都說支持國產，現在的中國設計到底是什麼樣的？
2015年及之後出現在公眾視野中的中國設計師大多畢業未久，便踏上了創立品牌的道路。經歷幾季時尚輪迭，他們的品牌已然長大，正待成熟。眼見秀場燈光已經亮起了，他們也將接受T台兩側那些或期待、或質疑的目光的檢閱。
「好學生」與「酷小孩」
「我們那個年代好學生比較多，但是現在酷小孩越來越多了。」八零後的男裝設計師上官喆曾經在BoF的採訪中這樣談起現在的九零後。
四年前，周翔宇（Xander Zhou）為了參加2016春夏倫敦男裝周，扛著裝滿整整13個箱子的衣服從北京出發前往倫敦——這又是新一輪戰鬥的開始，要知道，僅僅是一場普通規格的國際時裝發布會耗資就可超過百萬，而海外發布面臨的棘手難題相比國內來說更是只增不減。即便如此，中國男裝設計師們依然選擇奔赴世界各大時尚之都展示自己的品牌。
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Xander Zhou 2016ss
為了融入以歐洲為主導的時裝系統，國際時裝舞台的展示是必不可缺的一環。「實際上就目前來說，全球時尚市場仍然僅限於紐約、倫敦、米蘭、巴黎。大家也只有這麼多時間。所以如果你是一名年輕設計師並想打入國際市場，就的確需要在國際上展露頭角。」BoF創始人Imran Amed給出了關於這一現象的合理解釋。
不僅是作秀，業務來往和人際關係處理等各方面都是呈現在設計師面前的全新世界。在這個過程中，亞裔設計師往往需要付出更多的努力，經歷自信心反覆被摧毀又重建的過程後，方可獲得進入歐洲時裝圈的通行證。
設計師們一方面受到新規則理念的衝擊，一方面又獲得國際市場對於新鮮設計理念的追捧，「正負」能量的雙面刺激加速了設計師們的成長。
從耶路撒冷聖戰、武道袍、藏傳佛教大氅、到亞運會和美國航天局的「宇宙崇拜」，上官喆善於將自己對於世界的觀察和想法，以及世界對其產生的印記和影響，由一種直接的圖像式語言表達出來，其極具視覺衝擊力的審美反應了當下中國年輕亞文化的面貌。上官喆作為較激進設計理念的傳達者連通了東西時尚文化，吸引了國際媒體以及零售商們的極大興趣。
SanKuanz | ?GRAILED
而另一位中國設計師孫小峰（SEAN SUEN）在2016春夏倫敦男裝周中則呈現了一個現代版的西遊記之旅，著重展現「一個東方年輕人在旅行途中對異域文化的感知，消化與再次展現」——這樣的理念就像是上一代中國男裝設計師們的使命表達，將屬於中國的時裝思想帶出去，與西方文化進行首次碰撞，是他們那一刻正在經歷的事情。
SEAN SUEN 2016ss
思路回到2019年，不過短短四年時間，如今的SANKUANZ已經有了超過30個零售合作夥伴，進駐了Joyce、I.T、老佛爺百貨等買手店。同時，其商業價值亦得到了諸多品牌的青睞，共同推出了合作系列。一月份SANKUANZ與PUMA的聯名系列發布派對剛剛結束，緊接著又迎來了巴黎時裝周2019秋冬系列，並發布了與Herschel Supply合作的多功能背包系列。上官喆在過往是一個十分注重闡述概念、期望用視覺抓住消費者的設計師，而現在他讓產品成為了主角，對消費市場也表現得更加友好。
SanKuanz 2019aw
上一代的「好學生」們在品牌運營上已逐步成熟穩定，在成為國際時裝周的固定成員後，又不斷地將品牌業務拓寬，通過與不同品牌的聯名合作加強自身品牌的文化深度。設計師與品牌都已經踏入了一個新的、自信描繪發展藍圖的拓展階段。
與上一代跨洋前往未知領域打拚的設計師們不同，新一代設計師有了一個與西方文化語境相似的新戰場。他們大多有著相同的教育背景，來自西方高等設計院校的他們從一開始接受的就是成熟的西方設計體系思維，更加國際化的審美風格也是各個新品牌從創立初始就顯現出的氣質。這些新品牌在設計語言上並不試圖尋找中西方的文化差異，而是更加自信地闡述設計師本身所追求的藝術表達，在男裝舞台上很快拿到了發聲權。
