什麼是防抖？如何有效防抖？看完這篇文章再也不抖

有很多攝友在購買鏡頭時都會糾結一個問題（土豪除外），同樣的光圈、同樣的焦段，這有防抖的咋比沒防抖的貴那麼多呢？防抖到底是什麼？為何鏡頭上的防抖功能這麼值錢？有沒有省錢的方法可以讓鏡頭更穩定呢？今天這篇文章，好機友攝影就和您好好聊一聊防抖。

什麼是防抖？

1、防抖的作用

首先防抖的唯一作用就是為了讓畫面變得清晰。但是並不是說有了防抖拍的片子就不糊，全清楚了。

畫面模糊有三種原因：

對焦沒對上

相機不穩定

被攝物移動

PS：什麼鏡頭抹油了啥的咱就不算了啊…

話說也真奇怪，這三個原因都是5個字。。。那麼防抖可以解決以上哪種問題呢？答案是，只能解決第二條，相機不穩定造成的畫面模糊。而造成相機不穩定的最普遍的因素就是當您手持拍攝時，手抖造成的相機不穩定。

當快門速度達到了安全快門以上，也就是當前焦距的倒數，那麼防抖功能幾乎沒什麼用。因為即便是沒有防抖功能，在達到安全快門進行拍攝時，由於手抖造成的畫面模糊可以忽略不計。

所以防抖功能的確切作用就是可以將快門速度從安全快門再降低3~4擋。舉個例子，使用焦距200mm鏡頭進行拍攝，安全快門為1/200s，但該鏡頭帶防抖，那麼使用1/25s拍攝也可以保證畫面清晰。

這就是防抖的作用，當然了，這裡指的是正常人，如果您有帕金森綜合症還是老實用腳架吧。。。但有些人是有鐵手的，那麼恭喜你，省錢了！

2、防抖功能是怎麼運作的

知道了防抖的作用，接下來我們從本質上了解下防抖功能是如何運作的。我們以佳能為例。

佳能特有的防抖技術IS（Image Stabilizer）是通過使一部分光學元件平行移動的方式來實現防抖的，利用此功能，攝影師即使在短時間手持拍攝的情況下，也能夠獲得清晰、銳利的照片。

IS防抖機構的基本原理是，光軸補償光學元件垂直於光軸水平移動，並根據鏡頭的抖動量調整自身的移動量，通過保持到達成像焦平面光線的穩定來補償相機抖動對畫面的影響。

防抖機構的核心是檢測震動的陀螺儀感測器、光軸補償光學元件及控制其運作的演算法。這幾個因素能否很好地協同工作，直接決定著補償效果。IS鏡頭在其內部採用了兩個震動陀螺儀感測器，在保證能夠正確進行檢查的同時，還採用小巧輕便且可控性優秀的動圈元件直接驅動光軸補償光學元件。光軸補償元件的位置由IRED（紅外發光二極體）和PSD（位置靈敏探測器）進行檢測、反饋並進行控制。

不知道以上這種學術性比較強的語言您看明白了沒有，下面有張圖，您看下，然後我再簡單的跟您說下，應該就能理解了。

簡單地說，防抖功能就是通過鏡頭內部的兩個陀螺儀感測器來感知鏡頭的抖動方向，然後通過調整其中一部分鏡片組來矯正光線角度，使得圖片清晰呈現。

有的攝友可能會問，我的相機是機身防抖，又是什麼原理呢？機身防抖和鏡頭防抖的區別在於，機身防抖調整的不是鏡片組的角度，而是感光元件cmos的位置，通過感光元件位置的細微調整使畫面清晰。

