國外大閘蟹泛濫，隔壁中國人饞哭了？

文章來源：視覺志（ID：iiidaily）

前些時，一份美國的網路追擊令在中國網民中炸開了鍋。

美國馬里蘭州發出了一條特殊的通緝令：要求民眾們幫忙抓捕入侵物種，大閘蟹！

通緝令上寫得很清楚，要捕捉的是來自中國的大閘蟹（Chinese mitten crab），格殺勿論。

大閘蟹的生存能力及其頑強，葷素通吃，威脅、破壞淡水類生物鏈，它的有穴居性甚至會導致大壩、堤岸損壞，阻塞排水系統。

因此，大閘蟹被BBC強烈抨擊，被列為「世界百大危險侵略物種」。

美國鬧蟹災後，本想把螃蟹賣給華人餐館，但又擔心引起養殖舉動，造成新的物種襲擊。

無奈之下，老美決定先殺之而後快，碾成蟹醬，或磨成魚料……用我們銷毀翻版光碟的手段，來塗炭中國人眼裡的美味。

無獨有偶，今年的比利時也成為大閘蟹「泛濫成災」的國家。

在比利時布魯日運河，大量螃蟹勤懇挖洞，對河床造成破壞，給當地物種也造成了不小威脅。

比利時目前已經捕獲了超過70萬隻大閘蟹，據說到了秋天，這個捕捉數量將會更驚人。

中國餐桌上的佳肴，何以成了美帝的通緝犯？

事情，還要從中國河蟹不小心被帶到歐洲說起。

中國河蟹的學名是「中華絨螯蟹」，河蟹中的佼佼者，就是我們通常所說的「大閘蟹」。

相傳在清朝通商時期，歐洲人的輪船壓艙水中不小心混進了蟹苗。

小生命就這麼偷渡移民了，結果發現歐洲的淡水資源那個好啊，它們就在那迅速繁衍生息。

數年後，這些大閘蟹蔓延到了英國泰晤士河。

20世紀末，BBC在一篇報道中說，大閘蟹在泰晤士河中泛濫成災，喜歡打洞洞的它們，將河兩邊的植被破壞得千瘡百孔。

同樣的事情發生在德國。

德國商人眼見中國食客熱衷大閘蟹，便將它們弄到國內，本想大賺一筆，不料德國人不買賬。

被放生的大閘蟹很快泛濫，世界自然基金會的報告稱，僅在德國，大閘蟹造成的損失已高達8000萬歐元。

梭子蟹：mmp寶寶不是大閘蟹！

英國和德國的媒體紛紛站出來，號召民眾將螃蟹吃掉。

可結果呢，沒人想吃，這個殼又硬肉又少的玩意兒，在他們看來遠沒有炸雞漢堡好吃。

老外也不是不吃蟹，只是他們還停留在「大塊吃肉」的初級階段，比如美國人吃阿拉斯加巨蟹，像中國人那樣把巴掌大的大閘蟹吃完，還能拼得完完整整的，在他們看來簡直不可思議。

每次看到國外鬧蟹災的新聞，中國網友們都坐不住了：

@吃貨a：這簡直就是暴殄天物，罪孽啊！

@吃貨b：給美帝指條明路，速將蟹兒子帶上飛機運回故土，免費幫你們消滅。

@吃貨c：沒這麼麻煩，我等已做好挺身而出的準備，漂洋過海用舌頭拯救世界。

中國人隔空嘴饞、淚灑餐桌完全可以理解，畢竟那可是大閘蟹啊。也大概只有大閘蟹這種萬年網紅，才能引起吃貨們這麼大的爭議。

河蟹鮮有天敵，如果說有，那就是中國人，他們大概是世界上最愛吃蟹的民族。

清蒸大閘蟹，香辣大閘蟹，爆炒螃蟹，花雕醉蟹，螃蟹炒年糕，咖喱燉蟹粉煲，蟹黃湯包……不管什麼做法，對中國人來說都是佳肴。

歐美泛濫成災的大閘蟹，在中國意味著什麼？

拿上海舉個例子。上海是全國最愛吃大閘蟹的城市，雖然人口只有全國的3%，消耗的大閘蟹卻是全國產量的10%，相當於每年吃掉超過8萬噸蟹，圍起來可繞地球好幾圈。

對上海人來說，不吃蟹，人生還有什麼意義呢？

江浙滬愛吃蟹是有歷史淵源的，鴉片戰爭後上海開埠，一時間土豪雲集，歌舞昇平。

陽澄湖大閘蟹自那時候起聲名鵲起，上海灘大佬杜月笙設宴時，如果桌上有陽澄湖大閘蟹，那說明客人是大人物；如果沒有，那說明來客的身份還不夠格，中國的酒桌文化真是細思極恐。