只不過在創牌與成名的背後，迎面朝這些新一代的「酷小孩」們撲來的，除了鮮花和榮光，還有持續運營品牌所面臨的機遇和挑戰。
社交媒體這碗羹，想分不容易
PRONOUNCE的設計師李雨山怎麼也不會忘記，品牌第一季的某款西裝是如何在抖音上火起來的。因為許久之前在一位時尚KOL的搭配中露出，至今這件西裝仍然詢問度頗高。
中國男裝設計師所面臨的機遇與挑戰，大多具有鮮明的時代特徵，「我們見證了時代變化的步伐，從blogbus到MSN，再到博客和微博……所以我們對社交媒體的熟悉度和領悟力都很高。」李雨山說。
PRONOUNCE設計師 左:李雨山 & 右:周俊
在以視覺化見長的社交媒體上，每一個品牌都竭力打造獨屬品牌的視覺語言，雜誌大片、明星帶貨、品牌廣告……每一次曝光機會都是品牌公關的必爭之地。
不過社交媒體這片弱肉強食的叢林，中國設計師們卻似乎仍然沒有搶佔一席之地。我們所採訪的五位中國設計師目前都已建立了品牌官方微博等社交賬號，不過在運營上仍然表現出可以眼見的「官方架子」，發布內容也限於秀場發布、廣告大片、新品信息等——雖然中國設計師的設計語言風格鮮明，可是在社交媒體這塊，與其他的商業品牌官方微博並無太大差異。
PRONOUNCE | ?VogueItalia
以當下中國設計師品牌的普遍狀況而言，社交媒體更多扮演的是一個輔助者的角色：用戶通過其他媒體的報道了解到該品牌、或是通過線下店鋪和品牌直接接觸，產生興趣繼而按圖索驥找到品牌社交媒體——在此過程中，品牌社交媒體並沒有主動出擊，而是被動等待。這與當下的「社交」思路全然背道而馳。
如何拓展在社交媒體上的玩法，從而打出「辨識度」這張牌？這些誕生於社交媒體時代的設計師似乎都還沒有做好準備。
在商言商，是創業童話的最好結局
在2016年憑藉大獎揚名後，設計師Moto Guo經歷過一段頗為旖旎的時光，直到2018年諸多品牌的財務問題才開始逐漸浮現。「現在回過頭看，一切都發展得太快了。時尚歸根結底還是一門生意，可是當時的我除了會設計以外，並沒有商業架構和品牌管理的概念。」途遇險灘後，Moto Guo開始學習更多建構品牌的知識，同時開始花更多時間尋求來自第三方投資者或合作者的幫助，「這對新的設計師來說可能聽起來有些油膩，但你確實需要有一個品牌的藍圖。」他說。
左:moto guo & 右:kinder
憑著對服裝設計的一腔熱愛闖入時尚領域後，品牌如何為繼或許比設計本身來得更為重要。因此相當一部分設計師不再只是扮演創意輸出的角色，而成為了執掌品牌大權的管理者。「學習服裝設計和創立服裝品牌完全是兩碼事情。無論是對藝術的執著，還是此前在學校里被認可的個人風格，在創立品牌時都要面臨一番全新考量：它們有沒有轉化成商業價值的可能？」品牌8ON8的設計師龔力說。
8ON8 2019aw | ?Sanshui
作為獲得LVMH Grand Prix獎學金的第一個中國人，龔力的畢業季作品受到了時裝評論人Sarah Mower和BoF等媒體的一致好評，當即於同年創立品牌並返回國內參加了上海時裝周。
8ON8 | ?GRAILED
「創立品牌講究天時地利人和，如果沒有特別好的契機的話，不需要非得做一個牌子來證明能力。」而當時的龔力顯然已經佔據了諸多有利條件，並為創立品牌做好了準備。出於商業上的考慮，他沒有固守品牌創立之初的風格，而是每一季都根據銷售和媒體的反饋報告進行品牌策略調整。
8ON8設計師 龔力
在零售端模式全面鋪開的當下，無論是引進中國設計品牌的買手店、電商平台還是百貨商場，無論是設計師還是消費者，都無法對中國設計品牌的價格避而不談。對設計師而言，產品線定價關乎品牌營收，以及成本管控等諸多生死存亡的問題；對消費者而言，設計師產品已然被與商業服裝品牌擺在同一個天平的兩端，價格是否符合心意，始終是決定客人購買行為的最後一道壁壘。
