帆船酒店是它的幌子，在眾奢紛紜的迪拜，我用千元不到住進隱秘治癒的柏悅

旅遊 07-07

時至今日，西歐國家仍然是尋求人權庇護的首選。剛從迪拜回國，就聽說迪拜哈雅王妃捲款攜子出逃英國的新聞，動靜鬧得很大。現在她躲在倫敦肯辛頓的一幢別墅里，等待法院離婚的裁決。此前，迪拜公主也曾上演過一出落跑記，不過是以失敗告終。

反觀我個人所見，迪拜機場里到處都是對Sheikh Mohammed的歌功頌德，他的自傳擺滿了貨架。不過一直以來，外界對這個亦人亦神的角色總是摸不清道不明，民眾們永遠像隔著紗一樣看待他。

然而，這條轟動的「國際新聞」說到底還是別人的家事，不管這個家庭有怎樣的苦衷，作為一名並沒有立場的自由traveller，我最看重的還是這裡眾星捧月的酒店陣容。

迪拜酒店房價並沒有想像中昂貴

在剛剛步入旅遊淡季的迪拜，可以花一千元左右的價錢住進凱悅旗下的柏悅、君悅，印度兩大以宮殿酒店為先遣的對峙奢牌Taj和Oberoi，也分別不到千元，很識時務。

它們所在的地段、被評為世界最酷街區之一的商務灣（Business Bay）附近，JW萬豪、萬麗、麗笙每晚房價也不超過1300元，還有許多其他小眾奢牌價格也在這個範圍。即便是在黃金堆砌出的棕櫚島，費爾蒙、索菲特M Gallery等的定價也特別平價。

啟程

飛迪拜自然要以這個國家引以為豪的阿聯酋航空（Emirates Airline）作護駕，對我來說，這家航司和迪拜本身是相應相生的。雙層的A380巨無霸上，不說空姐兒有多漂亮，用來收（警）買（告）Aether寶貝的各種小玩意兒就塞滿了座位。

這次Aether拿到了四隻獅子背包（右起第一）

儘管有超級children-friendly的阿聯酋航空精心呵護著，三餐和換洗用品、玩具一應俱全，但二拖一出行在飛機上永遠是睡不飽的。

在迪拜有大約13小時的轉機空餘，作為一個對居停體驗相當挑剔的人，我當然不允許自己和家人睡在機場。

然而，這13小時雖不短，卻也不長。選擇酒店時，直接就把帆船酒店（Burj Al Arab Jumeirah）篩除了，原本打算住的Armani，市價在4000元不到，可是在哈里發塔（Burj Khalifa）那棟建築里，一樣不容考慮。好在，在眾奢紛紜的迪拜，酒店反而是如此親民的。

為什麼選迪拜柏悅？

在我看來，柏悅和DXB Airport（迪拜機場）是絕妙搭配。

距離Emirates停機坪所在的迪拜國際機場，打車至柏悅僅需15分鐘左右（如果不堵車可能時間更短）。從雙開門超大客梯、擺渡小火車、戳章海關的重重關卡中走過，一輛直達酒店的Taxi顯得尤為重要。

迪拜的計程車分好幾種，不過價格沒什麼太大區別

我們這次坐了ladies and families特別的粉色轎車

並且，這個季節的迪拜，用火爐來形容已遠遠不夠了。踏出飛機艙門的那一刻，我就放棄了住進鋼筋水泥的念頭。沒錯，體會到焦灼的暑氣之後，人類只會極度嚮往綠蔭和水源。而柏悅恰好是那一個（好吧，主要是因為超便宜）。

融合摩洛哥、地中海和阿拉伯式風情

沙漠綠洲才是迪拜的真實樣貌

這次造訪迪拜，我並沒有奔著帆船酒店而去。就像Dubai Mall里的穆斯林女孩也會化漂亮的妝，穿高跟鞋、塗指甲油、噴好聞的香水，頭巾後面會取巧地露出長發，在我眼裡，迪拜不過是一個普通的中東城市。而帆船酒店過於浮誇的紙醉金迷，似乎並不完全符合這座城市的氣質。

柏悅酒店位於迪拜灣（Dubai Creek）東側，和迪拜「高爾夫球場三傑」之一的迪拜灣高爾夫遊艇俱樂部分享同一塊地皮，坐東朝西，是可以欣賞日落美景的。

Taxi停在酒店門口時，我掃了一眼周圍的環境——這裡幽靜宜人，被棕櫚樹包裹得嚴嚴實實，從無人機的角度俯瞰才能發現幾個藍色的屋頂。車拐進這處度假村之前，外面還是車水馬龍的，這會兒卻靜到需要小聲和門童說話。

門口兩根宣禮塔調皮地傾斜著，撐起遮陽蓋

我意識到，人們口口相傳、驕奢淫逸的土豪國度摘掉所有標籤以後，只不過就是眼前這片洋溢著異域情調的沙漠綠洲——最真實的迪拜酋長國。

2005年就開業的迪拜柏悅，整個度假酒店用在裝飾上的力度雲淡風輕，所要誇示的風格藝術卻盡情彰顯。從酒店大堂典型的藍色圓頂、尖拱庭柱、吊頂燈具、地面的馬賽克瓷磚，到光線充足的室內瀰漫著的奇異熏香，一切都在低聲訴說著這間酒店的調性。

