24小時丨丹東：一條大河波浪寬，眼大肚小真犯難
「我們這兒？也不行~」來客表示遠超出預設的第一印象，在文化美食圈都有一號的「丹東老肖」，卻對自己的家鄉給出了這樣的定位：「八線！」
那你咋遊歷了全球都不離開「八線」呢？老肖指指自己的車牌——遼F。「ABCDE全做過直轄市，我們丹東還有錦州這隻當過省會的就只能FG起了。」
當了半個世紀的安東省會、一百多年來更是東北僅次於大連的開放時髦的港城，「80年代我們在全國經濟版圖上和蘇州一個級別」。祖上闊過的老底子，再加襟江帶海、水草豐茂的得天獨厚，集中反映到民以食為天，更是必須不能含糊。
01
戴家餷子
7:30 a.m
下了北京開出的K27，出丹東站就是永遠的城市地標——毛澤東像。丹東人都知道，偉人揮手面朝的方向是偉大首都，也同樣自豪於400年前，滿族先民也是從這塊龍興之地向著同樣的方向進發。
後面的歷史世人皆知，但大多數中國人也未必知道的是：270萬人口的地級市丹東，滿族就有80餘萬，比例高居全國各市之首。如此說來，丹東人在吃上的講究一定錯不了——想想老北京的多少美食，都是八旗兵馬背上帶進來的。
上車餃子下車面，東北這旮沓尤其講究這個。十幾小時的火車之旅，也的確需要補充扛時候的硬貨。只不過，丹東滿族吃的是面，卻不叫面，叫酸湯子，也叫餷子。
下了火車就是市中心，如今這樣有誠意的城市越來越少，丹東還是。出了火車站，只需走過兩個偽滿和洋風和蘇式火柴盒混搭的街區，就在偽滿和民國時的省政府、共和國時代則長期作為市政府的日本大樓斜後身，藏著全丹東最正點的戴家餷子。
料理過玉米面的都知道，這東西缺乏粘性，做麵食必須加其他成分，但承襲非遺傳統的這家餷子完全不用。
滿族有種獨特的食品工藝——糗，但外人熟悉的也只是做豆包而已。做餷子也靠糗，在它還是整棵玉米時就浸泡發酵，主料軟化變粘後，再被巧手揉搓牽拉成長條；於此同時，一滴入魂的酸湯一併收穫，下鍋就成了最保健養生的原湯化原食。難怪一大盤下肚也不覺撐。
其實，遼東的滿族聚居區都有餷子這種主食，但丹東的之所以公認盟主，得感謝盤中的超級大綠葉、也是此地最出名的海鮮品種——黃蜆子，Q彈飽滿無沙，一盤足足有近二十隻，要知道這可只是早餐！
吃飽喝足想起一件事：滿人應該沒有姓戴的啊？敢情這是一百年前闖關東的姓戴的小山東，娶了旗人媳婦，把娘家的絕活干出了名堂。這和電視劇《闖關東》里，山東菜館也是在破落格格委身朱家老大、貢獻了御膳配方後迎來的春天，簡直如出一轍。想起北京美食有多少來自愛吃不愛做的旗門大爺、卻在其他民族手裡發揚光大了。美食領域這組經典的人類學樣本，次數多了也就成了定律。
02
朝傳文化體驗館
9:30 a.m
不僅火車站在市中心，國境線也是，恐怕全中國都再難有第二座城市。但就是對遊客性價比如此高的丹東，到了節假日也迎風漲，尤其是「看得見朝鮮的房間」。但結果往往大失所望：人家沒騙人，但由於眾所周知的原因，對岸……也真沒啥可看的。
也就機智如我，可以找到這樣的館子：離國寶文物——百年的鴨綠江斷橋，近到連功夫不過硬的野導遊甚至都說不完拉客台詞，卻是按古代朝鮮宮殿格局陳設布置的寬敞安靜廳堂。
別的遊客冒著烈日在斷橋上擠成諾亞方舟；我卻篤悠悠邊喝著爽口敗火的麥茶、邊吃店家研製的「朝體西用」的點心，比如提拉米蘇餡的粘米糕。
看完朝鮮藝術院校高材生信手拈來的朝鮮鼓和伽倻琴，又對著無敵江景，琢磨著旁邊也有80年歷史的中朝友誼橋，如何那麼窄卻能承擔中朝之間80%的交通、既過火車又過汽車？
