帶起日本美式文化風潮的不只有西山徹、瀧澤伸介這些大佬｜MAN OF THE WEEK

author:Uli

日本人對於美式文化的愛慕之心我們有目共睹。而說起美式文化風格的日本品牌或老司機，很多人會想到石津謙介、西山徹、瀧澤伸介、WACKO MARIA 的森敦彥等這幾位熟面孔。但帶起日本美式文化風潮的又何止只有他們呢？譬如今天文章的主人公——日本殿堂級美式休閑風格品牌 TENDERLOIN 創始人之一辺見馨 Kei Hemmi 便是當中的佼佼者。

▲辺見馨 Kei Henmi (image:traversetokyo.com)

在介紹辺見馨前，Uli 覺得有必要先和大家聊聊 TENDERLOIN 這個低調到不行的日本殿堂級美式休閑風格品牌。

▲TENDERLOIN Spring/Summer 2011 Editorial by《SENSE》(image:《SENSE》)

成立於 1997 年的 TENDERLOIN 是一個主打 American Casual 風格的休閑服飾品牌，堅持只選用頂級材質製作服飾，同時所有出品於日本製作。定位上，TENDERLOIN 並不把自己劃入日本一般常見的街頭品牌，而是走中高價位的服飾品牌路線。

▲TENDERLOIN Fall/Winter 2013 Editorial by《SENSE》(image:《SENSE》)

初期 TENDERLOIN 是本著幾位在外國居住的日本年輕人對美式文化的熱愛，由從英國回到日本的西浦徹、渡辺真史（離開 TENDERLOIN 後與 HUE 成立日本品牌 DELUXE，也是 BEDWIN THE HEARTBREAKERS 創始人）和從美國洛杉磯回到日本的辺見馨所創立的。後來團隊加入了前原完治、モリックス、清水、M-RIX、小野冢、古宮祐輔。到了後期，TENDERLOIN 由西浦徹、辺見馨和前原完治三人共同打理。

▲TENDERLOIN Spring/Summer 2011 Editorial by《SENSE》(image:《SENSE》)

神奇的是，在網路蓬勃發展的現今 TENDERLOIN 依舊沒有在網上設立官網，也不玩 Facebook 、IG 或 Twitter ，更別提 online shop 了。關於此番操作 TENDERLOIN 也表明是希望客人可以親自到店鋪內試穿並感受其設計的細節，從而了解自己的身材和風格適不適合 TENDERLOIN 的設計，而不是只在網路上看圖下單。

▲TENDERLOIN Fall/Winter 2013 Editorial by《SENSE》(image:《SENSE》)

同樣，倘若有關注日本雜誌的朋友可能會發現，日本潮流服飾品牌或店鋪和雜誌媒體的聯繫是十分密切的，但 TENDERLOIN 可以稱得上是個「另類」。在日本只有在《SENSE》雜誌可以看到 TENDERLOIN 的相關報導，一方面是因為西浦徹與《SENSE》有密切淵源，另一方面則是《SENSE》只有 HIGH FASHION 與 HIGH END 時裝品牌才能在當中登場，而 TENDERLOIN 的目標定位恰恰正是以高單價平衡高質感定位的 HIGH END 時裝品牌。

▲TENDERLOIN Fall/Winter 2015 Editorial by《SENSE》(image:《SENSE》)

TENDERLOIN 雖說低調，但實際上也不算很低調，畢竟它也是受到木村效應而被捧上台的。2004 年日劇《冰上戀人》中木村拓哉穿上了經典的綠、黃兩種配色的 TENDERLOIN 格子襯衫。如同 BAPE ?格紋一樣，這件襯衫也成了當時年輕人的夢幻逸品。

▲(image:hotbak)

TENDERLOIN 另一款經典的產品非馬蹄造型戒指莫屬。尤其是在木村手上出現之後，直到現在每次復刻都被秒殺，炒賣價格也是居高不下，可想而知 TENDERLOIN 的魅力有多大了。

▲(image:IG@fools_judge_classic)

回到正文，在介紹完 TENDERLOIN 後，或許依舊很少人聽說過辺見馨這個人。

▲(image:IG@timeworn_clothing)

眾所周知，80 年代和 90 年代是日本街頭時尚文化的黃金時期。在東京，尤其是涉谷和原宿，這個小區域是亞文化/運動同時融合的大熔爐，其中流行的趨勢包括了阿美咔嘰風。

▲(image:traversetokyo.com)

年輕的辺見馨當時買的第一輛車就是越野街車。直到看到朋友西浦徹騎著復古機車，受到影響的他從前輩那裡接手了一輛 79 年式的哈雷 Lowrider，這也是他對美式復古文化痴迷的契機。遺憾的是最後為了要湊渡英旅費，辺見馨不得不忍痛把愛車賣掉了。

