灰暗、曝光不足，再加上光圈、白平衡等因素，夜景照片往往需要較多的後期處理進行修正，才能得到好的效果。

本例就以一幅 典型的俯視夜景照片為例，講解其後期處理方法。

在構圖方面，本例照片的天空與地面的比例顯得不太協調，作為主體的夜景佔比較低，因此需要先對整體的構圖做處理；

在曝光方面，這是夜景照片存在最大的問題之一，因此要分別對其整體和局部分別進行曝光調整，並注意以燈光為代表的高光區域不要出現曝光過度的問題；

在色彩方面，燈光的暖色與周圍環境的冷色可以形成極佳的色彩對比，因此可以從白平衡設置入手，針對燈光和環境分別進行色彩的潤飾和調整，使二者達到強烈的對比效果，以突出照片整體的視覺效果；

另外，作為夜景照片，產生噪點幾乎是不可避免的，因此在處理的最後，有必要對其進行適當的降噪和銳化處理。下面詳細講解調修步驟：

1、裁剪構圖

在Lightroom中導入素材.dng。選中導入後的照片，單擊「修改照片」模塊，以進入照片編輯狀態。

當前照片的天空和地面基本是各佔一半，而天空的細節又較少，地面主體又顯得不夠突出，因此下面先對整體構圖進行適當的裁剪，其基本思路是在保證地面主體地位的同時，適當縮小天空的面積。

選擇裁剪工具，然後沿著照片邊緣繪製裁剪一個與之相同大小的裁剪框，然後按住Shift鍵縮小裁剪框並適當調整其位置，此時可以以當前照片的比例對照片進行裁剪。

確認得到滿意的效果後，按Enter鍵確認即可。

2、初步調整曝光

當前照片存在較嚴重的曝光不足問題，因此下面先將照片整體大致提亮一些，一方面是出於對曝光進行校正的目的，另一方面則是為了便於觀察後續的調整，因此先只做一個大概的調整即可。在「基本」面板中適當提高「曝光」參數，以提亮照片整體。

3、提升反差

當前畫面顯得較為朦朧，像有霧氣一樣，下面就來對其進行處理，使畫面顯得更加通透。選擇「效果」面板並向右拖動「去朦朧」滑塊，以增強畫面的通透感。

返回「基本」面板中，再提高「清晰度」參數，以進一步提高照片的反差。

4、優化對比與曝光

此時，照片整體的對比仍然顯得很不足，下面就來對其進行處理。在「基本」面板中，大幅提高「對比度」參數，以進一步提高照片的對比。

提高對比度後，照片整體不再顯得灰濛濛的了，但亮部和暗部則分別出現曝光過度和曝光不足的問題。對亮部來說，少量的曝光過度可以讓燈光看起來更加明亮，因此可以保留這種效果，但對暗部來說，就有必要進行恢復處理了，下面就來解決這個問題。在「基本」面板中分別提高「陰影」和「黑色」參數，以恢復暗部的細節。

5、美化色

通過前面對曝光的調整，整體已經獲得較好的亮度，同時色彩也有一定程度的優化，但這對我們所需要的效果來說還遠遠不夠，下面就來繼續對色彩進行美化處理。

選擇「基本」面板，在右側參數區的頂部適當調整「色溫」與「色調」參數，以初步確定照片整體的色調。

在本例中，是要將照片處理為冷暖的對比、且具有一定紫色調的效果，因此要圍繞這個目的設置參數，並觀察調整後的效果，直至滿意為止。

在初步確定了整體色調後，下面繼續對色彩進行美化，這裡是利用「分離色調」面板，分別對高光和暗部進行色彩調整。

選擇「分離色調」面板，拖動「高光」區域中的滑塊，以改變高光範圍的色彩，直至得到滿意的效果。

選擇「分離色調」面板，拖動「陰影」區域和「平衡」滑塊，以改變陰影範圍的色彩，直至得到滿意的效果。

6、強化色彩效果

至此，我們已經初步調整好了照片的色彩基調，但整體來看，色彩效果還不夠強烈，下面就來解決此問題。

在「HSL/顏色/黑白」面板中選擇「HSL」，再選擇「飽和度」子選項卡，並在其中設置適當的參數，以通過調整色彩飽和度潤飾照片中對應的色彩，直至得到滿意的效果。

此處提高飽和度的處理，如果希望簡單、快速的進行調整，也可以在「基本」面板中調整「自然飽和度」和「飽和度」參數，但這樣是對整體進行調整的，可能會出現部分顏色過度飽和的問題。

而本步所使用的方法，是分別針對不同的色彩進行提高飽和度處理，因此更能夠精確拿捏調整的尺度，讀者在實際處理時，可根據情況需要選擇恰當的方法。

在「HSL/顏色/黑白」面板中選擇「HSL」，再選擇「明亮度」子選項卡，並在其中設置適當的參數，以通過調整色彩亮度潤飾照片中對應的色彩，直至滿意為止。

7、調整天空

通過前面的處理，尤其是在「HSL/灰度」選項卡中調整了「明亮度」參數後，地面的色彩變得更加美觀，但天空的細節就少了很多，色彩也變得平淡，下面就來解決這個問題。

選擇漸變濾鏡工具，按住Shift鍵從上向地面處拖動，以確定調整的範圍，然後在右側設置適當的參數，直至得到滿意的效果。

8、降噪和銳化

將照片的顯示比例放大至100％，並移動視圖至最典型的區域。

選擇「細節」選項卡，設置「減少雜色」區域中的參數，從而消減照片中的噪點。

降噪後的照片細節有一定損失，下面就來對其進行銳化處理，以提高其細節的表現力。

在「細節」選項卡的「銳化」區域中調整提高「數量」「細節」「蒙版」等參數，從而在銳化的同時，恢復銳化過度的問題，並盡量保留銳化的細節，直至得到滿意的效果為止。

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