我的問題在體驗館主理人、也是深耕朝韓旅遊多年的大咖楓哥那裡得到了答案。而他吃上這碗飯也是天註定的緣分，「當年我奶奶念國民女中，經常到禮拜日就過橋找對岸的朝鮮同學幫給家裡買東西，過關的過程那真是名副其實的糊弄日本鬼子……」
不是我賣關子，而是想真正把丹東玩明白了，須得親自請教這樣的大咖。但為了體驗質量起見，體驗館只在每日朝九晚五營業，且採取預約制（0415-3768216）。
看時間還早，又取了兩瓶只有此館才能嘗到的朝鮮酒和朝鮮汽水。本欲自斟自飲，卻獨樂樂不如與人——熱情的朝鮮族崔經理擺出棋盤。
看除了沒有楚河漢界、棋子上是朝鮮文，和中國象棋也無甚區別，自信自己跟專業的學過幾天，信手當頭炮、把馬跳，「不對，我們的『日』要先往前多跑一步」。而象走田不僅同理，還可以一直下到底。「對，吃子都是要先往前跑一步再吃。」
沒下幾步，酒不上頭腦袋卻已經暈了：難怪踢球的朝鮮族都以跑不死、每場比別人多跑出半場來著稱，連坐那兒下個棋都得比別人跑得多！
03
河回里營養飯（高麗街店）
12:00 p.m
西諺云：條條大路通羅馬。別看丹東的本土朝鮮族人口只有不到一萬，但地理位置和宜居的環境，決定了這裡是三國同一民族的羅馬。東三省的朝鮮族白領不少舍北上廣的韓企來此安家，比如剛才體驗館的崔經理就是；隔著三八線互不來往的兩個國家，卻也一樣都有大量人口同在此地安居樂業。因此丹東朝鮮族餐飲不僅水準之高在情理之中，博採各地之長更是超乎期待。
河回里營養飯就是其中的集大成者。「這『大成『算說到點子上了』，河回那就是朝鮮族的孔子」，老肖解釋道。作為朝鮮族文化的狂熱愛好者和身體力行者，他正是這一丹東開一家火一家的連鎖料理的總設計師和合伙人。
△河回里總設計師兼合伙人老肖
既然以文聖人的老家命名，那就得有孔府家宴的意思。整個餐廳就是座小型的朝鮮族博物館，四周角落無處不在、卻千面一人的河回面具，都是他虔誠地從河回老家請來。
中日韓三國朝鮮族聚居區的犄角旮旯老肖都走遍了，也帶來各種好吃的秘方。如果再以為朝鮮族美食全是醬湯泡菜味，來這兒就是實力打臉。
清淡從夏季溫補排毒最佳配方的參雞湯開始，經囊括海陸空領域、自己動手豐衣足食的菜包飯過渡，再重如輕鬆幹掉幾碗米飯的燒明太魚、秘制牛肉，敢情朝鮮族美食的百菜百味也可在某個領域不輸中餐，甚至連拌飯的蘸汁都一汁一格。
香、味千變萬化，卻在色上不離其宗。仔細看滿桌所有菜品，就連米酒等飲料和附贈的海帶湯都算上，完全沒有離開紅黃青白黑五色。原來，同在東亞文化圈的朝鮮族不僅也信奉五行，更堅持甚至執拗於五色土的饋贈、絕不逾天然一步。
但前面這些最多只能說是大將，最後登場的王者卻是出身平凡之輩——糙米、南瓜、玉米、各種豆類為基礎組成的營養飯。不僅如此，甚至連店名都用了這個樸實無華的名稱。也只因它既代表了這種樸素哲學的精髓，也直接對應人類的最基礎卻最重要的需求。
極盡地主之誼的老肖把只剩最後那點鍋巴的飯釜留給了我，儘管我能從他的眼中看出不舍——因為最後的精華都在這裡，而且必得加入麥茶攪拌後囫圇喝下，效果方為最佳。
老肖後來去奈良，吃到了著名老字號志津香七種釜飯，發現和自家的驕傲如出一轍，這讓他暗自得意：別看離百年老店的小目標還有九十幾年，但榜樣就靠譜啊！
04
清真飯莊
17:00 p.m
中國民族史上，出自江南、光大於天津的回民穆氏家族無疑是個傳奇，六百年前是跟著燕王掃北的親兵，近現代所出名人和社會中堅不計其數，從體育世界紀錄保持者，到科學界的院士、醫學泰斗，再到著名演員無所不包；而且一路沿著大運河開枝散葉，籍貫除了江南和天津，山東、河北、北京也都有。