中國獨立設計師買手店LABELHOOD（原長作棟樑）
在我們採訪的這幾位中國設計師中，他們給品牌的定價區間幾乎一致，大致分布在1000-15000人民幣：T恤、襯衫等輕量級入門單品價格較低，而材質用料特別的秋冬款大衣外套，則往往佔據了價格區間的另一端。
設計師品牌相較於同等商業品牌標價更高，是不爭的事實，究其原因無外乎是小規模生產所面臨的高昂成本、對品牌調性的定位和購買人群的畫像。與上一代中國男裝設計師相比，新一代們在定價上的自由度仍然受牽制於知名度。即便如此，新一代們仍然有自己的堅持。
Moto Guo每一季定價都大費周章，為了平衡在國內生產的高成本，只能調節不同產品的利潤額，這麼做是為了規避孟加拉國、印度等地的血汗工廠，保障樣衣工、車衣工們的人權；王逢陳認為定價關乎品牌調性，Feng Chen Wang的大部分客戶都對審美和設計有一定的追求，因此也傾向於花同等價位購買相對小眾的品牌。
Feng Chen Wang | ?GRAILED
8ON8的品牌定位就是semi-luxury，「但是我們會把價格區間拉伸，讓顧客從入門級的產品開始體驗，再慢慢地到達價格更高的品類。」龔力說。
PRONOUNCE的另一位設計師周俊補充道，之所以設計品牌在國內面臨價格過高的質疑，仍然是因為大多數消費者尚沒有意識到設計本身的價值，「一件衣服也絕不僅僅是面料組合成的產品本身。」
既然在定價上幾乎不願對市場做更多讓步，新一代男裝設計師們便採取其他的方式來大力擁抱市場。無論是參加國內時裝周，還是與買手店合作進行更多落地體驗活動，藉此讓消費者到店感受服裝，都是設計師們為觸達更多潛在消費者而做出的嘗試。
motoguo在買手店開展的線下活動
除此之外，他們還在積極爭取與商業品牌的聯名合作，從motoguo與fujifilm推出的合作款包袋，到Feng Chen Wang與Levi"s和Converse數度的聯名，在這種共贏模式中，商業品牌收穫了獨到的設計，設計品牌則積累了知名度與更多資金。
FengChenWang x Converse|?HYPERBEAST
除了爭取男性客戶的忠實青睞，女性客戶也成了男裝品牌們攻城略地的目標。以剪裁見長的8ON8一直將西裝作為代表性單品，在中性風潮大行其道的今天，一件8ON8的西裝在酷女孩中的需求度似乎更高。
而以男裝身份創立的motoguo，則早已經轉型為unisex品牌，這其中當然也有設計風格的原因——以蝴蝶結、花朵、荷葉邊等為設計元素的motoguo在最初就已受到各種議論。但更多的還是基於對市場的考量，motoguo的設計放之女性身上日常實穿度更高，而顯然女性客戶對於motoguo的購買力也更強。
motoguo 2018aw
「雖然我們現在更偏向於女性客群，但我還是堅持會把男裝放入每一季lookbook，並請男模特參與拍攝。男裝是我們的初衷與核心，我不想要磨滅掉它。」Moto Guo說。
品牌個性仍然是破局的關鍵
撇去惡意抄襲的情況，時裝正變得越來越相似還可能是受到了審美同質化的時代影響。長於社交媒體時代的新一代男裝設計師，所目睹的是地球村的縮小，高相似性的信息，以及服裝品牌的井噴式增長。「這是大浪淘沙的年代。雖然每個人都可能認為自己的設計與眾不同，但如果從相當遠的距離來看，其實都差不多。」李雨山說。
在這場群起逐鹿的時裝商業競爭中，品牌是否具有不可替代性，進而培養客戶對品牌的忠誠度便成了制勝關鍵，擁有鮮明個性的品牌顯然勝算更大。
DANSHAN | ?GRAILED