那麼機身防抖和鏡頭防抖哪個性能更好呢？這裡給您做個對比：

防抖效果：機身防抖在廣角和中焦上效果明顯，長焦還是鏡頭防抖靠譜些；

便利性：具備防抖的機身能將任何一款鏡頭都變成防抖鏡頭，便捷性強；

價格：機身防抖算是一次性投入，鏡頭如果沒有防抖，至少便宜20%；

我個人來講，更偏向於鏡頭防抖，因為防抖運用在長焦和微距上才能發揮其真正價值，而用在廣角上則性價比很低。關於這點，我稍後會講。

3、防抖對畫質的影響

有的攝友說，鏡頭帶防抖功能後，圖片畫質會下降。說的是對的。但是，差距微乎其微。

由於加入防抖功能後，鏡頭會增加一組穩定影像用的鏡片（上面防抖原理圖中就可以看到），無論什麼鏡頭，光線經過的鏡片組越多，成像質量定然就會越差。

所以攝友說的是有道理的，但是這種差距我們是幾乎分辨不出來的，反而我們要想一想，畫面模糊和畫質變低（幾乎察覺不出來）哪個會讓您失去一幅好的作品？

4、防抖的選擇

其實在上文中已經提到了，如果您是鐵手或者有帕金森綜合症就均不需要購買帶有防抖功能的鏡頭。我想百分之99的攝友都不在這兩者之內，所以，有錢還是上防抖吧！

但為了給大家省錢，就告訴大家防抖的高性價比選擇。那就是長焦和微距。長焦鏡頭和微距鏡頭有防抖的一定買防抖。錢不夠攢錢也要上防抖！為啥？大大提高出片率，而且免得你拍完片子後悔。

如果想學習更全面的攝影技巧，推薦您閱讀雷波老師主編、化學工業出版社出版的《攝影入門輕鬆拍出好照片》一書。

廣角頭的防抖為啥性價比會比較低呢？問題還是在安全快門上。廣角頭由於焦段的限制，其安全快門本身就非常低。比如您使用24mm端進行拍攝，安全快門本身僅有1/24s，即便在光線不足的環境下拍攝，稍稍提高ISO也就保證了正常曝光。

在價值廣角頭多拍攝風光題材，風光題材會頻繁的使用小光圈以獲得大景深，三腳架是必備之物，鏡頭是否帶防抖就顯得不是那麼重要了。

但長焦就不同了，使用200mm端拍攝，安全快門為1/200s，在很多環境下均無法達到該快門速度，如果沒有防抖功能，您還手持，出片率肯定慘不忍睹。

而微距鏡頭選擇防抖的原因是因為拍攝離被攝物太近，導致相對速度較高。即便是拍攝靜物，手部的輕微抖動其實就相當於被攝體在高速抖動。這時防抖就顯得非常必要。

綜上所述，長焦和微距頭可以充分發揮防抖的價值，而廣角頭就要稍差一些，這也是為什麼帶防抖功能的廣角頭寥寥無幾。

5、防抖怎麼用？

買了防抖鏡頭的你，卻不一定會用防抖功能。有的佳能鏡頭防抖只有一個按鈕，也就是控制防抖功能的開和關。但有的防抖鏡頭會有兩個按鈕。多出的那個按鈕是用來調整防抖模式的。

模式1適用於拍攝靜物以及其特寫。模式2則適用於水平運動物體，比如拍攝賽車比賽中的賽車。

而尼康鏡頭同樣如此，但是對於防抖模式則標明的更加清晰，拍攝靜物就是Normal，拍攝運動物體就是Active。

接下來要說的大家一定要記住：拍攝時如果條件允許，先半按快門，等待鏡頭內防抖穩定後再按下快門。

這一點不是親哥們兒我是不會告訴的，很多人都沒有注意到這一點。當我們開啟防抖功能拍攝時，您留意下是不是鏡頭內會有很高頻的震動？而關閉防抖功能則震動消失。

那個震動就證明鏡片組正在進行不斷的調整，以抵消手抖造成的模糊。所以我們在拍攝時，先半按快門，等待片刻，大概那麼1s吧，給一個時間讓防抖鏡片組工作穩定下來再進行拍攝，筆者親測，防抖效果會好很多。

還有一點就是在使用三腳架拍攝時，一定記得關閉防抖功能。關閉的原因也是因為這個高頻的震動。由於在三腳架上時，鏡頭已經十分穩定了，此時防抖鏡片組的震動反而會導致畫面成像不清晰，所以一定要記住相機上架子後就要關閉防抖功能。

有哪些防抖的小技巧？

防抖的方法當然不止是買個帶防抖的鏡頭，在此好機友攝影總結了幾個非常實用的防抖好方法在這裡分享給攝影愛好者們。

1、豆袋

豆袋對於攝影師來說非常實用，它可以調整成各種形狀來固定機身或鏡頭。像在一塊岩石上，很難找到一個合適的位置放置相機或鏡頭，但是放一個豆袋就能很好地解決這個問題：不單單使得相機不會被粗糙的物體表面磨損，同時避免了岩石上凹凸不平或傾斜的問題。

