街頭文化對時尚界的影響除了球鞋，還有什麼？

從 LV 和 Supreme 不計前嫌推出聯名款，到其中一個最火熱的街頭品牌 Off-White 創始人 Virgil Abloh 擔任 LV 男裝設計總監一職，種種跡象都表明，原本被高級時裝看作「小孩子」的街頭時尚，現在已成為業內最火熱的新貴。

據時尚搜索平台 Lyst 分析，2019 年第一季度最受男性消費者歡迎的前十樣產品首次統統被球鞋佔據，並指出「運動鞋類現在是全球男裝目錄中最多人搜索和購買的商品類別……預計到 2015 年，這個細分行業將擴張至 951 億美元。」

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有人會問，搶不完的球鞋、不重樣的 T 恤、舒適有型的衛衣，它們是否也只是喜新厭舊的時尚圈的過客，並終被拋棄？

調研機構 Strategy&和 Hypebeast 聯手發布的最新報告卻認為，你們都看錯重點了：

街頭風格並不是時尚中的一個類別，而是一種橫跨時尚、藝術和音樂的流行文化的一部分。如果你關注球鞋是否還會繼續火熱下去，你就看錯點了；關鍵在於，這個流行文化背後的思維模式將持續下去。

以上所指的思維模式，是時尚中話語權。

從前，時尚的話語權掌握在著名設計師和時尚雜誌等「業內專家」手中，是一種自上而下的體系。

▲「時尚女魔頭」原型、美版《Vouge》主編 Anna Wintour 和「老佛爺」Karl Lagerfeld，圖片來自 nss magazine

而街頭風格，這種原本就基於「草根」亞文化風尚，則更強調「真我（authenticity）」和「社群（community）」感，因而社交網路自然成為成員可參與的文化交匯和孵化的媒介。

當代街頭穿著和廣義時尚行業的對抗性並不是球鞋和包包的對決，而是在於誰在決定潮流。

▲ 滑板文化也是街頭文化的起源之一，圖自 Hotstuffstore

更延伸地說，時尚的話語權，已經從由品牌和媒體製造，再輸出（教育）給消費者，變為現在以部分消費者為主導的情況。

其實，街頭文化本身的起源和發展歷程也充滿了「顛覆性」。

報告指出，這個文化的開始最早可追溯到上世紀六十年代，Andy Warhol 開始將大眾文化帶入代藝術；

▲ Andy Warhol 首先開始將類似罐頭湯的大眾產品帶入藝術. 圖片來自 Acclaim Magazine

下一個十年，藝術家 Jean-Michel Basquiat 和 Keith Haring 則將討論延續到街頭藝術，挑戰並打破只有富人才能欣賞藝術的界限；

▲ Keith Haring 雖在 1990 年已經離世，但他的作品現在仍常被用於聯名，圖片來自 The Vinyl Factory

隨後，嘻哈文化和說唱則將「打破規則」的文化進一步推廣，都打破了「自上而下」的枷鎖。

街頭風格就和藝術家的街頭藝術作品和嘻哈音樂人的歌詞一樣，表達著年輕人的態度，因此，「真我」是這個文化最強調的特質之一。

除此以外，隨著街頭風格日益風靡全球，其有助於強調「限量」和「搶購」性質的「drop」銷售模式也開始滲入更廣泛的時尚界。

一般來說，時尚品牌會一季一次過放出完整系列產品，但 Supreme 卻開創了「drop」模式。

▲ 每到 drop，Supreme 必然排起長隊，圖自 British GQ

「Drop」模式下，Supreme 每隔一個短的時間周期會限量發布部分新品，讓消費者更高頻次地到店，並創造「社群」和「內圈」感——只有最核心的人才知道什麼時候在哪裡能搶到好的東西（有一個說法是，Supreme 的店員甚至會選客人，如果他覺得顧客不是「自己人」，很可能有貨也聲稱沒貨），外圈人只能通過二手市場買溢價貨。

Dior 就通過 pop-up 形式在全球限量發售和 KAWS 合作的 2019 年春夏系列，而 Burberry 則將品牌拆分為不同副牌，其中更偏街頭風的 B Series 同樣也是以「drop」模式銷售。

▲ 一見 KAWS 的「X」眼就知道得搶，圖自 Dior

雖然街頭風格的特質很明晰，也有不少奢侈品欲藉此尋找新生，但那可不是一件容易的事。

另一個街頭時尚網站 Highsnobiety 的用戶調查顯示，89% 的受訪者認為自己可辨別品牌營造的街頭文化氣息到底是「真」的，還只是營銷附和。

但從個人觀察看來，近來似乎只要貼上了 Virgil Abloh、KAWS 或 Takashi Murakami 名字的東西，無論是什麼，都會立馬被搶購一空。

題圖來自 GQ

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