這就是選貨商店的「套路」？
如果要拿上面這張圖作為「看圖寫話」題目的話，相信不少朋友都能道出大概意思：一位老先生騎著自行車，穿著 A$AP Rocky 帶火了的運動褲，準備去市場買菜唄。
Grailed
似乎有種「歌紅人不紅」的感覺？萬眾同求的蝴蝶 Track Pants，正是這位老先生的作品。他也是我們今天要聊的男人之一，清水慶三（Keizo Shimizu）。（ btw 最近好像一直在聊日本男人kk ）
還有兩個月就62歲的 Keizo 桑，可以說是近30年日本潮流文化崛起的見證者。有別於「原宿一派」，七八十年代就深深深受美國文化熏陶的他，這幾十年來堅持的 American Casual 服裝、店鋪選品風格都不曾變化。
追捧美式風格的日本品牌何其之多啊，但專註於打造日式風情的美國品牌實屬「珍稀」了。到底是什麼吸引定律，使得60多歲的他設計的衣服，能被30多歲的巨星欣賞，還啟發了20出頭精神小伙們的每日穿搭...
這個男人跟「蝴蝶褲」、「美國商店」的故事，都寫在這間「豬籠草」商店裡了 ——
像 Dr. Strange 城堡一樣的寶藏之地
NEPENTHES
#NEPENTHES
上回我們講長谷川昭雄的時候，AH·H 是一個「正在成長」的線上選品網站，畢竟他辭職也才兩年。但作為實體選貨店，NEPENTHES 已經成軍31年（1989）之久了。要知道玲姐的 DSM 第一所在倫敦的店，也是2004年才創立的。
與其說清水慶三是 NEPENTHES 的創始人，我更願意把他理解為這個「集團」的老闆。
要講清水先生的發家史，時間還得回到他讀初中的時候。跟我們大部分「踩」進潮流圈的套路一樣，都是在上課偷偷看雜誌開始的。13歲到19歲，當時他鐘情的雜誌是《Men『s Club》，由於著迷裡面的「IVY STYLE」，甚至可以把一整頁的造型都背下來。
家庭因素在青年階段的影響也同樣深遠。清水慶三的爸爸從事電影行業，所以也會不時地給他買電影雜誌，例如《Road Show》和《Screen》。他也總是能從時尚雜誌與電影雜誌中，找到美式風格的共通點。
PS：這裡的小激動，就像是你發現了《頭文字 D》里的五連髮夾彎戲份，中里毅穿的是你最愛的 Air Force 1 ，心情一樣一樣滴。
MEN" CLUB(1977)
medium
直到他看了《Made in U.S.A. catalog》這本闡述當時所謂「美國製造」的雜誌，才叫深刻地改變了他對時尚的觀念，並且下定決心要到時尚界打拚。
《Made in U.S.A. catalog》封面上的 LEVI』S 501、Engineer Boots 以及內文介紹超過3000件的美製單品，在那個年頭的日本是無人提及的。
Graild
這種對美國時裝的渴求，支撐清水慶三走過了整個高中時期，甚至打工賺的零花錢，也都拿去買讓他充滿好奇的衣服。更瘋狂的是，他上大學選學校，竟然僅僅是因為這裡的一位老師撰寫了一篇《MEN『S CLUB》的文章？但這所學校卻嚴格得，在第三個月的時候就把遲到的他給開除了？（跪）
關於清水慶三的種種人生奇遇，以及一位從業者的時尚素養是如何培養的，大家不妨去閱讀他的《STORY of MY LIFE》專訪。
可能你會覺得吹遠了，但正是以上每個年齡階段都不忘他「中毒愛好」，每個工作中都積累著品牌資源，才讓他在30歲的時候在波士頓開創了自己的第一間選貨店NEPENTHES。
bigtroublestore
講選貨店似乎太美若其名。1988年，清水慶三第一次知道了「工廠商店」在這個概念，並且被告知在波士頓的勞倫斯並沒有這樣的打折商店。沒錯，其實當時他的「選貨店」只是大量地從折扣店了購買RALPH LAURENT 、NEW BALANCE 995 和 1300，進行「轉賣」營銷。
#Daiki Suzuki
當然，講到這裡就不能不提鈴木大器（Daiki Suzuki）了。NEPENTHES 創立的時候還有他，一個跟清水慶三同樣有時裝夢的男人。從 Redwood 離職後，鈴木曾隻身去到美國「闖蕩」了數個禮拜，再回到日本，就作為採購加入到 NEPENTHES 。
BREATHNAIGH
在日本和波士頓來回奔波了一年半，鈴木大器清楚上述的折扣「工廠貨」有多好賣。但這段轉賣熱銷產品的日子持續了並不久，因為兩人都清楚這不是他們的開店初衷。達成共識後，他們開始發掘美國潛力品牌的工作，把當時的新興品牌納入店內，諸如 THINK TANK、MMSW WORKWEAR、1 BY 2 以及一些義大利頂級的手工品牌......順道提一下， NEPENTHES 也是第一個把 TODS 引進日本的店鋪。