「還有我們丹東啊。」說這話的是丹東伊協會長穆懷東，姓名就昭示了他正是這家族「應思景從國朝興，文成祥瑞懷德生」的12代孫，「偽滿時我爺爺背著煎餅挑子就從天津老家到這兒討生活了」。
丹東回民不算多（也正因沒啥歧義，當地排第一的清真飯莊，乾脆就直接用了這四個字），幾乎都和老穆家打斷骨頭連著筋。
因為這段遷徙的歷史，清真飯莊的當家菜除了本地江海碼頭的物產，也能看到整條京杭大運河步步北上的痕迹——三鮮燜子的蜆子蝦仁魷魚來自本地創舉，綠豆涼粉和麻醬的配比，是濟南府的style；同樣是鴨綠江入海口處的特產石槳子魚，燒汁有徐海的咸鮮回甘口之風；
粗菜細作的金玉滿堂，則頗具精緻的揚州船菜的影子；而丸子的溜汁籠芡，分明是都傳到日本的天津飯如出一轍。
如果肚子沒那麼大或是一人食，上述皆可拋，有限的額「肚」要留給清炸小海蝦和筋頭巴腦湯。前者是爆脆後的緊實，細密後的清爽，如果不是恰逢齋月不好意思動酒，實在是可以和大雪媲美的鴨綠江啤酒的絕配。
至於東北清真館都會有的隔夜醒酒利器——筋頭巴腦湯，個人評測丹東版足以秒殺沈哈長。彈牙的嫩肉伴著優質黃油，實在慶幸沒有女性友人相伴，否則這一盆都搶不過——因為太美容了。
△清真飯莊的筋頭巴腦湯
05
長白山海鮮串店
20:00 p.m
在東北沒有啥是一頓燒烤解決不了的，對朝鮮族只有加個更字。而集大成的丹東燒烤，卻實力詮釋了「小」燒烤的大千世界。因此，必須不介意轉車的麻煩，也要等到夜幕降臨時分的這家長白山，有這家朝鮮族商會會長單位的收尾，丹東美食拼圖才算基本完整。
開道的是小腰、雞胗、雞肝、小牛肉這烈火烹油的四大金剛。精心秘制佐料餵過、並不掩蓋食材本身的優秀。吃到面酣耳熱，現壓朝鮮冷麵的梨湯咕咚咚灌下去半碗，此時辣醬和醬牛肉也浮出水面、和前面燒烤架上的同類，構成最奇妙的「原湯化原食」。
牛心管、胸口、食管這三個火槍手接力登場，也是脆嫩韌三位一體—上一個讓我同時想到這三個字的是北京金生隆的爆肚。即便牙口一般也足以消受，只是難免口渴，臨危受命的是媲美省會的大雪的本地啤酒鴨綠江。餓了，煎打糕彷彿給胡吃海塞的胃溫柔地蓋上了一床薄被。
在丹東，可以貫徹一年四季一日三餐的只有一種食材：黃蜆子。作為鴨綠江入海口的驕傲，燒烤自然也少不了。活蜆子在篦子上被活活烤到「吐舌」，就是可以入口的標誌。而不浪費任何精華的最專業吃法只有一種：水平端起先吮干那一小汪蜆肉最後吐出的珍貴海水，再掰斷空的那側、把它當小勺颳起整粒蜆肉，大口吞小口嚼。
壓軸的則是和黃蜆子構成黑白雙煞的活蠶蛹，而最專業的烤法是篦子上烤一半，撤去篦子串成串明火上一半，除了形式類似全聚德和便宜坊的區別，最終味道和漸變過程雙雙奇妙到到不可描述。
初次嘗試難免情緒不穩定，還好有since1952、made by丹東罐頭廠的大香蕉汽水壓驚。
△大香蕉汽水
去瀋陽的夜班車上，背包里不斷冒出的熱氣和香味，讓我很沒出息地打開了它。因為裡面有朝鮮商會高會長親手攤的海鮮雞蛋蔥餅，「你來這一趟估計沒少喝酒、沒怎麼吃主食，這個帶上，路上隨時吃，趁熱最好。」
雖然孩子離家遠行前母親趕製乾糧放到行李的場景，之於我只在影視和文學作品中出現過。但乍暖還寒的東北初夏夜，這讓我還是想起了自己的媽媽。
無怪乎在人口整體失血嚴重的東北，丹東是小城裡少有的基本穩定、且對外地人甚至外國人保持著吸引力者。有溫度的城市和人，值得一份守望，更何況，這裡還有那麼多好吃的。
文：包袱斯基
圖：包袱斯基
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