袁枚與《隨園食單》
吃貨，這個詞在現在已經不僅僅是指喜歡吃的人了，它更是一種生活情趣的體現。喜歡吃，會吃，懂吃，愛吃的人自然是熱愛生活的人。比如汪曾祺先生筆下的高郵的鴨蛋，拿筷子一戳蛋黃的油就淌了出來，我們上中學的時候每每讀到此處口中就會生出口水，迫切的想要嘗一嘗，那種流油的鴨蛋黃。最值得說一說吃貨的必然是袁枚了。他愛好自然山水喜歡喝茶飲酒，懂吃會吃還愛研究吃東西，是一位名副其實的老饕。袁枚的吃貨之名，廣為流傳。在當時，他的很多朋友慕名而來，不是因為他的詩名才明，而是因為他』『會吃』』的本事。一位響噹噹的乾隆才子詩壇盟主，不在官場上爭名逐利，卻在山林間隱逸無爭，研究起吃東西來，實在是令人羨慕。
袁枚（1716－1798），清代乾隆年間名士，字子才，與紀曉嵐素有「北紀南袁」之稱。袁枚愛吃，也懂得吃，曾經寫過一本《隨園食單》。該書新中國成立後曾重印，可以說是他關於美食的經驗談。
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《隨園食單》首先敘述了下廚的知識。《須知》共十九條，對配製菜肴的佐料、洗刷、調劑、配搭、獨用（如螃蟹、羊肉腥膻之類）、火候、潔凈等，提出了全面嚴格要求。如「潔凈」就說：「切蔥之刀不可以切筍；搗椒（花椒）之臼不可以搗粉。聞菜有抹布之氣者，由其布之不潔也；聞菜有砧板之氣者，由其板之不凈也。」火候方面，談到武（急）火、文火、先武火而後用文火等，還提醒人們「屢開鍋蓋則多沫而少香；火息再燒則走油而味失。」在「戒條」下，千誡人們下廚時外加油、同鍋熟（「一鍋熟」）、耳餐（聽說的）、目食（眼觀而未品嘗）以及苟且（製作馬虎）等十四種做法，都是不可取的。難能可貴的是，其中絕大部分都是我們日常生活中所必須具有的常識「操作規程」，具有明顯的科學性、實用性。
袁枚在這份食譜中，以很大篇幅記述了我國十八世紀中葉（個別上溯到十四世紀）的326種菜肴飯點。大而至於山珍海味，小而至於一粥一飯，無所不包。真是味兼南北，香滿四座。
屬於家常食用又比較新鮮的，如黃魚切丁，用醬油泡過，瀝干後爆炒之，帶皮肉煮半熟，經油燒，切塊蘸椒鹽；熟羊肉切丁，用雞湯加筍丁、香菇丁、山藥丁同煨（名「羊羹」），家居皆可一試。而其中有意思的是：倪雲林鵝。倪雲林本名倪瓚（1306－1374），善畫山水，與黃公望、吳鎮、王蒙有「元四家」之稱。袁枚介紹倪雲林自述吃鵝法為：鵝一隻，用鹽（攙入蔥末、椒粉，用料酒調合）擦鵝的腹腔，外塗蜜、酒；鍋內放酒、水，用筷駕鵝水上（不能沾水），文火燒蒸。經一定時分，將鵝翻身重蒸。鍋蓋須用綿紙糊封。據袁枚說，起鍋時「鵝爛如泥，湯亦鮮美」。如今，菜市場鵝很多，但人多不喜接近此君。誰知它竟會成為600年前一位名畫家的傑作！
再如，吳敬梓的《儒林外史》，曾寫一官員因居喪守制不茹葷，但對酒席中珍饈美味，卻饞得垂涎欲滴，便趁別人酒酣耳熱之際，偷偷「夾了一個大蝦園子」吞下肚去。此「蝦園子」如何製作？味道如何？作者沒做確切的解釋。但吳敬梓的同時代人袁枚就有明確回答。袁介紹「蝦園」是將其捶爛（原註：「捶蝦不可過細，恐失真味」），用芡粉、大油、鹽水（不用醬油），加蔥、薑汁攪勻成團，然後在滾水中煮熟，撈出再放入雞湯、紫菜中，味極鮮美。
還有一種奇怪的菜：「混套」。此系將雞蛋打一小孔，倒出蛋清、蛋黃。去黃，加煨濃的雞汁攪勻，仍裝入蛋殼，用紙封孔，再蒸。熟後，剝皮仍渾然成一蛋。據袁說，味鮮異常。
「重陽佳節好題糕」。袁枚記有一種「栗糕」：「煮栗極爛，以純糯（江米）粉加糖為糕，蒸之。上加瓜仁、松子。此重陽小食也。」
袁枚不善飲。他記述的只有蘭陵酒（唐人詩「蘭陵美酒夜光杯」）等16種。但頗推崇山西汾酒，說「吃燒酒以狠為佳，汾酒乃燒酒中之至狠者」，同時肯定其「驅風寒，消積滯」的作用。
袁枚活了83歲。這部《隨園食單》在科學養生上，倒是頗有可取的。清初，陳眉公、李漁等人都談論過菜品，但觀察之細微，無過於袁枚。袁談食麵「宜毛撕，不宜刀切」，熬粥不能「見水不見米」，「也不能見米不見水」，完全不似老儒生，倒頗有些市井小民道家常的味道，這正顯示出《隨園食單》可借鑒的特色。無疑地，這些菜品在餐桌上出現，會使旅遊人士大快朵頤和興味無窮的。