「從十幾歲開始就幾乎每天晚上都去新宿的迪斯科玩了。然後又對機車感興趣，所以當時買的第一輛車就是本田的 XR。準確的說應該是 20 歲那年，因為無證駕駛被警察逮了好幾次，不過即使這樣我也還是沒去考。

▲(image:IG@timeworn_clothing)

在明確了自己的目的和方向後，辺見馨帶著最原始那份好奇心隻身來到大洋彼岸的倫敦，開始走上了十年獨自闖蕩倫敦的路。也正是這段經歷練就出他探尋事物本質的能力，讓他帶著新的價值觀回到日本。

「回首倫敦是我一生中最艱難的經歷，但也是最有意義的經歷之一。倫敦天氣寒冷，飲食習慣差異大。我和我的女友住在地下室的一個房間里，沒有窗戶，房間只比床本身稍大一些，這就是我們所能負擔的一切。相比較而言，在東京的生活顯得非常舒適。頭幾年的倫敦生活很艱難，特別是因為語言障礙問題。唯一讓我忘記一切的是去當地的跳蚤市場，看著我喜歡的老式服裝。」

▲(image:IG@timeworn_clothing)

後來在倫敦的工地做體力活保證自己生計後，辺見馨便開始做他真正喜歡的古著買手工作。而這時辺見馨的朋友西浦徹也在洛杉磯過著跟他同樣困難的古著買手生活。苦熬了多年後，兩人憑藉對古著的理解，1997 年在倫敦和洛杉磯共同開始創立了自家品牌 TENDERLOIN，辺見馨負責品牌服飾的設計等工作。

▲(image:IG@timeworn_clothing)

萬萬沒想到的是，一向漠視流行的 TENDERLOIN 在木村拓哉等人的加持下成為日本最流行的服飾品牌之一。但就在此時，辺見馨在 TENDERLOIN 如日中天的時候果斷選擇了退出。2010 年成立了自己的服飾品牌 Timeworn Clothing。

▲(image:IG@timeworn_clothing)

和 TENDERLOIN 時期的大膽、騷氣操作不同，辺見馨沉澱下來後創立的 Timeworn Clothing 呈現的是更為成熟、硬核和 OG 的美式丹寧、軍裝服飾。品牌主要包括兩條主線，分別是 At Last Co 和 Butcher Products。

▲(image:IG@timeworn_clothing)

要知道，過往美式風格的服飾都以闊短版型為主。忠於原汁原味的辺見馨對版型也不加以任何改動，聘用老師傅重製打版，力求還原每個年代的細節，以最為硬核的方式將美式復古文化重現給大家。

▲(image:IG@timeworn_clothing)

比如我們來看看最受歡迎的主線 At Last Co，以 1920 年代和 30 年代的美國工裝及丹寧服飾為主，剪裁上偏向舊時代的寬鬆版型，會比較挑穿著者的身材。產量上也極低，以至於定番經常迅速售空。

▲(image:IG@timeworn_clothing)

另一條主線 Butcher Products 則是注重軍裝和運動風服飾。

▲(image:IG@timeworn_clothing / @fools_judge_classic)

和 TENDERLOIN 的營銷手法大同小異，Timeworn Clothing 同樣沒有官網、網路商店，所有產品僅在東京店鋪中銷售並且嚴格控管零售。唯一一個能在網上接觸到品牌信息的渠道便是品牌的 IG 了，不過圖片沒有多餘的文字描述和信息透露，也看不到衣服的色彩，黑白照的呈現手法也透露出辺見馨一貫走的低調路線。倘若有機會去日本，Uli 推介大家一定要去店裡走一趟（地址：3 Chome-12-3 Kitaaoyama, 港區 Minato City, Tokyo 107-0061日本）。

▲(image:IG@timeworn_clothing)

雖然 Timeworn Clothing 沒有像 WTAPS 等這些牌子大紫大紅，而且還低調難買，但畢竟辺見馨長期在機車、美式復古界里混，憑著對機車及美式復古文化的熟悉和理解，加入了自己的巧思和態度，推出的單品在日本美式復古品牌里也是名列前茅，背後依然收穫了大批鍾愛美式復古文化的老司機支持。

▲(image:IG@timeworn_clothing)

寫到最後，Uli 記得辺見馨在某個採訪里曾說過，「我非常感激的許多事情之一是，即使在如今的許多年裡，我們所有人仍然繼續懷著極大的熱情去做我們真正喜歡的事情」。我總覺得，人的一生能遇到志同道合的朋友，一起結伴做喜歡的事情，並對自己喜歡的事情能一直懷有極大的熱情，是件多麼令人稱羨和不容易的事吶。

▲(image:IG@timeworn_clothing)

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