張愛玲晚年漂泊海外，對家鄉上海和家人鮮少提及，唯有往日的蟹宴是她抹不去的上海記憶。繁華的舊上海，潮濕的弄堂和斑斕的沉香屑，到頭來不過化作一抹蟹香。

中國人的吃蟹文化，要比舊上海的杜月笙和張愛玲們早得多。

北魏的《齊民要術》中，就有「蟹藏法」之說，可見中國人吃蟹之早。

東晉有個著名的酒鬼叫畢卓，曾說過「右手持酒杯，左手持蟹螯，拍浮酒船中，便足了一生矣」這樣的豪言壯語，美酒加蟹腿從此成為浪漫派的標配。

浪漫派的代表李白自然少不了吃蟹，蟹黃和美酒在他那便是金汁玉液：「蟹螯即金液，糟丘是蓬萊，且須飲美酒，乘月醉高台」。

富足一時的宋代人將蟹吃出了心得，市面上出現了《蟹譜》《蟹經》等烹飪秘籍，中國飲食文化的源遠流長讓人嘆服。

在美食屆網紅達人蘇軾看來，人生唯有螃蟹不可辜負：「不識廬山辜負目，不食螃蟹辜負腹」。

明末清初的作家李漁，就是寫出《肉蒲團》的那位，不僅對美人和風月有研究，更是眾多食蟹文人中的頂級吃客。

他自稱「以蟹為命，一生嗜之」，別人稱他為「蟹仙」，他自嘲自己是「蟹奴」。

他曾在《閑情偶寄》里寫：「獨於蟹螯一物，心能嗜之，口能甘之，無論終身一日皆不能忘之。至其可嗜可甘與不可忘之故，則絕口不能形容之。」

一代文人，居然無法用語言來形容大閘蟹的美味，這是得有多好吃啊。

到如今，大閘蟹已經成了中國的網紅美食。

「秋風起，蟹腳癢」，感覺秋天不吃蟹，這一年就算白過了。尤其在江浙滬地區，出入酒樓食肆而不沾染半點蟹腥，那是不可能的。

所謂「蟹肉上宴百味淡」，坐上餐桌，老饕們就開始摩拳擦掌，在議論江南哪裡的姑娘最漂亮之前，先探討什麼地方螃蟹最好吃。

北邊人洪澤湖、大縱湖、七裏海大閘蟹，中部吃溱湖籪蟹、固城湖螃蟹，再往南就是太湖、陽澄湖大閘蟹……

每到金秋季節，這些地方的螃蟹廣告便洶湧而至，無孔不入，逼得吃貨們立馬打開某寶，從包郵區召喚一箱大閘蟹。

眾多產地和品種中，又以陽澄湖所產的「清水大閘蟹」名頭最為響亮。

百年之前，章太炎的夫人湯國梨只用了一句話，就奠定了陽澄湖大閘蟹不可撼動的江湖地位——不是陽澄湖蟹好，此生何必在蘇州？

每年秋季，多少人穿越大半個中國來到陽澄湖邊，只為了赴一場苦苦等候一年之久的美味之約。在那裡，選美一般選她個滿滿一簍，再吃她個天昏地暗，簡直人生一大享受。

人怕出名蟹怕壯，各地冒充陽澄湖大閘蟹的現象也是屢見不鮮。

一些商人偷天換日，把其他地方的螃蟹運到陽澄湖，養個十天半月，「洗個澡，戴個金戒指」，就以陽澄湖大閘蟹的名義粉墨登場，資深食客亦不知情。

《新京報》就曾曝光了假冒陽澄湖大閘蟹的利益鏈條，並推算出市場上99%的陽澄湖大閘蟹是冒牌貨。

即便在陽澄湖地區，純種的陽澄湖大閘蟹已經很難吃到。

作家沈宏非就曾憤慨地提出，大閘蟹已死，死於人心的貪慾——大規模的人工養殖，平日餐餐給蟹吃玉米，若能大量補充充分的生物蛋白，大閘蟹也不至於變了味道。

美食家蔡瀾先生還義憤填膺地揚言，以後我再也不吃中國的大閘蟹了！

後來他饞得不行，乾脆就組團到荷蘭去吃蟹，也算用舌頭為拯救世界盡了力。

蔡瀾在國外吃螃蟹

在中國，吃蟹向來是一種奢侈的口腹之慾。

清代文人張岱，富家公子哥，吃蟹是家常便飯，後來國破家亡，肉粥都喝不起，更別提螃蟹。

窮途末路之際，他甚至動了輕生的念頭，就在這時他想起了朝思暮想的大閘蟹，一篇《蟹會》一揮而就，完成了對美食的意淫後，便不想死了。

在《紅樓夢》里，平兒將一手黃乎乎的「蟹膏兒」，一股腦兒地抹在了鳳姐的臉上，引得眾人哈哈大笑。

這簡直是奢侈啊，農村來的劉姥姥露出了迷之微笑：「一頓螃蟹宴夠我們庄稼人過一年！」

這種情況，在今天也好不到哪去。

即便明知不正宗，即便朋友圈充斥著各種大閘蟹含致癌物的新聞，也阻擋不了中國人對大閘蟹的嚮往。

吃的人多了，蟹的價格自然蹭蹭蹭往上漲，不是所有人都能實現「大閘蟹自由」。

往後到了入秋時節，最怕減肥的夜晚打開朋友圈，看到的全是金黃色的九宮格，那些深夜放毒的朋友們，拉仇恨的同時，更是一種有內涵的炫富方式。

比如像我這樣的普通食客，摸了摸乾癟的錢包，只好望蟹止步，望蟹興嘆，實在無力「蟹蟹惠顧」。

「我不吃大閘蟹，也不能讓大閘蟹吃了我啊。」

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如果說垃圾分類，螃蟹怎麼分？

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Author：張先森

Editor ：rlyl

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