來自南非的建築工作室DSA Architects，在設計酒店的門窗時毫不意外地採用了鏤空雕刻，使得陽光投射進來的光影與形式多樣的地板美妙互動。

尤其是這面很有摩爾韻味的凹版馬賽克牆壁，已經被刷上ins無數次。

諸如此類的繁複格紋元素在各個角落被反覆加強、連續運用，果真也像摩洛哥一樣令人眼花繚亂。

Amara水療室露天淋浴的寬敞空間，同樣被藍色佔據，牆壁上簡約的幾何紋飾和這般構造，馬上讓我想起馬拉喀什的Amanjena來（點擊回看）。

在迪拜這塊黃金沙場，酒店戰役就如家常便飯。跟另外幾間奢牌酒店相比，柏悅的確顯露出一些歲月痕迹，且不擅長色彩的炫耀。它以藍白為主色調，又瀕臨河灣，倏地給人一種地中海藍白小鎮的錯覺，如希臘Santorini和突尼西亞Sidi Bou Said。

動植物圖騰和紋樣是繼承自波斯傳統手工藝，在柏悅，它們有時候也以雕塑的形式呈現，幻化為白鷺和魚的樣貌駐足於噴泉邊。

能看到迪拜灣的房間

連腳下踩的地毯都是香香的

我們是晚上到的，穿過連廊的燭光隊伍，行李小哥將我們引到房間，快速介紹了一下客房的構造和功能。

特別有意思的是，衛浴空間與睡房通過一對極富阿拉伯風情的雕花折窗連結起來，要比尋常所見的玻璃遮擋更具隱秘的誘惑力。並且透過這扇窗，我可以邊洗漱邊守護Aether，以防她玩得過於興奮掉下床來——床鋪真的很高，像我這樣170公分的身高，都需要踮起腳來才能坐到床邊。

衣帽間設在大理石衛浴區，開始有點難找，因為是個反常態的設計。有單獨的淋浴室，卵形浴缸在中間作分隔作用。浴室和外門的連接處，以及洗手池前面的一塊地是木製的，和盥洗台、折窗的材質、色彩遙相呼應。沐浴備品是June Jacobs，好像還有Acqua di Parma的。

儘管有拖鞋，我卻寧可穿著襪子在毛茸茸的地毯上踩來踩去。後來給Aether洗襪子的時候，我發現不用洗衣皂就已經很香。

拉開玻璃門，站在露台上可以看到港灣停泊的遊艇，密密麻麻的。清晨和夜晚都是遠眺的好時候，但Aether睡得早，此時夜生活剛開始的迪拜灣，開party的遊艇早已跑遠了。

次日清晨6點左右天就已大亮，等她醒來，抱著她在露台上望一會兒迪拜灣，視野極佳、空氣極清新，連Aether也沉浸於此，不吵不鬧。

有時候還能看到水上飛機在房前降落——這裡是迪拜水飛的起降點之一，迪拜市區上空的遊覽項目就是從這裡起止。

早餐是可以room service叫到房間來的，如果想來頓浪漫點兒的晚餐，自己房間的露台更是不錯的選擇。在所有的223間客房和34個套房之中，我住的是最基礎的房型，卻已達到52平米之大。有些房間甚至坐擁等同於房間面積的超大露台，完全可以舉辦一個小型的私密晚宴了。

德彪西的《阿拉伯風格曲》

原來是可以吃的

在食物方面，柏悅的烹飪水準一直是值得嘉獎。即使深處沙漠，迪拜這間酒店也有最蜚聲遠揚的泰式餐廳。

不過，我的摯愛，卻是可以抽著水煙、吃阿拉伯甜膩小點心的Cafe Arabesque。名字取自德彪西《阿拉伯風格曲》，本是看不見摸不著的，在這裡卻具象化成侵佔味蕾的點心、飲料，及觸感冰涼的錫制茶壺、茶碟。

Cafe Arabesque在齋月期間，針對穆斯林客人的宗教習俗提供日落後的夜間茶點。因此我也湊了熱鬧，不僅體驗了一把「阿拉伯茶道」儀式，更是有生以來第一次品到獨（古）特（怪）的豆蔻茶。老司機還可以抽一把shisha，水煙，跟在伊斯坦布爾（點擊回看）市井中抽水煙的感覺可完全不一樣。

NOéPE是輕食餐廳，更是設計師們超愛的傑作，按照英國清教徒首次踏上的美洲土地——科德角（Cape Cod）的原始景緻，酒店打造出這片天地，以複製純粹的科德角海岸畫卷和新英格蘭的海濱生活方式，可以說是相當成功的嘗試。

白色的木百葉窗在室內和室外區域間形成鬆散的分隔，像客房內連結睡床和衛浴的窗那樣，使露台成為援引海景的楔子。露天的戶外區域散落著的斜倚木躺椅和藤製傢具都來自Adirondack雲杉木，契合這裡的海濱主題。

在細節方面，地板是用木材效果的瓷磚處理的，並不是真的木製，上面帶有灰色的V形圖案，就是這間酒店最喜歡的折紋圖案。有了綠植的鮮明對比，更像是居住感超強的某處私宅。

懸掛在中央酒吧區上方的黃銅和繩索架子上，存放著鯨骨、珊瑚藝術品、雙筒望遠鏡、籃子、油燈罩、繩索和其他航海珍寶，坐席區也適當擺設了一批帆船和鯨骨工藝，整間屋子既像是北歐私人宅邸，又勝似航海掠奪時代的收藏館，在耀眼日光下白到發光。

首席設計師、LW Design的瑞秋?基德（Rachel Kidd），希望「外部陽台讓空間感覺更大，真正創造出室內風格與水邊位置之間的聯繫」。所以NOéPE既是視覺上的焦點區域，又是活動中心。圍爐夜話，籠罩微光的燈籠是私密氛圍的關鍵，加上有如荒漠篝火的圓形壁爐，薪炭源源不斷，客人在寒冷的冬夜也不會苦於瑟瑟發抖。