豆袋同樣適合低角度仰拍，例如把相機放置在草地上，豆袋使得鏡頭位置剛剛高於葉子，並能朝著被攝物微微向上傾斜。許多攝影師在用長焦鏡頭時還把豆袋壓在相機機身或鏡頭上來緩解因觸碰或向上旋轉相機時所產生的震動。

豆袋的製作非常簡單，而且便宜，幾片布和豆子就能完成如果有拉鏈或魔術貼就更為方便，你可以到達目的地後再填充。

2、加重三腳架

再結實的三腳架有時也需要額外來點輔助以保證更穩固，特別是刮大風的時候。一些三腳架的中桿和支架邊上有可以懸掛的鉤子，這些就是用來掛重物的。

豆袋甚至相機包都可以拿來使用，無論是什麼只要能保證三腳架穩穩立在地上。當然要確保這些重物能穩穩垂下而不是在風中搖擺，否則會增加更多的麻煩。

3、繩

在沒有三腳架或獨腳架時，固定相機的一個老方法是用一根繩子拴住相機下方的雲台螺絲，將繩子自然垂到地上，略微留點空間，然後一隻腳踩在繩上並向上抬起相機綳直繩子。不過這個方法不適合左右轉動拍攝，但是對於上下轉動拍攝能起到很不錯的作用。

4、靠在樹上

當你什麼輔助道具都找不到時，可以靠到處都有的樹或柱子上。當然並不是把相機擱在上面，而是握著相機靠在上面。最好的一種方式就是把相機底部貼著樹或柱子，因為相機底部的面積比相機側邊要大，因此能更穩定。

藉助一些膠布等也是不錯的選擇，不過不要用它把相機固定在一個位置，這樣非常冒險，僅僅是用它來減緩一些抖動。

5、延時自拍

一個遙控器（無論是有線還是無線）是非常有用的，但並不一定能隨時找到。如果你陷入這個困境，啟動延時自拍，它會自動釋放快門而且降低震動。多數情況下延時2秒就足夠。

可能的話，配合反光鏡鎖定或曝光延時模式使用延時自拍，能有效防止震動反光鏡而產生的模糊。

6、分散重量

即使擁有一個很好的三腳架，在一些地方比如潮濕的海灘，也很難保持拍攝的穩定。原因是支架會不斷地陷入到沙子中，儘管到了足夠深的地方能有一定的穩定性，但是沙子會覆蓋整個支架，關節處會常常損壞。

一些廠商生產雪靴用來分散三腳架的重量，防止支架滲入雪中，同樣沙灘適用。如果沒有雪靴，你可以自制三腳架的靴子，像使用平坦的石塊、舊的碟子或屋頂的磚瓦，有很多創意的點子可以去想。

7、握相機

握相機的方式決定了你的相機能被多穩地保持住。從下方拖住鏡頭是最好的方式，例如，肘部向下頂著身體用手托起鏡頭會比肘部向外倚著要更好。

一些攝影師在使用長鏡頭時會用自己的左手搭在右肩上，使得左手臂形成一個托盤。牆壁和柱子也是能用來藉助支撐肘部的好東西。

同樣可以右膝蓋跪地，左肘支在左膝蓋上，並用左手托著相機或鏡頭。這是利用相機的重量形成一個「人體獨腳架」，熟練的話是可以非常穩的。

從低角度拍攝時可以趴在地上，分開兩個胳膊肘，使其像支架一樣穩穩地固定在地上。站立的位置也非常重要，儘可能地避免有風的位置，尋找一個有樹、牆或者岩石的地方。

8、深呼吸

就算是使用高速快門，在拍攝前也要穩穩握住相機。在按下快門前深呼吸並且穩握相機能有效減少身體的晃動。如果沒有帶架子，這裡還有3個技巧，來幫助你提高穩定性。

9、糾正姿勢

大部分攝影師手握相機的姿勢都差不多，但往往都忽略了身體姿勢的重要性。很多人會身體前傾，用雙臂來保持相機穩定。

正確的姿勢是，像舉起大多數重物一樣，最好的方法是用你的雙腿來承擔重量，所以需要調整你的雙腳姿勢，以適應下面幾條原則:

用雙手握相機。其中左手握住鏡頭，同時右手握住機身並控制快門。

向前小半步並保持膝蓋微曲。這樣可以將自身重量均勻地分配在兩條腿上。

舉起相機擺出你的一般拍攝姿勢。對數碼單反相機來說就是將取景器舉在右眼前（譯者註：譯者用左眼取景，這還有另外一個好處，下詳），而對於便攜數碼相機來說就是舉在臉前15cm左右眼平位置。

兩臂夾緊身體兩側。左前臂應該保持完全垂直，並且不能向前超出腳趾。一定要避免身體前傾，否則會引起相機抖動。

深呼吸，在兩次呼吸之間（譯者註：也可以摒氣但時間不能太長）儘可能輕柔地按下快門。

10、隨身腳架

三腳架非常不便於攜帶，這條技巧教你在弱光環境拍攝時如何使用隨身腳架。

在外出拍攝前，剪一段和你身高差不多的繩子，裝在口袋裡或攝影包中。

在拍攝現場，將繩子一端纏在相機鏡頭上，讓另一端垂在地面。

一腳踩住地上的繩子，然後慢慢舉起相機到眼前。小心地將繩子綳直，但是要注意不要用力過大以免影響機身和鏡頭介面。

當繩子綳直後，像第1條技巧中介紹的那樣擺好姿勢，輕柔地按動快門。

11、喬·麥克納利握持法

以快速布光技巧出名的攝影師喬·麥克納利，經常為出版社拍照。儘管要在多種光線下拍攝，但他卻很少使用三腳架。與此相反，他有一套自己的持機方法。這種方法要求用左眼取景。經過一點練習，這種持機方法可以令攝影師使用低速快門拍攝。（只適用於有豎拍手柄的相機。）

腳步的姿勢與第1條技巧中相同，左腳在前右腳在後，與肩同寬。

轉動上半身，使左肩朝向被攝體。

用右手持機，將相機架在左肩與身體相連的凹陷處，在鎖骨下方。

左手向內完全與右手一同固定住相機。保持身體的重量分配在兩隻腳上，用左眼觀察取景器。深呼吸之後按動快門。

在相機上，也可以通過下面的三招來改善抖動。

12、提高快門速度防止手抖動

提高相機的快門速度，作為一種防止手持拍攝時手抖動的方法特別有效。但是，即使採用一個穩定的姿勢，對於一般情況下的手持拍攝來說，1/30秒也是最大界限了。

如果照片拍攝的非常暗的話，就必須進行其他項目的調整了。如果想在保持適當曝光的同時提高快門速度的話，除了增加主被攝體的光亮，打開鏡頭光圈之外，還可以提高ISO感光度。但是，想要調整被攝體的光量是困難的事情。所以，保證適當曝光的同時想要提高快門的速度，就只能採用打開鏡頭的光圈或提高ISO感光度兩種方法了。

13、打開光圈

如果將鏡頭內部的「光圈」開大(光圈值變小)的話，進入相機內部的光量會增大，快門速度也能被提高。1級光圈相當於1級快門速度。也就是說，光圈開大1級相當於快門速度提高為原來的2倍。

這可以很好地防止手抖動的出現。此外，使用最大光圈(可以設置的最小光圈值，會根據不同的鏡頭而異)明亮的鏡頭容易獲得較高的快門速度，所以在手持拍攝夜景的狀況下可以積極地運用這些鏡頭。但是，光圈打開越大則景深(合焦範圍)越小，所以在表現自己的拍攝意圖時必須要注意。

14、提高ISO感光度

實際拍攝中，存在著即使使用最大光圈也不能得到足夠光量的情況，以及為了達到某種意圖而固定光圈值但又想提高快門速度的情況，這時候通過提高ISO 感光度，可以提高快門速度。

理論上，ISO 感光度提高1級的話，在維持適當曝光的前提下，快門速度可以提高為原來的2倍。比如說，ISO 100，1/8秒可以得到適當曝光的條件下，如果把ISO 感光度提高到400(提高2級)的話，快門速度也會提高2級，提高到1/30秒。

但是，就像使用三腳架挑戰真正的攝影中進階拍攝技巧所說的那樣，提高ISO 感光度會使圖像容易出現噪點，造成畫質降低。

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