聽起來跟如今的開店路子好像也沒差啊。但，你知道二十幾年前，那個 Call 機都不知道有沒有的年頭，兄弟倆是靠翻著「黃頁」去查找聯繫方式，在美國這個陌生的地方逐家逐家地拜訪品牌和加工工廠。
Laid-Back USA
清水說過，他喜歡在旅行中發現寶藏。對服裝美學永葆一腔熱情，他可以憑著直覺一直去尋找有趣的事物。像是在這場總是充滿未知與好奇的品牌拜訪之旅中，他偶遇了一間叫做 Sunforger Cloth 的公司，它也成為了日後旗下飛釣品牌 SOUTH2 WEST8 的面料製造廠。
SOUTH2 WEST8 北海道店
SOUTH2 WEST8
#NEEDLES
#ENGINEERED GARMENTS
#A?E
90年代，許多美國品牌、工廠都倒閉了，對以「進貨」為主的 NEPENTHES 會有一定的影響。於是在1995年的時候，清水就創立了自己的品牌 NEEDLES 。一開始 NEEDLES 的創立也只是為了支撐進口商品的供貨不足，而如今已經成為店裡的核心品牌。
記得一個採訪問到他，是如何看待 NEEDLES Track Pants 因為 A$AP ROCKY 成為了如今的「流行」的。清水說，獲得高關注度固然開心，但其實這條褲子已經做了15年，我只是在做一件能代表 NEEDLES 的單品而已。
NEEDLES 2012FW ｜NEEDLES 2015FW
NEEDLES
沉澱多年的 NEEDLES 似乎真的不缺一個#熱話#，清水早已有一群懂得欣賞願意買單的消費者。就拿回品牌過往型錄來看好了，5、6年前的單品，放在今天依舊心動。他對美式線條的各種執著，以及把日本工藝融合其中，這麼多年來清水慶三的「Fashion Sense」都是「在線」的。
NEEDLES 2015FW
NEEDLES 2014FW
NEEDLES
而為什麼要提 Engineered Garments，作為 NEPENTHES 一個最強的助攻，它們品牌之間的關係是我最感興趣的。首先清水慶三跟鈴木大器的關係，簡單點講就是，在前公司關係好的兩個人先後離職，然後一起開了公司。
鈴木加入 NEPENTHES 的時候，清水就清楚知道他想要成為一名設計師，並且想要擁有自己的店和品牌。很明了，這其實跟清水的想法是重合的。但卻並沒有造成兩個人的摩擦，相反是相互成就的。
NEPENTHES NYC
NEPENTHES
開始的時候，清水把美國 NEPENTHES 分部交給了鈴木打理，而就在 NEPENTHES 成立的第10個年頭，鈴木便在紐約創立了 Engineered Garments ，相信這個品牌大家近年來都在各個聯名裡面了解到了。
清水十分支持鈴木的品牌設想，在 NEPENTHES 售賣並且獲得良好反響。於是雙方決定把Engineered Garments放到紐約貿易展和義大利的 Pitti Immagine Uomo ，得到了國際時尚人士的關注。
Engineered Garments 2019FW
Engineered Garments
關於 NEPENTHES 主導的這股「洋風和魂」，可不是兩位合伙人自娛自樂的，他們更想把自己最初堅持的風格傳承下去。像是2017年時，鈴木大器的助手健太宮本也創立了 A?E（Arts in Education）。
三年前A?E的直營店僅為 NEPENTHES NYC 和 The Garment District ，其風格也與前兩者有所區分。糅合了美式英倫的休閑元素，現在看A?E依舊是個潛力股。
A?E 2020SS
A?E
#NEW YORK
#JAPAN
#LONDON
NEPENTHES LONDON
儘管是同一主體，NEPENTHES 在全球三個城市的售貨是「有預謀有計劃」地不盡相同的，並不會都照顧到自家品牌，運營模式也都不一樣。
你可以理解為是每個地區的受眾喜好不同，每個支線的需求也不一樣，當然也可能是主理人們所設計的「地區限定」。
▲ NEW YORK
▲ LONDON
▲ JAPAN
NEPENTHES
曾前往探店的朋友或許都知道，紐約門店一直以「隱秘」為賣點，但最近三間旗艦店都開啟了線上商店，相信也是該時代下的一個突破性的嘗試。NEPENTHES 以及旗下品牌的動作向來都吸引著行業人士的默默關注，「爆款製造機」或許不是他們的終極目標，只要安靜吸引「臭味相投」的人就好了。
世上無難事，貴在好堅持，30多年的沉澱是值得被肯定的。誰知道了呢，有一天你也購置了這兩個穿得「花里胡哨」的男人設計的衣服，獲取共鳴不就是件最簡單快樂的事情么。
文獻參考：《Story of My Life》
INTERVIEW with KEIZO SHIMIZU
