「Sasquatchfabrix.」 不是亂碼，是暗號

我想，應該有不少人對 2016 年的這個聯名還有些印象吧。

聯名系列中的扇子、春宮圖印花、小浪次郎拍攝的型錄都讓人印象深刻

當年聯名發布之後，對於日潮不那麼熟悉的人基本上是一頭霧水 —— Sasquatchfabrix.？誰？和點金手 Supreme 的合作 3 年過去了，如今再提起它，絕大多數人的反應依舊是 —— Sasquatchfabrix.？誰？趁著 Sasquatchfabrix. 最近發布了 2019 秋冬系列，我們來聊聊這個成立了快 20 年，卻一直沒有火起來的品牌。

「一直沒有火起來」，絕不是一個貶義的說法。想火火不起來，很難堪。但不那麼在意聚光燈和流量，專註於自己手頭上的事情，這叫從容。Sasquatchfabrix. 顯然是後者。

品牌主理人橫山大介（Daisuke Yokoyama）大學主修的是建築相關的專業，大四時，他覺得繼續待在學校已經沒有意義，便選擇輟學搬到了東京。那年他21歲。讀書時他對平面設計很著迷，離開學校後，曾先後在建築公司和平面設計公司工作。隨後他和大學裡認識的荒木克記（Katsuki Araki）創立了一個組織——Wonder Worker Guerilla Band.，類似於一個藝術家團隊，他們創作自己的業餘雜誌，關注塗鴉、文化現象和身邊的藝術家，也會和不同的品牌推出合作企劃。

WWGB 早期的一些聯名，和優衣庫 UT 合作過一個 「熱巧克力」 系列

WWGB 時不時會把平面設計圖案印在 T 恤上，為了和其他的藝術企劃區分開來，2003 年橫山大介和荒木克記單獨創立了服裝品牌 Sasquatchfabrix.。

顯然這是一個非常讓人困惑的品牌名字，對於很多人來說，幾乎就是一串亂碼。其實 Sasquatchfabrix.是由兩個單片語成的，前半部分 「Sasquatch」 的意思是 「大腳野人」，是生活在北美的一種 「未被定義的物種」，橫山大介希望品牌也像大腳野人一樣，保持神秘的氣質，而剩下的 「fabrix」，就比較明白了，點明了品牌的特點——優質的面料與精美的刺繡。

Sasquatchfabrix. 像大腳野人一樣，無法被定義。看 Sasquatchfabrix. 的設計能夠明顯感受到，它擁有潮牌的氣質，也擁有高級時裝品牌的一些特質，正如設計師所希望的那樣——它超越了潮牌和高級時裝品牌的通俗分類。

至於 Sasquatchfabrix. 的風格，給人第一眼的感覺是濃濃的日式傳統風格，印花如此，款式更是如此。尤其是在那些對於日本傳統服裝沒有深入研究的人眼中，Sasquatchfabrix. 設計中的東瀛風會顯得格外強烈。不過，傳統風格並非他的全部。

在接受《THE NEW ORDER》採訪時，橫山大介曾直言，自己在青少年時期對於日本傳統文化絲毫不感興趣。他認為在二戰之後，日本作為一個島國，更多的是被外來文化所吸引，60 年代的日本熱衷於模仿西方文化；到了 70 年代，社會對於民族文化的意識進一步弱化，西化越發嚴重；到了 80、90 年代，日本社會更是忙於擦除民族文化的痕迹。

在橫山大介看來，日本現代服裝是以進口設計為基礎的，而他希望填補過去 20、30 年裡服裝史里丟失的日本文化。他想要深層地挖掘日本現代服裝的含義，或者換句話說，他努力在日本現代服裝里加入民族性，而不是任其西化。必須說，橫山大介所指出的日本現代服裝的問題對於當下國內服裝行業而言，也很有借鑒的意義。

在設計中現代和傳統、東方和西方、街頭服裝和高級時裝的元素都能找到，這些元素組合在一起是一種專屬 Sasquatchfabrix. 的設計語言，你很難將它歸到某個類別之下

在 Sasquatchfabrix. 創立之初，設計里美式風格的味道更濃，促使品牌風格轉變的事件是 2011 年的東日本大地震，這一災難性的事件讓很多日本時裝品牌開始反思，並將目光轉向日本傳統文化。對於 Sasquatchfabrix. 來說，變化可能比很多品牌都要大，不僅僅是設計風格，品牌另一位創始人荒木克記也因此離開了品牌，前往古都福岡縣太宰府，專註於歷史文化的傳承和保護。前面提到的 WWGB，也無限期地擱置了。

在這之前，兩個人的創作更多是被衝動和直覺所驅動的。橫山大介在接受採訪時說，做酷的衣服，或者通過服裝展示品味，其實是很容易的事情，只要有一股衝動勁就能做出來，「適合年輕人去做」。而一個品牌想要長久的生存下去，品牌需要探尋到一份價值，並通過設計把信息傳遞出去。

Sasquatchfabrix. 的每一季都會圍繞一個中心主題展開，這個主題有時候是明確的一個靈感來源，有時候則是探討一些抽象的話題，比如說，2014 年秋冬系列探討了 「什麼是前衛？」，2017 年秋冬系列討論了 「社會的道德觀」……

你很少看到 Sasquatchfabrix. 做自我重複，除了每一季圍繞一個獨立的主題設計服裝外，最近幾年，設計師都會為 Lookbook 打造呼應主題的拍攝背景，有時是照片，有時是藝術裝置，也有時是抽象的平面設計圖案。Sasquatchfabrix. 保持著一種靜與動的平衡，看似是清心寡欲的品牌——官方社交媒體賬號乾乾淨淨地放著每季的 Lookbook，不貼明星示範，也鮮少和粉絲互動。但就作品而言，從服裝到型錄，每一季又都能給人帶來新鮮感。

在聯名漫天飛的環境里，簡單地把品牌 logo 或者標誌性的元素擱產品上，就坐等收錢，這類投機的聯名，我們見過太多了。對比起來，Sasquatchfabrix. 在潮流中保持了自己的節奏，聯名不走量，但走心。除了 Supreme，它還和 Stussy、BEAMS、Brain Dead、mastermind JAPAN、Vans、ASICS Tiger 等品牌有過合作。從作品就一目了然看得出來，設計師是把聯名當成一個獨立的項目來做的，從頭開始進行創作，因此它參與的聯名和它的主系列一樣，鮮少有自我重複。

和 BEAMS 的兩次合作都有帶到 Vans，隱形鞋帶的設計很有意思

橫山大介認為服裝和時間是緊密相關的，並隨之而變，「我相信時尚是對於時間的展示」。在我們生活的時代，不同文化之間的交流和互動超過歷史上的任何一個時期，這自然是好事，但所有的好與壞都是相對的，在這個信息共享的時代，不可避免地出現文化均質化，Sasquatchfabrix. 選擇在這樣一種環境里，逆勢做一個追求民族性的存在。

*圖片來源網路

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