Martin Margiela把服裝製造背後的「瑣物」，都粗暴地展示在了觀眾面前。他的創造更像是「為藝術而生」，正如他所說，就是「將既存的服裝拆解，重新定義每個部分的功能，然後再重組」。 Martin Margiela每一季的設計概念十分清晰，系列全部整整齊齊地排開，好似一篇篇的「命題作文」：1990年春夏是「金屬、紙張和塑料袋」；1991年春夏是「牛仔褲變形記」；1992年春夏是「絲巾的華麗轉身」；1997年是「時裝背後的一地雞毛」；1998年是「平面服裝」；1999年春夏，則是 「10年回顧，再玩一遍」。「使用現成品再設計，其實很困難重重，我們將之視為一項設計上的挑戰，而並非出於環保的原因。其結果，便是這些元素獲得了第二次生命。」對Martin來說，審美還是重要的，原初素材的功能被化為了無用的裝飾。

近年Vetements、巴黎世家大火，其實都是受到80-90年代低調到絕跡卻又給時尚界帶來無數衝擊的一位鬼才設計師 Martin Margiela 的影響。從來拒絕在公開場合拍照，秀場最後的設計師謝幕也不會出現，即使是在 Karl Lagefled、Valentino、John Galliano 等設計師都參加的世紀大合照，也沒有現身，有著「隱形的服裝設計師」的稱號。設計實力超強又畢業於著名的安特衛普皇家藝術學院。

MARTIN MARGIELA——經典標籤

Margiela 好像一直都有一套自己的服裝解構設計哲學，而且尤其迷戀白色，比如初期商標就只是一片純白的布料。不過後期是有加上各個系列名，或圈上0~23其中一個數字的布片來示意衣服所屬的設計系列，如0號系列意指Artisanal系列，女裝基本衣飾則以6號來示意，10號是男裝系列的代號，鞋子便是22號，而印刷品及配件就是13號；隨著系列的更新，亦會有更多不同號碼的出現。

Martin Margiela1989-2009年作品回顧展

Martin Margiela 離開Maison九年了，時裝從業員看準時機，早在2017年尾推出《We Margiela》紀錄片，更在2018年3月開設Martin Margiela 由1989年到2009年的作品回顧展，加上去年在MoMu, Antwerp舉行的《Margiela les années Hermès》展覽，將於本年3月22日移師至Musee des Arts Decoratifs（MAD）重辦，巴黎傳媒稱此為」Saison Margiela 2018 à Paris」，意即Margiela的季節，為此次展覽賜上更濃厚的懷念氣氛。

1989 SS

1988年春夏季系列首秀，當季出現兩樣創世紀的設計：圓肩西裝以及靈感來源於日本木屐襪的 Tabi shoes。在時裝秀中，模特腳底沾著紅色液體，走在鋪著白色棉布的 T 台上，每一步都留下如鮮血般的印記。

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