品牌DANSHAN創立於2016年6月，設計多介乎於運動裝、制服與正裝之間，並在細節處加入當代元素。DANSHAN試圖通過時裝向大家展示當代男性感性與細膩的一面。「在男女平權這件事情上，已經有很多人利用女裝來進行發聲，也都說得很好。但是在過去一百年甚至幾千年，男性情感文化卻鮮少有進展，即使到了現在，他們作為一個人類最基本的情感訴求基本是不被重視的。」品牌設計師之一Dan說道。
DASHAN 劉丹霞 &黃善鵬 | ?ordre
DANSHAN | ?Lusha Alic
除了相對小眾的品牌理念，DANSHAN也為每一次在時裝周的亮相花了許多心思。每一次的秀場場景設計中，都被加入了故事性與情緒，既有Chinatown的小巷子樓，亦有課室與辦公樓，背景里還會出現打乒乓球的古稀老人。模特們則研讀著焦慮自救手冊，或是通過削鉛筆、撕紙來宣洩生活的苦悶壓力。今年的2019秋冬國際男裝周，DANSHAN依然在官方日程中佔據一席之地。這次品牌建立了一個大水池，模特們踩入其中，衣服上垂下的布料「水管」吸水後在地上拖出痕迹——總之就是和傳統的runway走秀大相徑庭。
DANSHAN 2019aw
不過設計師Dan對於審美同質化的現狀仍然不太樂觀，「在信息時代，你想不受影響是很難的。基本上已經沒有任何東西，可以完全說是原創的。」
下一代設計師們將要面臨的全新挑戰
這一代的男裝設計品牌在起步初期依然依附於買手店或是百貨等發展較為成熟的銷售渠道，用舉辦showroom的方式吸引買手以獲得訂單，確實這一套成熟的銷售體系能讓設計師們更好地消化比設計生產更加繁瑣的銷售難關。但是現階段的買手店數量已經處於飽和狀態，競爭激烈，買手店為了自救存活已經自顧不暇，壓價與拖款的現象也會是設計品牌在計算成本獲利時不得不重視的隱患。
?Global Retail Alliance
而在未來是僅寄希望於買手店經濟產業發展得更完善，還是開發新的銷售渠道，將會是下一代設計師們需要苦惱的問題。畢竟網紅經濟的模式發展迅速且不容忽視，難以想像下一次異軍突起的銷售途徑是不是很快到來。創牌之餘擁有前瞻性，觀察並思考如何轉變營銷模式，興許能讓設計師品牌們走得更穩健一些。
上海時裝周LABELHOOD秀場|?WGSN
與接近飽和的買手店市場相對應的，是仍然不夠成熟的消費者群體，縱使是發展快速的女裝市場，盈利狀況也並不樂觀，更何況是面向更小眾客戶群體的男性時裝品牌。事實上一些知名的獨立買手店正扮演著消費者與品牌之間橋樑，承擔著培養、教育、引領消費者和設計師的責任，然而這樣的模式會否使設計師們處在被動狀態中呢？下一代設計師們如果不通過其他途徑主動地尋找、培養新的客戶群體，那麼不斷增加的設計師品牌都會被捆綁住，能夠吸引的消費者將越來越少。從小眾性向大眾性的轉變，期待下一代設計師們如何迎接挑戰。
?AKS
回顧這一代設計師的成長曆程，其中在院校與剛畢業時期通過參加大賽等嶄露頭角的更多，設計師們在學習期間風格基本初露雛形，促使設計師創牌的動力也源於業界對其風格的肯定。更加成熟地使用自己的風格語言，穩固和延續品牌的DNA，並將其轉化成為品牌的商業價值，是初創時期能夠站穩腳跟的關鍵因素。想想若是在買手店裡擺滿一桿貨，如何才能脫穎而出，風格是第一張牌。
而這第二張牌便是宣傳運營方式。互聯網經濟之下，時裝市場也許相對浮躁，設計師們應該依然時刻保持警惕，意識到社交平台的雙刃劍屬性，通過評估自己品牌所擅長的領域，來選擇不同的運營模式，而非過於貪心地試圖借用社交平台的流量泡沫去營造品牌氛圍，盲目地追求所謂的網紅經濟。設計和社交運營之間的佔比，需要設計師本人對自身能力水平經過更好的評估後才做決定。不論在哪個時代，保有藝術設計的純粹性是品牌創立初期絕不能忘記的課題。
下一代的設計師們視野會更加開闊和有趣，若是丟失了設計最初的樂趣絕對是令人遺憾的事情。
採訪、撰文：醺子 yuni
編輯：醺子
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